Varadero, Cuba - ноябрь 2011, часть 2

В предыдущей серии: "Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало).

Особенности кубинской туристической индустрии.

На второй день пребывания на Кубе я отправился исследовать территорию отеля. Она весьма обширна, и даже по Google Maps видно, что Occidental Allegro - один из крупнейших комплексов на Икакосе. А пляж у него, наоборот, довольно компактный. Интересно, что тут творится в разгар сезона?

В этой части полуострова большинство отелей находятся в совместной собственности кубинского правительства (51% акций) и различных иностранных компаний (до 49%). Такова сейчас политика Кубы по развитию туризма. Выделяют иностранному инвестору участок под застройку, прибыль - пополам, но контрольный пакет все-таки у кубинцев. Если что, всегда смогут национализировать по методу венесуэльского брата - Чавеса. У испанцев с кубинцами пока очень хорошие деловые отношения, испанцы - абсолютные лидеры в туристической отрасли Кубы, поэтому названия большинства отелей на полуострове созвучны названиям испанских гостиничных сетей. Вдали на фото отель Meliá Varadero. Компании Meliá принадлежат десятки отелей по всему острову. Только вокруг Варадеро их восемь штук. Подозреваю, что и с налогообложением здесь что-то крутят, поскольку кубинская туриндустрия явно переживает бум.



Насколько я понял, многие гостиничные комплексы в центральной части Икакоса (в памяти тем временем всплывают словосочетания "народная здравница" и "санаторий-профилакторий") были построены еще в 1970-80 гг., но в начале 2000-х, когда кубинские власти решили, наконец, сделать ставку на туризм как основное средство заработка, все они пережили капитальную реновацию силами новых собственников, а некоторые были буквально построены заново. Тем не менее, если приглядеться, вблизи вид у зданий довольно потрепаный, а осыпающаяся штукатурка или отслоившаяся со стен краска - отнюдь не редкость. Понятно, влажность высокая, плесень легко образуется, и, если за отделкой не следить, в негодность она приходит очень быстро. Причем, денег здесь крутится немало (валюта, опять же!), все здания находятся, пусть лишь на 49%, но в частной собственности, однако местные пофигисты предпочитают просто не обращать внимания на это безобразие, либо устраняют поломки, спустя рукава.

Неаккуратность во всем вообще характерна для Кубы и живо напоминает "застойные" годы в СССР. Вот, например, фото ниже. Эти двухэтажные строения и выдавались в буклетах за "индивидуальные бунгало". То есть, изначально жить мы должны были где-то здесь. Вроде бы, на первый взгляд выглядят они неплохо. Но, внимательно рассмотрев левый верхний балкон, замечаешь, что на его ограждение строителям тупо не хватило вертикальных перекладин, поэтому они выбрали самое легкое решение, расставив их пошире. В единичном случае это малозаметно, но, поскольку на Кубе подобное - везде, такие недоделки постоянно бросаются в глаза. Другим наглядным примером может служить наш номер в главном корпусе. Он был чистым и просторным, и в нем, по сути, было бы не к чему придраться за исключением выпадающего из стены смесителя в ванной. Но стекло балконной двери, судя по всему, выбитое кем-то из предыдущих жильцов, заметно испортило общую благостную картину. Нет, кубинцы, конечно же, потрудились вставить новое стекло, но то, что оно оказалось сантиметров на десять уже дверного проема предпочли не замечать. Ну что ж, зато в номере появилась перманентная, высотой с дверной проем форточка для принудительной вентиляции! Мелочи, согласен, тем более, в мягком кубинском климате настрадались мы от этой "форточки" только в ночь урагана. И у меня, честное слово, нет цели придираться к мелочам! Я лишь печально констатирую - то, что ограничивается мелкими недоделками и просчетами в районе Варадеро, призванного служить парадным фасадом "идеальной социалистической Кубы", на территории остального острова превращается в стихийное бедствие.



Но во время пребывания в "резервации" на Икакосе, конечно, стараешься не обращать внимание на негатив, тем более, что положительные моменты преобладают. В отсутствие отдыхающих на территории отеля можно найти симпатичные уголки. Здесь можно просидеть очень долго и не увидеть никого, кроме птиц и ящериц. Даже преставители обслуживающего персонала сюда не заходят, пока основной сезон не наступил. Ну, разве что траву подстричь раз в неделю. Или одинокий строитель в комбинезоне будет делать вид, что счищает старую краску со стены мастерком, пока не растворится в ближайшей тени до конца рабочего дня.

