Varadero, Cuba - ноябрь 2011, часть 3

В предыдущих сериях: 
- "Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),

- Особенности кубинской туриндустрии, сигарные разводки и проч.

Варадеро - странный город старых автомобилей.

Курортный город Варадеро (Varadero) производит такое же странное впечатление, как и этот портрет Эрнесто 'Че' Гевары из страз на слегка запылившейся от долгого лежания на витрине сувенирной футболке. Не вполне понятно, чего хотели добиться кубинские власти, создавая этот имидж, как им казалось, идеальной Кубы победившего социализма, ведь никаких препятствий для выезда иностранных гостей с территории полуострова Икакос нет! Наоборот, государственные туристические компании TransTur и TransGaviota с радостью предложат иностранцам множество вариантов автобусных экскурсий в наиболее интересные, с точки зрения кубинцев, точки острова. Если неохота путешествовать с группой и предоставленным гидом, всегда есть возможноть обратиться в один из множества офисов CubaCar или Havanautos и взять машину в аренду. Шикарные и дорогие "иномарки" там, разумеется, отсутствуют, но какого-нибудь бюджетного "корейца" или широко распространенные на острове модели Pegueot 206 и Seat Cordoba они предложить вполне способны. К сожалению, несмотря на то, что офисов рента-каров в районе Варадеро или Гаване - как грибов после дождя, машин на всех не хватает. Спрос в этом бизнесе слишком явно перекрывает предложение. А если не сложилось и с арендованным транспортом, можно также договориться с местным коммерческим "таксистом", который отвезет вас куда угодно, были бы деньги. Есть еще автобусное междугороднее сообщение, ориентированное на интуриста, которое предоставляют компании Viazul и Astra, но принцип их функционирования остался для меня загадкой. В общем, сокрыть реальное положение вещей на Острове Свободы никто, похоже, никогда и не стремился. Возможно, глубинный смысл существования этой "резервации" состоит в том, чтобы оградить самих кубинцев от излишне доступного общения с иностранцами?..

Испанцы впервые решили высадиться здесь из-за соляных залежей, о которых они узнали от проживавших на острове индейцев племени таино (Taíno). Всех доверчивых туземцев, конечно, тут же заставили добывать соль для испанского флота, а удобное положение полуострова позволило построить на нем сухой док для ремонта вновь прибывающих из Старого Света кораблей. Название поселения, возникшего на полуострове в середине XVI в. именно так и переводится с испанского - "сухой док". О том, как испанцы обращались с местным населением, свидетельствует, в том числе, и название сохранившейся соляной шахты - "Череп" (La Calavera). Теперь это местная достопримечательность. Кубинцы рассказывают, что солью в "Черепе" заправлялся сам сэр Фрэнсис Дрейк (Francis Drake, 1540-96), знаменитый английский мореплаватель и пират, но, вероятно, это лишь очередная "разводка" для туриста. В любом случае, до нашего времени с тех далеких дней ничего, кроме соляной шахты, не сохранилось. После того, как испанцы построили Гавану, полуостров Икакос потерял всякое значение. На протяжении нескольких веков здесь находились лишь небольшие рыбацкие деревушки. Однако, в конце XIX в. курортный потенциал Икакоса был осознан компанией состоятельных жителей близлежащего Карденаса, которые получили разрешение на строительство загородных домов у основания полуострова. Таким образом, в декабре 1887 г. рыбацкая деревушка Варадеро, рядом с которой строились новые переселенцы, получила статус города.

Однако толчком к развитию Варадеро как курорта мирового значения послужил приток на остров богатых американцев, в особенности, знаменитых гангстеров. Кто только из матерых американских преступников, сказочно разбогатевших во времена "сухого закона", не имел собственности в Гаване! Своими отелями и казино в кубинской столице обладали Аль Капоне и Майер Лански, Вито Дженовезе и "Счастливчик" Лючано, и многие-многие другие. Именно они решили вкладывать деньги в развитие Варадеро и строительство шоссе, связывающее полуостров со столицей Кубы. К слову, "Белая дорога" (Via Blanca), соединившая Гавану и Матанзас, до сих пор имеет лучшее дорожное покрытие в стране! Ведь здесь преступникам не нужно было отмывать деньги, работали они для себя, а строить дороги американцы умели всегда. Но довести до конца "гангстерское шоссе" не удалось. На Кубе произошла революция, все отели и казино были национализированы, а их американские хозяева вернулись в США. Многие особняки, до революции принадлежавшие американским гражданам, были превращены в музеи, а наличие театров и кинотеатров на какое-то время позволило городу стать культурным центром Кубы. В 1980-е гг. здесь даже проводился ежегодный международный карнавал, наподобие знаменитого бразильского!

