В предыдущих сериях:
-"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),
- Парк "Гуанайара". Прогулка по тропическому лесу.
Сьенфуэгос (Cienfuegos) - город по местным стандартам молодой, а история его практически лишена романтических подробностей. Закрытая со всех сторон бухта Хагуа (Bahia de Jagua) представляла собой отличное укрытие для пиратских кораблей, поэтому в 1745 г. по приказу короля Филиппа V здесь была построена крепость, усиленная многочисленным гарнизоном. С тех пор пиратам путь сюда был заказан, но хорошее место для строительства города пустовало недолго. В 1817 г. к генерал-губернатору Кубы обратился отставной военный из Луизианы Жан-Луи Лоран де-Клюэ (Jean-Louis Lourand d'Clouet) с предложением основать здесь город, куда желали бы переселиться французские иммигранты. 22 апреля 1819 г. де Клюэ высадился на берег Хагуа вместе с полусотней своих единомышленников, заложив на северном берегу бухты поселение, которое они в честь испанского монарха Фердинанда VII назвали Фернандина-де-Хагуа (Fernardina de Jagua). Таким образом, единственный французский город Кубы был основан переселенцами из европейского Бордо и болот Луизианы, а вовсе не беженцами с соседнего острова Гаити, как об этом сообщает большинство путеводителей.
В 1831 г. город изменил свое название после опустошительного пожара. Буквально cien fuegos можно перевести как "сто огней", и многие считают, что именно многочисленным пожарам город обязан своим именем. Я слышал и романтический рассказ о том, что переименовали его моряки, заходившие в Байя-де-Хагуа вечером и наблюдавшие сотни освещенных окон Сьенфуэгоса, раскинувшегося вдоль бухты. Однако, наиболее правдоподобной мне кажется версия, по которой отцы-основатели города отдали дань почтения покойному капитан-генералу дону Хосе Сьенфуэгосу-и-Ховельянос (Jose Cienfuegos-y-Jovellianos, 1763-1825), выдавшему де-Клюэ разрешение на строительство. Да и кому бы могло прийти в голову называть город в честь стихийного бедствия?..
Архитектурно Сьенфуэгос очень мало напоминает прочие кубинские города. Все-таки, испанское влияние здесь минимально и выражается, пожалуй, лишь в традиционных для острова ажурных балконах. Здесь почти нет модерновой аляповатости Гаваны и ярких красок Тринидада, а фасады домов, в большинстве своем, окрашены в мягкие, пастельные тона. Кроме того, Сьенфуэгос поразил большим количеством наружной рекламы - похоже, именно этот город, а вовсе не кубинская столица, является центром частного предпринимательства!
Рядом с национальным флагом вывеска FMC (Federación de Mujeres Cubanas) - Федерации женщин Кубы. Интересна эмблема этой, казалось бы, мирной организации: левой рукой кубинка придерживает грудного младенца, а правой сжимает ремень автомата Калашникова. Тут все серьезно!
"Че Гевара - рыцарь без страха и упрека", - сообщает нам транспарант на крыше одного из домов на бульваре Прадо. В целом же наглядной агитации в Сьенфуэгосе встречается намного меньше, чем в других кубинских городах.
Вообще, здесь поражает атмосфера чистоты и какой-то удивительной организованности, словно мы находимся в совершенно другой стране. В Сьенфуэгосе нет гаванского мусора и тринидадских агрессивных попрошаек, жители города скромно, но прилично одеты, улыбчивы и доброжелательны - какие-то более европейские, что ли. Даже прилавки уличных торговцев непривычно аккуратны!
Чикита с мобильником - пока еще достопримечательность, которую просто необходимо запечатлеть! Правда, весной 2013 г. появилась информация, что на Кубе, наконец, мобильная связь станет доступнее и даже появится интернет для частных лиц. Говорят, с этим в очередной раз помогает Венесуэла. А, значит, и воровство телефонов у туристов вскоре станет массовым спортом островитян.
Трогательная настенная роспись на первом этаже здания. По всей видимости, жителям города хочется, чтобы именно таким Сьенфуэгос открывался вновь приехавшим. Увы, мы город со стороны залива оценить не смогли. Как и старую испанскую крепость и еще множество разных интересных вещей.