Дотянуть до конца смены, затратив минимальное количество сил и энергии - самая приоритетная задача каждого работающего за фиксированную зарплату кубинца. Особенно везет в этом плане приезжающим по вызовам в отели сантехникам из Варадеро! С утра по вчерашнему вызову они приехали на "развозке", что-то неспеша подкрутили, залатали и смело отправились спать под пальмами у шоссе. Большинство автобусов, курсирующих по Варадеро - современные экскурсионные "двухэтажки", рассчитанные на интуриста и оплачиваемые в "куках". Местных в них не пустят, да и безумно дорого это для них. Совершенно убитые автобусы для местных, "развозки", проходят 2-3 раза в день. Расписание у них то ли отсутствует, то ли крайне размыто, поэтому ближайший может подойти еще через несколько часов, так что после единственного ремонта рабочий день для повелителей фановых труб уже закончен. Они просто больше никуда не успеют! А гроши за отработанные сутки им все равно заплатят. Так какой смысл торопиться? Автобус для местных идет по шоссе вдоль линии отелей, надолго останавливаясь возле каждого выезда с территории, где гудком созывает из ближайших кустов и канав потенциальных пассажиров, которые там в тени дремлют, дожидаясь его.



Сантехники сантехниками, а Варадеро и прилегающие отели - единственное место на Кубе, где не экономят пресную воду. Опреснители работают круглые сутки, обеспечивая постоянный напор воды в гостиничных номерах и циркуляцию ее в бассейнах, включая не функционирующие по причине "несезона".

За пределами "резервации" проблематично даже вымыть руки - сказывается ужасающее состояние водопроводных труб. Струйка воды в общественных местах, вроде туалетов в ресторанах, настолько тонкая, что это простейшее действие занимает массу времени и не по-детски злит. Для туриста проще купить бутылку воды за "кук"-полтора и вылить ее себе на руки. Кубинцы же, подозреваю, вынуждены пренебрегать гигиеной. Поэтому каждый старается оборудовать свое жилище кустарным водопроводом в виде шланга от установленного на крыше бака с насосом или хитрого соединения труб различного диаметра - уж какие трубы удалось добыть, из таких и делают. В многоквартирных домах это возможно и вскладчину. Тогда бак устанавливается значительно большего размера, а от него во все стороны отходят осьминожьи щупальца индивидуальных отводов.

Но проживая в идеальных, по мнению кубинцев, условиях Варадеро, об этом, конечно, не задумываешься. Вот, например, какое прекрасное место было бы, если б работало! Стойка бара на уровне воды - можно пить мохито, не вылезая из бассейна. Крутота!



Жить в Варадеро для кубинцев - привилегия. Но места там на всех не хватает, поэтому многие сотрудники администрации отелей и технический персонал ежедневно приезжают сюда на работу из ближайших городков Санта-Марта (Santa Marta) и Карденас (Cárdenas). Автомобилями подавляющее большинство этих людей не обладает, так что добираются или на общественном транспорте ("развозках"), который на Кубе практически отсутствует, или на велосипедах. Двадцать километров на велике до работы и обратно для не очень молодого человека - задача не из самых легких. На свой пост многие заступают в 6:00, а уезжают домой только поздно вечером. С учетом дороги можно представить, сколько времени остается на общение с родными и сон. Поэтому проработать в Варадеро всю жизнь, не будучи жителем этого города, удается единицам. Большинство просто надеется срубить побольше денег, пока хватает сил, и тем самым улучшить условия собственной жизни на как можно более долгий срок.

