Havana, Cuba - ноябрь 2011, часть 2 (6)

В предыдущих сериях: 

- "Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),

- Особенности кубинской туриндустрии, сигарные разводки и проч., 

- Варадеро - странный город старых автомобилей,

- Блеск и нищета кубинского автопарка,

- Гавана, часть 1. Сан-Франциско-де-Паула. "Финка Вихия" - дом-музей Эрнеста Хемингуэя.

Ну вот и пришла очередь самой Гаваны, которую кто-то считает удивительно красивой, кто-то - предельно романтичной, а кто-то - уродливой и упадочной. Кубинская столица точно так же, как и остров в целом, прекрасно сочетает в себе все эти, казалось бы, несочетаемые черты. И, точно так же, как и к острову в целом, я не смог сформулировать свое отношение к ней - все слишком противоречиво. Посмотрим, может быть окончательно мое восприятие Гаваны сформируется по ходу написания отчетов о ее посещении?..

Для начала, немного истории. Корабли Христофора Колумба (Cristoforo Colombo, 1451-1506), "открывшего" Америку, впервые подплыли к берегам Кубы в октябре 1492 г. Впрочем, эта версия яростно оспаривается историками соседних островов, в частности, Гаити. Правительство Доминиканской Республики даже установило соответствующий монумент на предполагамом месте, где нога европейца впервые ступила на землю Вест-Индии. Истину, скорее всего, уже не удастся установить, но доподлинно известно, что в 1511 г. испанский конкистадор Диего Веласкес (Diego Velázquez de Cuéllar, 1465-1524), участник второй экспедиции Колумба, высадился на восточной оконечности Кубы и основал там поселение Асунсьон-де-Баракоа (Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa), ныне город Баракоа в провинции Гуантанамо (Guantánamo). Логично, что при таком раскладе Баракоа стал первой столицей Кубы, а Веласкес - губернатором острова. Три года спустя новоиспеченный губернатор, исследуя Кубу и попутно истребляя населявших ее индейцев таино, основал еще один город на побережье Карибского моря, назвав его Сантьяго-де-Куба (Santiago de Cuba). Новое место понравилось ему больше прежнего, и в 1522 г. он передал городу столичные функции.

История возникновения Гаваны носит мистический характер. В 1514 г., т.е., примерно за год до возникновения Сантьяго-де-Куба, Веласкес отправил письмо испанскому королю о начале строительства нового города на южном (!) берегу Кубы возле устья реки Майябек (Mayabeque), который он назвал Гавана (Havana). На многих испанских картах вплоть до начала XVII в., Гавана расположена именно там, где Маябек впадает в Карибское море. В течение пяти последующих лет неподалеку от указанных Веласкесом координат Гаваны, но на северном берегу острова, т.е., в пределах 70 км. от города, возникли два небольших деревушки - Чоррера (La Chorrera) и Пуэрто-де-Карренас (Puerto de Carenas). Пуэрто-де-Карренас находилась на берегу бухты, весьма удобной для стоянки и ремонта испанских кораблей, поэтому в промежутке между 1515 и 1520 г. один из подчиненных Веласкеса, Панфило де Нарваез (Pánfilo de Narváez, 1478-1528), основал здесь поселение Сан-Кристобаль-де-ла-Абана (San Cristóbal de la Habana). Название будущего города совмещало в себе имена святого Христофора, покровителя окрестных земель, и, как считают современные исследователи, индейского касика Абагуанекса (Habaguanex), правившего в тех местах. Со временем все упоминания о городе на берегу Карибского моря исчезли из испанских хроник, а слово Гавана стало ассоциироваться лишь с бурно развивающимся поселением Сан-Кристобаль. Уже в 1561 г. королевский эдикт предписал всем кораблям, вывозившим ценности из Вест-Индии в метрополию, собираться в конвой в порту Гаваны, положив начало созданию знаменитых Золотого и Серебряного "индийских" флотов (Flotas de Indias), самой лакомой добычи для многочисленных карибских пиратов. Таким образом, уже к середине XVI в. Гавана становится главнейшим населенным пунктом Кубы, но, увы - не городом. Этот статус она получает лишь в 1592 г., хотя, согласно переписи населения 1602 г., на Кубе проживало около 20.000 человек, из которых 13.000 - в Гаване и вокруг нее. Наконец, в 1607 г. город объявляют столицей острова, несмотря на то, что к тому моменту губернаторы проживали в Гаване более полувека. Интересно, не эти ли задержки с признанием Гаваны в метрополии послужили первопричиной современной кубинской неторопливости и привычки откладывать все на завтра, а лучше - на послезавтра?..