'El Palo Gordo' - первый универмаг города, или, по-кубински, Mercado de Artículos Industriales, был открыт в 1822 г. предпринимателем Карлосом Хенаро (Carlos Genaro) на углу бульвара Сан-Фернандо или просто Бульвара (El Bulevar), по которому мы прогуливаемся, и 33-ей улицы. Cчитается, что это - единственное учреждение Сьенфуэгоса, бесперебойно функционирующее, фактически, с момента его основания. Лишь однажды, в 1912 г., он закрывался на полуторагодовой ремонт по причине пожара, во время которого выгорели все внутренности здания, несмотря на героические усилия персонала универмага, пожарных и полицейских. Сами мы внутрь не заглядывали, но я полагаю, что разнообразие представленных в "Пало-Гордо" промышленных товаров в наши дни разительно и не в лучшую сторону отличается от дореволюционного.
Вид на "Пало-Гордо", который считается одной из основных достопримечательностей города, не связанных с площадью Хосе Марти (туда мы попадем позже), с 33-ей улицы (Calle 33). Интересно, что улицы Сьенфуэгоса имеют наряду с испанскими названиями и американской нумерацией оригинальные французские или креольские названия. Так, например, 35-я улица, пересекающая Бульвар, называется Gacel, 33-я - Hourruitiner, а 31-я носит имя основателя города - d'Clouet. Насколько я понял, в ходу у местных именно французские названия улиц.
По соседству с универмагом, в здании, чей второй этаж настоятельно требует ремонта, расположилось частное, судя по вывеске, ателье.
Кубинская традиция выставлять на улице деревья в кадках прослеживается и в Сьенфуэгосе, однако здесь куда больше специально предусмотренных для этого бетонных конструкций, смотрящиеся при этом весьма уместно. По контрасту со столицей острова, этот город кажется ориентированным именно на удобство жителей, как бы ни странно это выглядело для современной Кубы.
"Мобильные" вариации городского озеленения тут встречаются тоже, но выглядят намного аккуратнее. При этом почти на всех перекрестках в центре города можно встретить невиданную на Кубе вещь - подробную карту города с указанием текущего местоположения. Почему это реализовано в провинциальном Сьенфуэгосе и до сих пор не сделано в той же Гаване - великая загадка! Но, подозреваю, что городу просто повезло с местными властями.
Действительно, туристов здесь, на южном побережье Кубы, на порядок меньше, чем в Гаване, к тому же очевидно, что, благодаря централизации, все деньги из самых отдаленных регионов острова стекаются в столицу. Однако в Сьенфуэгосе - хотя бы в самом его центре! - улицы чище, асфальт ровнее, а свежепокрашенных и отреставрированных зданий несравнимо больше...
А вот этот вид у меня вызвал стойкие ассоциации с советскими черноморскими курортами. Мне кажется, легко поверить в то, что фотография сделана где-нибудь в Ялте или Сочи.
27-я улица, она же San Luis. Обращает на себя внимание необычный профиль улицы. Тротуар слева расположен выше проезжей части, что вполне логично, тогда как пешеходная зона слева - ниже. Во время дождя, наверное, ходить здесь не очень приятно.
Напоследок, бонусом - полицейский мотоцикл. Ходит миф, что кубинские стражи порядка рассекают по острову чуть ли не на "Харлеях". Ерунда! Техника у них довольно стильная, но все-таки попроще. Железные кофры служат также для перевозки денег, причем на ключ не закрываются. Владелец этого "Сузуки" как раз зашел на заправку, чтобы забрать на инкассацию дневную выручку. Вернувшись, небрежно открыл кофр, бросил туда полиэтиленовый пакетик с купюрами и мелочью (с такими за пенсией наши бабки ходят!), захлопнул крышку и, взревев мотором, умчался дальше.
Приближается долгожданное окончание моей кубинской "эпопеи". Вдумчиво и подробно познакомиться с Сьенфуэгосом нам не удалось, и мне осталось только показать площадь Хосе Марти и несколько "открыточных" видов окружающих ее зданий.
-"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),
- Гавана, часть 2. Собор Сан-Кристобаль и Плаза-де-ла-Катедрал,
- Гавана, часть 3. Площадь Плаза-де-Армас и крепость Кастильо-де-ла-Реал-Фуэрца,
- Тринидад, часть 2. Цветной город ажурных решеток,- Гавана, часть 3. Площадь Плаза-де-Армас и крепость Кастильо-де-ла-Реал-Фуэрца,
- Парк "Гуанайара". Прогулка по тропическому лесу.
Сьенфуэгос - французский город.
К моему величайшему сожалению, в Сьенфуэгос мы попали по остаточному принципу, по пути из Тринидада в Варадеро. Об этом я очень сожалею до сих пор, поскольку на самый необычный кубинский город мы потратили всего два с половиной часа. Да и вообще, если доведется еще раз попасть на Кубу, свое путешествие я буду планировать абсолютно иначе, а Сьенфуэгосу будет отведено достойное его время.