Разговорился с Раулем, водителем туристического автобуса, приезжающим на работу из Матанзаса. Он должен быть в офисе турфирмы в центре Варадеро полшестого утра ежедневно. От Матанзаса - километров пятьдесят, что в кубинских условиях равносильно примерно часу езды. Значит, из дома Раулю нужно выехать не позже полпятого. Ну, а проснуться, видимо, в полчетвертого - четыре часа. Поскольку автобусов в такую рань еще нет, он обычно прыгает в кузов попутного грузовика. Места в кабине к этому моменту уже заняты. Официально его рабочий день заканчивается в семь вечера. Но, фактически - лишь после развозки тургруппы по отелям по завершению автобусной экскурсии. А это фактор непредсказуемый, поэтому работать зачастую приходится и до полуночи. В такие дни у него уже нет времени возвращаться домой, поэтому он спит либо в автобусе, либо в офисе турфирмы, если там есть место. При этом даже в относительно "короткий" день он не попадает домой раньше девяти вечера! Выходных два, но нужно зарабатывать больше, поэтому по субботам он обычно также работает. Очень помогают чаевые, но это зависит от отношений с конкретным гидом, поскольку туристы почти всегда благодарят только гида, и какая часть общей суммы достанется водителю, неизвестно. Но в среднем на чаевых в месяц он делает полторы-две месячных зарплаты, что очень круто, ведь семья у Рауля большая. В удачный месяц есть возможность "поднять" до 250 EUR в совокупности, но это случается нечасто. Пока молодой и силы есть, будет продолжать работать в таком режиме. Дальше будет видно по ситуации.

Но с гидом, водителем или, например, барменом все понятно! Чем больше времени человек проводит на работе, тем больше получает валютных чаевых, как минимум. А чего ради упираться рогом строителю, уборщице или садовнику?



О сигарных разводках.

Бармен и спасатель - самые "денежные" профессии в отельной иерархии Варадеро. И те, и другие - эквивалент фарцовщика в доперестроечном Советском Союзе. У них, типа, всегда и все есть, а чего нет, то они легко достанут, был бы клиент. Достанут, правда, не совсем то, что клиент ожидает, но это уже несущественные детали.

В первый же день у кромки прибоя я познакомился с Женей. Жене уже за пятьдесят, но он крепок телом, молод духом и носит на шее толстенную золотую цепь. Не знаю, кем Женя работает на самом деле, но он постоянно тусуется среди спасателей, хотя отельного беджика у него нет. Женя божится, что это его настоящее имя, но при этом ни слова не понимает по-русски. Он рассказывает, что его старшая сестра сразу после победы революции поехала учиться в Воронеж, где у нее случился роман с русским парнем по имени Евгений. Потом сестра вернулась на Кубу, а сердечный друг переезжать не захотел. Вскоре по возвращении у нее родился брат, которого она предложила назвать Женей в честь покинутого возлюбленного, и мать согласилась. Дурацкая, конечно, история, но в женину пользу говорит тот факт, что, наверное, не каждый десятитысячный житель Кубы знает такой город, как Воронеж.

Любой кубинец, заговаривающий с иностранцем, тут же называет его своим другом, а раз вы теперь amigos, то и отношения у вас должны быть по-дружески доверительные. В том числе и финансовые. Проницательный Женя тут же понял, что мне нужны сигары, и предложил к завтрашнему утру достать лакированный бокс Cohiba Maduro "задешево", если я внесу предоплату. Я оценил женину шутку, и мы вместе посмеялись над тем, какие мы все-таки оба хваткие и сообразительные парни!

Тут следует сделать небольшое отступление. На Кубе, как и во всех странах третьего мира, интурист - главный источник дохода. Поэтому государство всеми силами пытается направить финансовые потоки от интуриста в свой карман. Так, например, разрешается вывозить с Кубы до 200 шт. сигар в случае, если они куплены официально, т.е. их упаковки снабжены специальными метками, а выезжающий к тому же готов предоставить чек из магазина, подтверждающий покупку. Стоимость сигар на Кубе при этом лишь процентов на 10-15% ниже, чем в Европе и, соответственно, на 30-35% ниже, чем в России. То есть, покупать выгодно, но не настолько, чтобы летать за ними в Гавану раз в квартал. Купленные же с рук, а значит, дешевые сигары можно вывозить лишь до 50 шт. Но рядовые кубинцы тоже хотят денег из кармана интуриста, посему крутят сигары из бананового листа, складывают их в деревянные боксы, наклеивают поддельные акцизки и предлагают незадачливому покупателю процентов на 25% дешевле, чем в табачном магазине. Есть у мошенников и страховка на случай "продвинутых" клиентов - банановые самокрутки обернуты листом самого настоящего табака, поэтому пахнут, как "родные". И, поскольку подавляющее большинство покупателей таких сигар в детали не вникает, то все стороны сделки имеют ярко выраженный профит: интурист увозит с Кубы красиво оформленный сувенир, а кубинцы получают со сделки среднемесячный заработок. Жаль только имидж "гаван", поскольку рано или поздно наступает день, когда кто-нибудь закуривает каждую подобную подделку и в последующих разговорах с друзьями и знакомыми плюется: "Пробовал я эти крутые кубинские сигары! Дерьмо! Еще и сеном отдают." Так что покупать с рук имеет смысл лишь у проверенных людей, которые не обманут. Но, понятное дело, такие знакомые могут появиться только у часто посещающих Кубу или проживающих на острове иностранных граждан.