Весьма интересно сравнить историю развития Гаваны и первой кубинской столицы, которая вплоть до середины 1960-х гг. не имела даже наземного сообщения с другими городами острова. Ни испанские, ни американские власти, ни режим Батисты так и не сподвиглись проложить дорогу в Баракоа! А ведь население острова на момент революции достигало 6.5 млн., а население Баракоа - около 50.000 чел.!

Что же стало с таинственным "южным" городом, о котором Веласкес писал королю? И существовал ли он на самом деле? Историки и археологи и по сей день не могут найти никаких его следов в указанном месте. Возможно, всему виной явилась ошибка губернатора или оплошность картографа. А может, опьяненный первыми успехами Веласкес просто поспешил отчитатьтся, выдав желаемое за действительное, и запланированной "южной" Гаване не суждено было воплотиться в реальность? Так или иначе, эта загадка навсегда осталась в истории испанской Конкисты.

Плаза-де-ла-Катедрал или Соборная площадь.

Мы же приехали в Гавану более чем три века спустя описываемых событий, и столица Острова Свободы встретила нас моросящим дождем. К величайшему сожалению проскочив обе крепости, с середины XVI в. охраняющие вход в гаванский порт, мы оказались в непосредственной близости от главной достопримечательности Кубы - собора Сан-Кристобаль, визитной карточки Старой Гаваны (Havana Vieja).

Писать про Кубу тяжело, потому что очень сложно получить о ней достоверную информацию. Мало того, что страна закрытая, интернет-ресурсов, рассчитанных на туриста - раз, два и обчелся, так еще и путеводители такую дичь несут в большинстве случаев, что волосы дыбом встают. Ну, вот, например, я перелопатил какой-то объем информации перед поездкой, раз и навсегда уяснив для себя, что главный собор острова находится на Плазуэле-де-ла-Сьенага (Plazuela de la Ciénaga), что в переводе на русский обозначает "Болотная площадь" (они там, что, на Кубе, тоже против Путена, что ли?!). Однако, я привык верить своим глазам, а глаза мои способны прочитать красочные таблички с названием основных улиц и площадей Гаваны. И я читаю: "Плаза-де-ла-Катедрал", то есть, Соборная площадь. Причем же здесь болото? На снующих вокруг гидов и местных жителей также надежды мало. Местным, в принципе, пофигу дореволюционная история, они сегодняшним днем живут и о завтрашнем мечтают, а квалификация гидов настолько низка, что они не сильно и отличаются от обычных местных.

Но вот, что удалось выяснить. Оказывается, еще до эпохи исторического материализма, т.е., до того, как был построен собор Сан-Кристобаль, на этом месте было что-то вроде пустыря, примыкавшего к территории иезуитского монастыря святого Игнатия. Сюда, на задворки города, под уклон стекали дождевые воды из близлежащих кварталов. Поэтому в сезон дождей в многочисленных лужах постоянно стояла вода, создавая эффект болота. Отсюда и название plazuela, иронично-уменьшительное от слова "площадь" (plaza). Со временем город разрастался, планировка менялась, воду стали отводить и земля на месте Болотной площади стала дорожать. Но под застройку ее долго не отдавали, и площадь служила импровизированным складом пиломатериалов для починки галеонов. Здесь же из специально устроенного водохранилища пополняли запасы пресной воды проходящие военные и торговые корабли. В 1727 г. иезуиты начали строить на этом месте церковь для моряков и портовых рабочих, проживавших неподалеку, однако вскоре планы изменились и строительство церкви переросло в возведение собора - одного из главных украшений Гаваны. Тут и местные толстосумы подтянулись, выкупив близлежащие места под застройку и образовав в итоге элитный квартал, ограничивший по периметру Соборную площадь (Plaza de la Catedral). Но об этих подробностях путеводители почему-то умалчивают.