Музыка, однако, играла недолго. В последней декаде XX в. Компартия Кубы пришла к идее создать на полуострове зону высококлассных отелей. Осваивать новую территорию ринулись европейские турфирмы (в основном, испанские), вследствие чего предыдущая застройка Варадеро была практически полностью уничтожена.

На западной окраине города находится ресторан "Аль Капоне" (Al Capone). Считается, что дом, в котором он расположен, в 40-х гг. XX в. принадлежал этому итало-американскому гангстеру. Правда это или нет, но официально история города гласит, что с того времени сохранились лишь по-американски строго-перпендикулярная планировка улиц да городской парк Варадеро. Впрочем, парк невелик, и, по большому счету, делать в нем нечего. Короче говоря, можно смело считать, что в начале 1990-х город родился в третий раз.

На фото - четырехзвездный Hotel Los Delfines Varadero, довольно симпатичный снаружи.

Я не знаю, как выглядел Варадеро раньше. Но не очень похоже, что очередное перерождение пошло ему на пользу. Рядом с люксовыми отелями системы "все включено", которые, как я рассказал в предыдущих частях отчета, на самом деле не такие уж и шикарные, встречаются вот такие, похожие на сельмаги из российской глубинки, постройки, покрытые цитатами из Фиделя. Честно говоря, уже и не помню, что внутри - то ли это валютный универмаг, в котором за "бешеные "куки" продаются два вида шампуня, два вида пива, весь набор рома, печенье Wagon Wheels и с десяток криво сшитых сувенирных футболок, то ли какое-то административное учреждение.

А вот, пожалуй, самое красивое здание в центре Варадеро - специализированный сигарный магазин всемирной сети La Casa del Habano. Одна кованая оконная решетка чего стоит! Но, если присмотреться, становится заметна характерная для Кубы "аккуратность": краску здесь наносят от души, щедро заливая черепицу вокруг. "И так сойдет!" - это третий важнейший кубинский лозунг, предназначенный для внутреннего использования. Зато внутри там офигенно красиво: плетеная мебель, кожаные диваны, сплошь лакированое дерево, куда ни плюнь. Про сигарное изобилие и самых квалифицированных в мире продавцов я уж и не говорю! Попробовал там марку Punch. Punch мне понравился. При желании, в любой точке "Дома Абано" на острове можно закупиться правильным кубинским ромом и кофе, который местные превозносят. В отличие от рома, кубинский кофе не произвел на меня никакого впечатления.

Варадеро - очень маленький город, шириной в четыре параллельных улицы в самом широком месте. В нем проживает по различным оценкам от 8 до 10 тысяч кубинцев. Длинные улицы, бегущие с запада на восток параллельно шоссе, носят название авенида (avenida) и различаются по номерам: Пляжная, Первая, Вторая... Их пересекает множество перпендикулярных улиц, называющихся калье (calle). Эти также различаются по номерам, от Первой до Шестьдесят четвертой. Заблудиться в этом случае довольно сложно, но крышу от этой нумерации, что называется, сносит. Если же отойти чуть в сторону от центральной улицы Варадеро - Первой авениды (Avenida Primera), становятся видны жилища местных, поражающие своей нищетой. И ведь это еще дома "зажиточных" кубинцев, каждый день способных заработать или выклянчить какое-то количество СКВ!

Жители Варадеро всеми силами стараются привлечь внимание иностранцев, чтобы заработать "кук"-другой, продав им что-нибудь, спев революционную песню под гитару или устроив мини-представление. Два оболтуса на фото ниже учат орла танцевать. Ну а что? Медведей на Кубе не водится. Деревянный особняк на заднем плане привлек мое внимание своей непревзойденной кубинской аутентичностью. К сожалению, 80% жилых домов на Острове Свободы выглядят так или очень похоже. Непонятно, каким образом эти постройки переживают осенние ураганы?

Интересно, как бы отнесся к происходящему сегодня на Кубе национальный герой острова, Хосе Марти (José Julián Martí y Pérez, 1853-95), которого местные называют "апостолом независимости"? Мало того, что многие социалистические завоевания на острове в настоящее время выглядят, как минимум, спорными, так еще и Варадеро, фактически, отдали на откуп испанским турфирмам.