От "Коибы" я отказался, но сказал, что готов взять Partagas в привычном для меня формате "робусто": он приносит, я проверяю и, если все ОК, отдаю деньги. Женина цена при этом была на четверть дешевле, чем в официальном магазине. Почему же не рискнуть? Договорились, что назавтра мы друг друга найдем "где-нибудь здесь".



Однако, днем у бассейна я встретил другого бравого спасателя, огромных размеров негра, чье имя у меня из памяти уже улетучилось. Пусть будет Хосе, потому что это похоже на Алдара-Косе, безбородого обманщика из казахских сказок. Поскольку на территории отеля товарно-денежные отношения персонала с проживающими запрещены, Хосе продефилировал мимо меня, пробормотав в сторону стандартную кубинскую мантру-скороговорку: "Do you want cheap cigars? Cohiba Maduro? Cohiba Esplendido?". Здоровая конкуренция? Это становилось интересным. Я отнял от цены, озвученной Женей, добрые 20% и в ответ получил призывное движение тройным подбородком, сопровожденное приложенным к губам пальцем. Все понятно: "Vamos, señor! Но за нами следят, нужно быть осторожными." Далее следовала целая пантомима! Он то забегал вперед и осматривался, то проверял, нет ли "хвоста" сзади, и, наконец, оставив меня стоять на стреме неподалеку, скрылся за дверью подсобки, куда следом пролез и я. Из-под груды каких-то матрасов, спасательных кругов, пляжных топчанов и прочего барахла он извлек рыжеватую лакированную шкатулку с Cohiba. "Ты идти номер, проверять-курить, потом нести деньги," - повторил он дважды. У меня был с собой непрозрачный пластиковый пакет и я положил бокс в него. Хосе критически поморщился, схватил сохнущие рядом на стуле синие спортивные трусы, завернул в них бокс и уже этот сверток сунул мне в пакет. "Никому не говорить! Мы теперь amigos!" - доверительным шепотом произнес он, и, подталкивая меня к двери, еще раз проговорил последовательность действий, которую ожидал от меня.

Признаюсь, я был очень заинтригован этими шпионскими штучками, да и Cohiba Maduro вживую раньше никогда не видел, тем более за такую цену! В общем, я с важным видом пронес его трусы в свой номер, брезгливо развернул сверток, отделил защитную наклейку, раскрыл шкатулку и извлек из нее сигару. Понюхал - пахнет табаком. Отрезал кончик, вышел на балкон, попытался прикурить от спички - ничего не произошло. Кончик сигары обуглился, но тяги не было. Воздух по телу сигары не проходил.

"Странно," - подумал я. Но встречаются иногда такие мелкие дефекты скрутки, когда неровно отрезаешь конец сигары, и она плохо тянется. Рассмотрел поближе - цвет отменный, скрутка, вроде бы, ровная - и отрезал кончик повторно. Тяги, однако, не прибавилось. Да и на ощупь, вдруг заметил я, сигара была жестковата. Стал автоматически разминать ее пальцами и наткнулся на уполотнения в теле, на ощупь как пробка. Ага! "Ну, положим, одну сигару я уже испортил, придется довести дело до конца." Вынул ножик, разрезал покровный лист и увидел то, что ожидал: внутри неплохо скрученные, но еще сырые листья, да и табаком они не пахнут. Палево! Кинул все как есть обратно в пакет и вернулся к Хосе. "Фуфло," - говорю, - "твои Cohiba. Ищи дурака!" Он не ожидал такого развития ситуации и резко погрустнел. "30 куков? 20 куков?" "Да нафига они мне?!" - искренне удивился я его настырности. "Продать кому-нибудь?" - с надеждой посоветовал мне Хосе. Вот такой он, бизнес по-кубински. С Женей после этого я и встречаться не стал. На следующий день поехали в Варадеро, я там в фирменном магазине глобальной сети La Casa del Habano и затарился.