Собор Сан-Кристобаль, он же кафедральный собор святого Христофора (Catedral de San Cristóbal de La Habana), также известный как гаванский собор непорочной девы Марии (Catedral de la Virgen María de la Concepción Inmaculada de La Habana), совершенно неизвестный мне кубинский писатель Алехо Карпентьер (Alejo Carpentier y Valmont, 1904-80) сравнил его с "музыкой, застывшей в камне". Не знаю насчет музыки, но выражение удачное, и по ощущениям от увиденного соответствует действительности. Колониальное барокко здесь - во всей красе!

Считается, что барочный фасад собора Сан-Кристобаль - единственный в Новом Свете, спроектированный несимметричным. Его восточная башня намного толще и массивнее западной, отчего последняя кажется выше, хотя, насколько я понимаю, они одинаковой высоты. Говорят, что это было сделано для облегчения оттока дождевой воды с площади. Мне эта версия кажется сомнительной. Наверное, могли бы архитекторы при поддержке епископа договориться со строителями частных домов, чтобы разнести фундаменты чуть пошире, оставив место для водостоков?

Западная, более массивная башня, соседствует с бывшим зданием американского отеля, тем самым напоминая приснопамятную московскую застройку, на которую, увы, берут курс и наши "любимые" питерские градоначальники. Отель уродлив, но построен солидно, так что, судя по тому, как идут дела на Кубе, имеет все шансы пережить своего дряхлеющего соседа. Что-то по мелочи в соборе кубинцы, конечно, подмазывают и заделывают, но общее ощущение запущенности, столь характерное для островных "древностей", остается неизменным.

Строительство собора было начато иезуитами в 1748 г., а завершено уже за счет городской казны к 1777 г. Еще через 11 лет собор получил статус кафедрального. Похоже на то, что его массивные проклепанные двери сохранились еще с тех времен. Это впечатляет!

Во время нашего визита собор переживал очередную реставрацию, поэтому вход был ограничен. Пришлось удовольствоваться фотографией издали, поскольку путь вглубь собора мне преграждал толстенный канат протянутый поперек входа. Я прочитал, что интерьеры Сан-Кристобаля украшены копиями картин Рубенса и Мурильо, но на освещении вследствие ремонта экономили, поэтому ничего особенного разглядеть не удалось - стены по бокам от входа находились в полной темноте. Алтарь, как и многие прочие элементы убранства, был изготовлен в Риме, но и его по понятным причинам рассмотреть я не смог.

Похоже, это все, что я могу рассказать о соборе. В заключение остается лишь добавить, что на протяжении 102 лет - с 1796 по 1898 г. - в Сан-Кристобале покоился прах Христофора Колумба, не поплыви который на поиски западного пути в Индию, кто знает, как сложилась бы судьба острова, да и всего американского континента в целом.

Ну и close-up люстры, а также одной из фресок под куполом собора прилагаю в дополнение к общему виду. Со свечами вместо лампочек люстра, думаю, повнушительнее выглядела.

Улица Эмпедрадо (Empedrado). По большому счету, эта ее часть примечательна лишь расположенным в каких-то пятидесяти метрах по левую руку баром La Bodeguita Del Medio. Это та самая любимая "Бодегита" Хемингуэя, которая, наряду с "Флоридитой", теперь прекрасно живет, сшибая "куки" с развесивших уши интуристов - вон она, желтая вывеска прямо по курсу. Мы туда не пошли, ибо фигли там делать? Задорого и невкусно на Кубе и так можно выпить на каждом шагу. А чтоб наоборот, вкусно и дешево - с этим куда сложнее!

Балкон, огибающий здание на втором этаже или выше - традиционная черта колониальной кубинской архитектуры. Чаще всего, на таких балконах часами убивают время ничем не занятые аборигены. Как я уже писал, при довольно невысоком качестве питания с голоду на Кубе не умирает никто, включая "профессиональных безработных", поэтому многие просто живут на государственное пособие, попутно перебиваясь "чем бог пошлет".