Бюст Марти в небольшом сквере - наверное, единственная достопримечательность города в традиционном понимании этого слова. Хотя навязчивые гиды-извозчики оценивают свои услуги в 5 "куков" именно потому, что не просто отвезут вас, куда требуется, но по пути будут мучать рассказами о том, что здесь было раньше и куда все делось. Сомнительное удовольствие, как мне кажется, но свою клиентуру они, тем не менее, набирают.

Но хватит о грустном!

Пусть первоначальная архитектура Варадеро была безвозвратно утеряна, тем не менее, покинувшие остров американцы оставили нечто, ставшее на многие годы визитной карточкой Кубы - свои старые автомобили, знаменитые yank tanks! Каким образом каждый брошенный изначальным владельцем автомобиль попал в собственность конкретного кубинца можно только догадываться, но на многие годы эти машины оставались практически единственным транспортным средством жителей острова вследствие объявленной США экономической блокады, которую поддержало абсолютное большинство мирового сообщества.

Кубинцы очень любят свои "американские танки" и, похоже, эти автомобили - единственное, что жители острова научились поддерживать в отличном состоянии. Подобные "ветераны" бегают по кубинским дорогам уже более полувека, однако так покрашены и отполированы, что, кажется, лишь вчера сошли с заводского конвейера! На острове действует множество кустарных мастерских, специализирующихся на изготовлении запчастей к самым разным, многие десятилетия назад снятым с производства, моделям американских машин. Как и из чего они производят эти запчасти - еще одна загадка Кубы. Этому "форду" с откидным верхом в 2012 г. исполнилось ровно 80 лет. Заметно, что, как минимум, колеса он использует чужие, но, тем не менее, до сих пор бегает!

Лишь государства, входящие в Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ), протянули в 1960-е гг. руку помощи правительству Фиделя Кастро, поэтому вторая по численности группа автомобилей на острове - советского производства. Иногда даже теряешься, как будто в российской деревне оказался. Вот типичный перекресток села Варадеровка, находящегося, например, где-то на черноморском побережье Краснодарского края: "пятерка" с местными колхозниками вежливо пропускает работягу-ЗИЛ.

Автомобиль для любого кубинца - редкая роскошь и статусная вещь. Но автомобиль советского (или, в настоящее время, российского) производства, это, все же, средство передвижения, хорошее подспорье на фоне кубинского транспортного коллапса. За ним следят, как могут, но особо не заморачиваются. На худой конец, запчасти на наши "москвичи" и "лады" относительно доступны и дешевы. И пусть на заднем стекле у подобной "статусной вещи" может красоваться броская надпись Low Cuban, крылья ее будут насквозь проржавевшими. Понятное дело, и так сойдет!

А вот эта наша землячка принадлежит владельцам "касы" (casa particular) - частного дома, превращенного в гостиницу для иностранцев. Это понятно по стилизованному изображению то ли глаза, то ли якоря, то ли чего-то более загадочного на заборе, у ворот которого она припаркована. Все касы должны вывешивать на видном месте подобный значок, что контролируется специальной жилищной инспекцией. Но, конечно, на Кубе полно и нелегальных "кас", владельцы которых не афишируют свой бизнес, а значит, не платят налоги государству. Останавливаться на нелегальных "касах" - самый бюджетный для туриста вариант. Но следует помнить, что по кубинским законам хозяин такого дома, предоставляя кров за деньги, совершает серьезное экономическое преступление. Тем не менее, владелец любой "касы" - законной или незаконной - человек, по местным меркам, состоятельный. Поэтому и "лада" у него более-менее ухоженная, и бетонный забор украшает примитивная латиноамериканская маринистика.

В то же время, сверкающая американская "шаланда" - полноценный бизнес-инструмент, настоящий деловой партнер своего владельца! Такой раритет привлекает туристов из любой страны мира, гарантируя владельцу постоянный и легкий заработок. Поэтому каждый обладатель подобной машины на острове - "валютный таксист". Съехавшись со всей страны в Гавану и Варадеро, эти парни целыми днями курсируют вдоль и поперек туристических зон, призывно давя на клаксон и не забывая выкрикивать "Taxi! Taxi!" каждые десять метров. Лошади более традиционных, конных извозчиков, при этом вздрагивают и опасливо косятся на проносящихся мимо счастливых обладателей ретро-автомобилей самых немыслимых расцветок. Как тут не вспомнить Утесова с его песней про "водителя кобылы"?..