На бульваре Прадо (Paseo El Prado) всех гостей города встречает Бенни Морэ (Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, 1919–63) - один из величайших джазовых певцов острова, родившийся в этих местах. Универсальному тенору Бенни одинаково хорошо удавались и ритмичные композиции в стиле гуарача, и куда более медленные болеро. Ему одному из первых удалось соединить в своем творчестве народную музыку потомков испанских колонизаторов с африканскими мотивами, что позже трансформировалось в популярную во всем мире афро-кубану. Пик карьеры Морэ приходится на вторую половину 1950х гг., когда его джаз-бэнд 'La Banda Gigante' был популярен во всей Центральной и Южной Америке, а в 1957 г. даже выступал на церемонии вручения кинематографической премии "Оскар". Современные кубинские власти особенно ценят его, поскольку Морэ был одним из немногих популярных звезд шоу-бизнеса, оставшихся на острове после революции.
Сьенфуэгос (Cienfuegos) - город по местным стандартам молодой, а история его практически лишена романтических подробностей. Закрытая со всех сторон бухта Хагуа (Bahia de Jagua) представляла собой отличное укрытие для пиратских кораблей, поэтому в 1745 г. по приказу короля Филиппа V здесь была построена крепость, усиленная многочисленным гарнизоном. С тех пор пиратам путь сюда был заказан, но хорошее место для строительства города пустовало недолго. В 1817 г. к генерал-губернатору Кубы обратился отставной военный из Луизианы Жан-Луи Лоран де-Клюэ (Jean-Louis Lourand d'Clouet) с предложением основать здесь город, куда желали бы переселиться французские иммигранты. 22 апреля 1819 г. де Клюэ высадился на берег Хагуа вместе с полусотней своих единомышленников, заложив на северном берегу бухты поселение, которое они в честь испанского монарха Фердинанда VII назвали Фернандина-де-Хагуа (Fernardina de Jagua). Таким образом, единственный французский город Кубы был основан переселенцами из европейского Бордо и болот Луизианы, а вовсе не беженцами с соседнего острова Гаити, как об этом сообщает большинство путеводителей.
В 1831 г. город изменил свое название после опустошительного пожара. Буквально cien fuegos можно перевести как "сто огней", и многие считают, что именно многочисленным пожарам город обязан своим именем. Я слышал и романтический рассказ о том, что переименовали его моряки, заходившие в Байя-де-Хагуа вечером и наблюдавшие сотни освещенных окон Сьенфуэгоса, раскинувшегося вдоль бухты. Однако, наиболее правдоподобной мне кажется версия, по которой отцы-основатели города отдали дань почтения покойному капитан-генералу дону Хосе Сьенфуэгосу-и-Ховельянос (Jose Cienfuegos-y-Jovellianos, 1763-1825), выдавшему де-Клюэ разрешение на строительство. Да и кому бы могло прийти в голову называть город в честь стихийного бедствия?..
Архитектурно Сьенфуэгос очень мало напоминает прочие кубинские города. Все-таки, испанское влияние здесь минимально и выражается, пожалуй, лишь в традиционных для острова ажурных балконах. Здесь почти нет модерновой аляповатости Гаваны и ярких красок Тринидада, а фасады домов, в большинстве своем, окрашены в мягкие, пастельные тона. Кроме того, Сьенфуэгос поразил большим количеством наружной рекламы - похоже, именно этот город, а вовсе не кубинская столица, является центром частного предпринимательства!
Рядом с национальным флагом вывеска FMC (Federación de Mujeres Cubanas) - Федерации женщин Кубы. Интересна эмблема этой, казалось бы, мирной организации: левой рукой кубинка придерживает грудного младенца, а правой сжимает ремень автомата Калашникова. Тут все серьезно!
"Че Гевара - рыцарь без страха и упрека", - сообщает нам транспарант на крыше одного из домов на бульваре Прадо. В целом же наглядной агитации в Сьенфуэгосе встречается намного меньше, чем в других кубинских городах.
Вообще, здесь поражает атмосфера чистоты и какой-то удивительной организованности, словно мы находимся в совершенно другой стране. В Сьенфуэгосе нет гаванского мусора и тринидадских агрессивных попрошаек, жители города скромно, но прилично одеты, улыбчивы и доброжелательны - какие-то более европейские, что ли. Даже прилавки уличных торговцев непривычно аккуратны!