Дом алкальда, дона Себастьяна Пеньялвера-и-Ангуло построен в 1751 г. В 1775 г. здание было выкуплено доном Антонио Понсе-де-Леоном, маркизом Агуас-Кларас, имя которого прижилось в современном названии дома (Palacio del Marques de Aguas Claras). В конце XIX в. в нем была учреждена частная школа (El Colegio de San Isidro el Labrador), а в настоящее время расположились несколько антикварных лавок, предположительно торгующие из-под полы и экспонатами гаванских музеев, а также главный лохотрон для туристов - ресторан "Эль Патио" (El Patio), в котором "всего за 5 CUC!" можно попробовать "настоящий кубинский коктейль". Ну, или разбавленного рома Havana Club дернуть, если есть такое желание по жаре. При цене в 5 СUC за бутылку трехлетнего "Гаванского клуба" вместимостью 0.7 литра, сорокаграммовый "шот" обойдется Вам в каких-то жалких три "кука"! При этом на нехватку посететелей ресторан пожаловаться не может. Свободные столики свидетельствуют лишь о недавно прошедшем дожде и паузе в подвозе очередных тургрупп автобусами TransGaviota. Да и отзывы на TripAdvisor у этого заведения исключительно позитивные!

Напротив супер-ресторана - дворец графа Ломбильо (Palacio del Conde de Lombillo), архитектурный памятник второй половины XVII в., принадлежавший за свою долгую жизнь различным богатым кубинским семействам. В 1871 г. особняк достался некой донье Консепсьон Монтальво-и-Педросо, вскоре сочетавшейся законным браком с графом Хосе Ломбильо, имя которого здание носит до наших дней. Кубинцы говорят, что никаких значительных изменений внешний вид особняка не претерпевал как минимум с начала XVIII в., разве что балконы изначально были деревянными. С 1947 г. здесь располагается Городское историческое общество (La Oficina del Historiador de la Ciudad), в ведение которого входит, в числе прочего, и реставрация исторических памятников Гаваны. Также внутри иногда проводятся художественные выставки.

Улица Сан-Игнасио (San Ignacio), получившая свое название от располагавшегося здесь когда-то иезуитского монастыря святого Игнатия. Пара бледнокожих европеоидов смело отправляется на осмотр достопримечательностей кубинской столицы, в то время как две смуглых мучачи в лучшей своей одежке, наоборот, выдвигаются поближе к массовому скоплению иностранцев и легких "куков". Также обращает на себя внимание кондовый фонарь родом из 60-х годов прошлого века, подвешенный к кованому держателю "под старину".

Дом капитан-генерала Луиса Чакона, графа де Байон (Luis Chacón, Conde de Bayona), был построен в 1721 г. В XIX в., сменив, как и прочие особняки на Плаза-де-ла-Катедрал, нескольких владельцев, этот дом принадлежал городской адвокатской коллегии (del Colegio de Escribanos). После того, как доблестная морская пехота Североамериканских Соединенных Штатов выбила испанцев с Кубы, в нем размещался клуб "Дискуссия" (La Discusión) - прибежище местных интеллектуалов, а к 1940-м гг. здание перешло в собственность коммерческой фирмы Arechabala. С приходом к власти Фиделя Кастро особняк национализировали, и сегодня внутри расположен Музей колониальных искусств Гаваны (del Museo de Arte Colonial de La Habana). Сложно сказать, функционировал ли он на момент нашего приезда, поскольку внутри виднелись мешки со строительным мусором и какие-то доски, но ремонт не мешал какому-то парню в галстуке продавать через открытую дверь музея сувенирные открытки сомнительного качества по два "кука" за штуку.

Проживая в Петербурге, в центре города постоянно встречаешь персонажей петровских времен, предлагающих сфотографироваться с ними за небольшой прайс. А то, бывает, Ленин в кепке подбежит и пристроится сбоку с той же целью. Поэтому нас ряжеными не удивишь. В Гаване же такие персонажи удивительно навязчивы и наглы. Ряженых мулаток разве что нахер не посылаешь, когда они норовят одной рукой схватить тебя, а другой - твой бумажник, поскольку фотография с ними стоит 2 "кука" на каждую. Более того, они постоянно следят за всеми обладателями камер - неважно, мыльниц или зеркалок - и, если им кажется, что они хотя бы теоретически попадают в кадр, воплей и требований законно заработанных "дос песос" не оберешься! При этом они настолько борзеют, что не стесняются апеллировать к дремлющим в тени анфилад полицейским, которые, правда, почти не обращают на них внимания. Даже самая дальняя, повернувшаяся к зрителю объемным задом, тетка на фотографии тут же ломанулась бы в мою сторону, пронзительно вереща, если бы увидела, что объектив направлен в ее сторону. Две ближние дамы обратили на меня внимание, когда я уже убирал камеру, поэтому я просто выслушал в свой адрес несколько нелестных комментариев на дворовом испанском.