При этом не могу сказать, что подобные такси запредельно популярны. Каждые 20-25 минут по полуострову проходит туристический двухэтажный автобус системы Hop On / Hop Off, где суточный билет стоит те же 5 CUC. Так что большую часть дня основной массе таксистов делать нечего: предложение намного превышает спрос. Вот и сидят они в тени, покуривая - и ретро-автомобилисты, и "лошадники", и водители похожих на кокосовые орехи моторикш, которые здесь называются coco-taxi. Курит на Кубе большая часть населения, но кубинец с сигарой в зубах - единичный случай, поскольку сигары дороги. В основном, в ходу дешевые местные сигареты, производимые из отходов производства сигарных фабрик.

Этому счастливчику удалось подцепить интуриста и даже вступить с ним в товарно-денежные отношения. Он отвез европейца из Варадеро к предмету гордости туриндустрии Кубы - валютному универмагу Plaza America. Недоверчивый турист тщательно рассматривает цветные бумажки, протягиваемые ему водителем. Национальный спорт на Кубе - не бейсбол, как сообщают путеводители, а втюхивание несведущим приезжим "местных" песо вместо конвертируемых. Экономия в 30 раз - это вам не шутка!

Вот этот гигант кубинской инвалютной торговли! Они так и называют его: "крупнейшая торговый центр на острове". По факту же это такой уездный рынок, большую часть которого занимают сувенирные лавки, ассортимент которых лучше всего характеризуется словом "убогий", несколько магазинчиков одежды, торгующих футболками и рубашками-поло с кубинской символикой, где качество оставляет желать много лучшего, и обязательная сигарная лавка от "Дома Абано". Кроме того, тут расположены несколько кафе, гордо называющих себя ресторанами, и непонятный бутик фирмы Mango, коллекцию которого подруга охарактеризовала как "похоже, позапрошлогоднюю". Цены же в бутике при этом ожидаемо оказались на европейском уровне.

Флагштоки перед зданием остались с какой-то международной конференции, но чаще всего государственный флаг Республики Куба полощется здесь на ветру в полном одиночестве.


Особую гордость и зависть у кубинцев вызывает здешний продуктовый супермаркет. Фотографировать я его не стал и теперь не знаю, как описать... Наверное, нужно представить себе большой по площади продуктовый магазин, который должен показать изобилие при полном отсутствии товаров. Целый двусторонний стеллаж-холодильник газировки одной и той же испанской марки о трех полках и пятнадцати метров в длину соседствует здесь с таким же стеллажом дешевого голландского пива Bavaria и аналогичным - с десятью тысячами одинаковых банок консервированных оливок. Где-то в углу притаился передвижной холодильник, из которого в России обычно мороженое на улицах продают, куда кое как набросано несколько палок неизвестного происхождения копченой колбасы. Рядом - сигареты, по стеллажу на каждый кубинский бренд. Всего стеллажей - десятка полтора, так что картину легко можно додумать самостоятельно. В этом магазине никто ничего не покупает, поскольку нечего и незачем. Кому нужная палка колбасы в all inclusive?!. Сколько здесь хранятся товары и куда они деваются потом - отдельный большой вопрос. Походили вокруг в легком шоке, купили воды, чтоб от жары спасаться, и банку ананасового сока к вечерней бутылке рома, отдали за это четыре "кука" и позорно бежали прочь. Ну его нафиг, подобный шоппинг!

Снаружи гостей Варадеро, выпадающих из "крупнейшего универмага", кто в шоке, кто в недоумении, вновь поджидают заботливые таксисты и новые, доселе невиданные красоты американского автомобилестроения времен Элвиса Пресли.

Вот такими несуразными получились мои впечатления от странного курортного городка Варадеро. Ну а мы, закинув в мой видавший виды кожаный рюкзачок банку с ананасами и пару сигарных боксов, которыми я компенсировал полученную от посещения Plaza America душевную травму, поплелись на автобусную остановку, чтобы поскорее закончить этот день.

На остановке познакомились с еще одним представителем многочисленного отряда рептилий, проживавшим на территории гольф-клуба в древесном дупле.

Я решил не растягивать эту часть рассказа до бесконечности, поэтому остальные фотографии кубинских ретро-автомобилей выложу отдельно в следующей части. Моих комментариев там почти не будет, поскольку в автомобилях я не сильно шарю. Буду очень признателен за любую помощь в идентификации модели и года выпуска каждого из представленных здесь и впоследствии образцов продукции американского автопрома 1930-50-х гг.!

В следующей серии: Блеск и нищета кубинского автопарка.