Чикита с мобильником - пока еще достопримечательность, которую просто необходимо запечатлеть! Правда, весной 2013 г. появилась информация, что на Кубе, наконец, мобильная связь станет доступнее и даже появится интернет для частных лиц. Говорят, с этим в очередной раз помогает Венесуэла. А, значит, и воровство телефонов у туристов вскоре станет массовым спортом островитян.
Трогательная настенная роспись на первом этаже здания. По всей видимости, жителям города хочется, чтобы именно таким Сьенфуэгос открывался вновь приехавшим. Увы, мы город со стороны залива оценить не смогли. Как и старую испанскую крепость и еще множество разных интересных вещей.
'El Palo Gordo' - первый универмаг города, или, по-кубински, Mercado de Artículos Industriales, был открыт в 1822 г. предпринимателем Карлосом Хенаро (Carlos Genaro) на углу бульвара Сан-Фернандо или просто Бульвара (El Bulevar), по которому мы прогуливаемся, и 33-ей улицы. Cчитается, что это - единственное учреждение Сьенфуэгоса, бесперебойно функционирующее, фактически, с момента его основания. Лишь однажды, в 1912 г., он закрывался на полуторагодовой ремонт по причине пожара, во время которого выгорели все внутренности здания, несмотря на героические усилия персонала универмага, пожарных и полицейских. Сами мы внутрь не заглядывали, но я полагаю, что разнообразие представленных в "Пало-Гордо" промышленных товаров в наши дни разительно и не в лучшую сторону отличается от дореволюционного.
Вид на "Пало-Гордо", который считается одной из основных достопримечательностей города, не связанных с площадью Хосе Марти (туда мы попадем позже), с 33-ей улицы (Calle 33). Интересно, что улицы Сьенфуэгоса имеют наряду с испанскими названиями и американской нумерацией оригинальные французские или креольские названия. Так, например, 35-я улица, пересекающая Бульвар, называется Gacel, 33-я - Hourruitiner, а 31-я носит имя основателя города - d'Clouet. Насколько я понял, в ходу у местных именно французские названия улиц.
По соседству с универмагом, в здании, чей второй этаж настоятельно требует ремонта, расположилось частное, судя по вывеске, ателье.
Кубинская традиция выставлять на улице деревья в кадках прослеживается и в Сьенфуэгосе, однако здесь куда больше специально предусмотренных для этого бетонных конструкций, смотрящиеся при этом весьма уместно. По контрасту со столицей острова, этот город кажется ориентированным именно на удобство жителей, как бы ни странно это выглядело для современной Кубы.
"Мобильные" вариации городского озеленения тут встречаются тоже, но выглядят намного аккуратнее. При этом почти на всех перекрестках в центре города можно встретить невиданную на Кубе вещь - подробную карту города с указанием текущего местоположения. Почему это реализовано в провинциальном Сьенфуэгосе и до сих пор не сделано в той же Гаване - великая загадка! Но, подозреваю, что городу просто повезло с местными властями.
Действительно, туристов здесь, на южном побережье Кубы, на порядок меньше, чем в Гаване, к тому же очевидно, что, благодаря централизации, все деньги из самых отдаленных регионов острова стекаются в столицу. Однако в Сьенфуэгосе - хотя бы в самом его центре! - улицы чище, асфальт ровнее, а свежепокрашенных и отреставрированных зданий несравнимо больше...
А вот этот вид у меня вызвал стойкие ассоциации с советскими черноморскими курортами. Мне кажется, легко поверить в то, что фотография сделана где-нибудь в Ялте или Сочи.
27-я улица, она же San Luis. Обращает на себя внимание необычный профиль улицы. Тротуар слева расположен выше проезжей части, что вполне логично, тогда как пешеходная зона слева - ниже. Во время дождя, наверное, ходить здесь не очень приятно.
Напоследок, бонусом - полицейский мотоцикл. Ходит миф, что кубинские стражи порядка рассекают по острову чуть ли не на "Харлеях". Ерунда! Техника у них довольно стильная, но все-таки попроще. Железные кофры служат также для перевозки денег, причем на ключ не закрываются. Владелец этого "Сузуки" как раз зашел на заправку, чтобы забрать на инкассацию дневную выручку. Вернувшись, небрежно открыл кофр, бросил туда полиэтиленовый пакетик с купюрами и мелочью (с такими за пенсией наши бабки ходят!), захлопнул крышку и, взревев мотором, умчался дальше.
Приближается долгожданное окончание моей кубинской "эпопеи". Вдумчиво и подробно познакомиться с Сьенфуэгосом нам не удалось, и мне осталось только показать площадь Хосе Марти и несколько "открыточных" видов окружающих ее зданий.
Комментариев нет:
Отправить комментарий