Выглядят все эти мулатки, конечно, ярко и празднично, и, пока не набросились алчно на очередного туриста, буквально излучают гармонию и спокойствие, но все это так же фальшиво, как искуственные цветы в их корзинах. Ведь каждый день живые, свежие по жаре таскать - никаких денег не напасешься!

В различных уголках площади расположились музыканты, по-своему развлекающие гостей кубинской столицы. Эта народная "джаз-банда" оказалась единственной, не начавшей клянчить у меня динеро. Они вообще, похоже, не обращали особого внимания ни на меня, ни на прочих прохожих, остановившихся их послушать. Честно говоря, я даже не помню, лежала ли на земле шляпа или какая-нибудь иная емкость для сбора мелких денег... Да и пели они что-то народное, старое, а вовсе не революционные песни о Че Геваре, которые наиболее популярны у приезжих.

Площадь Плаза-де-ла-Катедрал - небольшая, но очень атмосферная. Вот бы еще освободить ее от столиков из "Эль Патио", которыми она до середины заставлена, да запретить ряженым мулаткам приставать к прохожим с дурными намерениями!.. Здесь, несмотря на доминирующий католический собор, все дышит какой-то пиратской романтикой. То ли из-за угла вот-вот должен выйти взвод испанских конкистадоров в сияющих стальных касках, то ли из подобного окошка кто-нибудь недобрый шмальнет из мушкета...

Но нам пора идти дальше. От соборной площади двигаемся в сторону Арсенальной или Оружейной площади (Plaza de Armas), которая для любого колониального поселения в бывшей зоне испанского владычества является абсолютным центром и, по совместительству, последним рубежом обороны. На Плаза-де-Армас обычно были сосредоточены административные учреждения, там же проживали алкальды и губернаторы.

Канареечно-желтое здание на углу Эмпедридо и Кайе да лас Меркадерес (Calle de las Mercaderes) является продолжением особняка графа Ломбильо, хотя в это трудно поверить.

Улица Торговая или Купеческая, как можно перевести название Кайе-де-лас-Меркадерес. Кроме балконов, на которых я уже заострял внимание раньше, здесь можно увидеть еще два характерных признака кубинской экзотики - "переносные" деревья в кадках и, конечно же, вкопанные в землю стволы старинных испанских пушек.

Читая различные отчеты о поездках на Кубу, один раз я от души проржался, когда некая чрезвычайно образованная дама пояснила в своих записях, что пушки вкопанные в землю - своеобразная утилизация оружия, ставшего ненужным Фиделю после победы революции. Живо представляю себе фиделевых барбудос, пробирающихся по мангровым зарослям со 150- и 200-летними чугунными пушками наперевес! И ведь такого бреда о Кубе в Тырьнете - пруд пруди!

Реклама по-кубински. Приглашают жителей "деревни Сан-Кристобаль-де-ла-Абана" (sic!) и ее гостей посетить новую сувенирную лавку исторических миниатюр "Свинцовый солдатик" (El Soldadito de Plomo), адрес прилагается.

Идем по Меркадерес, перед нами мужик с гитарой пристает к туристам. Ну, типа, песенку спеть "задешево". Вдруг, увидив мою хумппа-кепку, которая издали напоминает т.н. "фиделевку", забывает о своей жертве и бросается ко мне: "Команданте Че Гевара! Вылитый!" Лезет обниматься, жмет руку. Щаз, говорит, спою для тебя! Я ему сразу: "No dinero! Nada!" А он мне: "Не нужно динеро, дружище! Мне бы только с вами песню спеть хором да сфотографироваться на память!" И заводит традиционное для таких ребят:

"...Aquí se queda la clara
la entrañable transparencia
de tu querida presencia
comandante Che Gueva-a-ara!.."

Ладно, мужик, спасибо. Спели - и будет. Нам еще много куда попасть нужно. Тут у нашего амиго глаза стремительно грустнеют, кепка исчезает с головы и оказывается перед моим носом. "Не вознаграждения для, а токмо ради помощи детишкам малым, коих у меня, безработного, голодного и печального, целый выводок, подайте, достопочтенный сеньор, хоть один песо конвертируемый, а то, сам понимаешь, же не манж па сис жур..." Вот тебе, бабушка, и ла этраньябле транспаренсья! Еле отвязались. Но я ж честно и заранее предупредил, что денег не будет?