Справедливости ради признаюсь, что позже мне все-таки впарили "паленые" Montecristo, когда я решил взять себе коробку подешевле "на каждый день". Но эти подонки работали тоньше, хотя и с меньшим наваром. Суть в том, что сигары уложены в фабричном боксе в два слоя. Верхний слой - настоящие сигары, нижний - банановые. Таким образом злоумышленник получает из одной украденной с фабрики коробки две, выгодно реализуя обе. Проверить нереально, не будешь же при покупке каждую сигару прикуривать?! Но так как приобрел я эти сигары за очень смешные деньги, то в итоге ничего не потерял: и половина "родных" курительных палочек вполне окупила затраты. Зато приобрел бесценный опыт, который, как известно, "сын ошибок трудных". А парня на фото ниже я не знаю! Но, судя по виду, он из этой же братии. Уверен, что у него тоже все есть, и даже за половину цены, озвученной Хосе под занавес.



В обязанности спасателей входит не только наблюдение за пляжем, но и безопасность отдыхающих на берегу за его пределами.

Пляжи друг от друга в этих местах отделены какой-то породой, с виду напоминающей ноздрястый сыр. Куба со всех сторон окружена коралловыми рифами, посему я заключил, что это мертвые коралловые отложения. Кажется, стоит лишь топнуть ногой посильнее, все эти тонкие перегородки под тобой разрушатся, и ты вместе с ними провалишься в какую-нибудь подземную пустоту. Но на самом деле камень довольно твердый, провалиться невозможно, только босиком неудобно ходить - очень легко порезать ступни. В крошащихся пустотах тем временем селятся разные паучки и прочая насекомая живность, туда же набиваются листья и всякая органика, образуя перегной, поэтому сверху на этой дырчатой породе постепенно прорастает трава.

Для приезжих любителей прыгать в воду с обрыва и расшибать себе голову о камни повсеместно установлены предупреждающие знаки "Близко не подходить!" и "Нырять запрещено!". Ну и обязательно где-нибудь неподалеку маячит башка спасателя в солнцезащитных очках. А местные в это время года вообще к воде не подходят. Слишком холодно, говорят, чтобы купаться.



О кубинской кухне и варианте all inclusive.

Секрет кубинской кухни заключается в отсутствии кухни, как таковой. Скажу откровенно, готовить они не умеют и все воспринимают слишком буквально. Например, жареное мясо - это просто жареное мясо. Чаще - пережареное, с угольками. В лучшем случае, в процессе приготовления его посолят. О перце и прочих специях можно забыть. Соус? Нет, не слышали. Экономия на всем приводит к уродливым проявлениям в общепите, даже ориентированном исключительно на иностранцев. Допустим, в виде гарнира предлагают вареный рис. Варят его много, и велика вероятность, что значительная часть этого риса будет не съедена за день. Поэтому назавтра вам предложат тот же рис, но уже прожаренный. Не доедят и его - на следующий день остатки этого риса перемешают со вчерашним остатком зеленого горошка и, к примеру, нарезанным кубиками огурцом. Новое блюдо готово! А то и вовсе бросят все это в суп. Но в каждый конкретный день посмотришь вокруг: выбор широкий. Из десятка простейших продуктов, смешивая их в различных пропорциях, кубинцы приготовят для гостей отеля до сотни разных кушаний! Жаловаться грех, голодным здесь не останешься. Но вкус потребляемой пищи - совершенно иная история! Есть нечто жареное после того, как его уже пару раз сварили, оказалось, по меньшей мере, необычным опытом.

Фруктов тоже - минимум, что стало для меня неожиданностью. Уж, кажется, где еще объешься фруктами, как не на тропическом острове?! Позже узнал, что обычный кубинец фрукты и сам почти не видит. Все уходит на экспорт. В отеле нам, в основном, встречались грейпфруты, маракуйя и бананы. Но благодаря тому, что на различных подносах те же самые фрукты по-разному нарезаны, визуально создается впечатление изобилия. Хороший прием в арсенал любому маркетологу! Режем одни апельсины пополам, другие - кольцами, третьи - пирамидками. Вуаля! У нас уже три вида фруктов к завтраку.