А вообще, подавляющее большинство кубинских попрошаек рассказывают, что они - бывшие военные летчики, и все сплошь раненые (шрамы на руках и животе показывают, в основном, ожоговые). Судя по всему, до недавнего времени именно мощь кубинской военной авиации сдерживала агрессивные устремления американской военщины. Более шести миллионов населения, и все как один - летчики! Даже странно. Логичнее было бы предположить, что все они были однополчанами Че Гевары и Фиделя, но - нет. Почему-то - летчики. Загадочная кубинская душа!

С одним настоящим летчиком, правда, молодым и в войнах не участвовавшим, разговорились, благо тот русскоязычным был. Освальдо - майор кубинских ВВС, пилотирует "Ми-24". Зарплата, говорит, хорошая. Одна из лучших на Кубе. Только ни запчастей, ни керосина нет, поэтому, когда последний раз летал, уже и не помнит. Власти, сохраняя ему майорскую зарплату, разрешают также устраиваться на другую работу, но с одним условием: раз в месяц он должен сутки провести на авиабазе, подтверждая свою летную квалификацию... на тренажере. Сейчас военные уже не учат русский, поскольку незачем, но Освальдо еще застал прошлый период, поэтому теперь его основная деятельность - гид по центральным районам Кубы для русскоговорящих. Он не скрывает, что получил место по блату, поскольку желающих - огромная очередь, ведь, кроме официальной зарплаты от турфирмы, часть которой майор получает в конвертируемых песо, он еще неплохо "поднимает" и чаевыми...

А вот еще один образчик кубинской рекламы. Местный бутичок (?) "Гаванская коллекция" на углу Меркадерес и О'Райли (О'Reilly). Владельцы проявили креативность, повесили металлическую крашеную девку над дверью. И все бы хорошо, но от постоянных дождей девка ржавеет и капает прямо на красивый, во французском стиле, тканевый козырек, оставляя на нем уродливое рыжее пятно. Но зато справа от входа можно увидеть, как удачно иногда сделаны в Старой Гаване таблички с указаниями улиц - из цветного кафеля! Вот это дизайнерское решение мне очень понравилось. Ярко, весело и информативно! Главное, не слишком засматриваться на подобную красоту, а то не ровен час навернешься, споткнувшись о заботливо закрепленное у края тротуара пушечное ядро.

Иногда отслужившие свое орудия вкопаны в землю или установлены по углам зданий просто для красоты, а иногда усиливают собой знак "проезд запрещен", превращая его в "проезд невозможен". Хотя, судя по состоянию этого заградительного барьера, кто-то все-таки попытался проехать насквозь.

Старинный особняк на углу О'Райли и Куба Такон (Cuba Tacón). Наверняка, с богатейшей историей. А сейчас внутри - писчебумажный магазин Papelería O'Reilly. И правильно! История должна принадлежать народу. Вот только подремонтировать домик не мешало бы!.. Но меня, конечно, улица О'Райли привлекла своим названием. Я постоянно вертел головой по сторонам и наконец узрел мраморную табличку, на которой по-кубински кривовато была высечена следующая надпись:

"Calle O'Reilly / Sráid Uí Raigheallaí / O'Reilly Street
Dos Pueblos de Isla en el Mismo Mar de Lucha y Esperanza - Cuba e Irlanda.
Muintir Dhá Oilean Sa Bhfarraige Coibhlinte Agus Dóchais Céanna - Cuba Agus Éire.
Two Island Peoples at the Same Sea of Struggle and Hope - Cuba and Ireland."

Вот как! Единство Кубы и Ирландии в борьбе за независимость выражено даже в надписи на гэлике! Неожиданно.

Точно так же неожиданно, повернув за угол, мы оказались на Плаза-де-Армас. Оказалось, что мы вышли непосредственно к дворцу капитан-генералов (Palacio de los Capitanes Generales), губернаторов Кубы испанского периода. Но об этом и многом другом - уже в следующий раз.

Далее: Гавана. Площадь Плаза-де-Армас и крепость Кастильо-де-ла-Реал-Фуэрца.