Тем, кому подобная кормежка надоела, предлагаются коммерческие рестораны. За отдельную плату, конечно. На самом деле это одно и то же помещение, которое поочередно выполняет функции двух отдельных ресторанов - итальянского и кубинского. В итальянский мы не собрались, рассудив, что вряд ли нас там что-нибудь приятно обрадует, а кубинский манил к себе огромным лобстером на картинке. Ужин с лобстером обходится в 25 "куков" с носа (по факту одна порция - это половинка лобстера, так что стоимость можно смело удваивать!). И это, разумеется, сущая обдираловка, поскольку лобстеров в прибрежных водах - целые стада. Но не попробовать это блюдо было бы гастрономическим преступлением, поэтому я зажал "полтинник" в потном кулачке и записал нас в ряды гурманов. Ужин с лобстером состоит из нескольких блюд. В частности, запомнился эксклюзивный авторский "салат" из трех кружков помидора, проложенных квадратиками местного сыра. Овощной суп-пюре никаких воспоминаний не оставил. А ниже на фото - главный участник ужина, которого так же, как и описанное выше мясо, просто обжарили на гриле. Если и существует более тяжкое гастрономическое преступление против лобстеров, мне о нем ничего не известно.



Флора и фауна Кубы.

На Кубе, кроме людей, мало кто приживается. И до колонизации острова его животный мир был довольно скуден, а в настоящее время он просто никакой. Хочется жестоко пошутить, что голодные кубинцы слопали всю живность, но не буду. Испанские переселенцы завезли сюда коров, свиней и лошадей, и если последние еще похожи сами на себя, то коровы и свиньи выглядят жалко - кожа да кости. Говорят, в лесах еще можно встретить оленей, также завезенных испанцами, чтобы на них охотиться, но, похоже, олень является кубинцам не чаще мифического единорога. Самое крупное млекопитающее на современной Кубе - таинственный кубинский щелезуб, но и он стремительно исчезает. Кроме него на острове проживают несколько видов грызунов и пара десятков разновидностей летучих мышей. Зато здесь множество рептилий, от аллигаторов и игуан до черепах и ящериц. Вот такой представитель кубинской фауны втречал нас однажды у входа в номер. На фото он кажется большим, но на самом деле в нем не больше десяти сантиметров, считая длинный хвост. Симпатичный и чрезвычайно юркий крокодильчик! А из широчайшего разнообразия птиц, которые по сведениям различных энциклопедий проживают на Кубе, нам попадались только летящие над морем пеликаны и чайки, а также единичные грифы. Косяк пеликанов над морем выглядит круто, но мне все же очень хотелось увидеть пчелиного колибри - самую маленькую птичку в мире... Не довелось. Возможно, всех колибри уже сожрали вместо курятины.



Растительность на Кубе бурная и на первый взгляд сплошь состоит из пальм. Кубинцы говорили о более чем 200 разновидностях пальм, произрастающих на острове, что делает Кубу уникальным местом на земном шаре. Я не смог найти подтверждения этому в официальных источниках. Все справочники приводят куда более скромные цифры - от 20 до 35 видов пальмовых деревьев. Леса на острове сохранились только в горной местности и покрывают от 8% до 10% территории, включая заповедники и национальные парки. Все остальные пространства в сельской местности отданы под плантации фруктовых деревьев, сахарного тростника и табака. По пути из Варадеро в Гавану через пальмовые рощицы и разделительные лесополосы проезжаешь постоянно, да и вообще там поджидает множество красивых видов. А вот в южном направлении, через центр острова к Карибскому морю, дорога значительно скучнее - колхозные леса и поля, пока не доберешься до горных отрогов.

Как называется эта пальма, я не знаю, но она характерна ягодами, вырастающими примерно по середине ствола. Эти ягоды - важная кормовая составляющая в свиноводстве. Если бы ей мог питаться человек, кубинским свиньям пришлось бы голодать.



Кроме того, кубинцы говорят, что большинство растений на острове обладает лекарственными свойствами. Это, якобы, и является причиной значительного прорыва кубинской медицины за последние 25 лет. Считается, что кубинские врачи уже овладели эффективным средством борьбы с онкологическими заболеваниями, недоступным более развитым странам. Собственно, ближайшее будущее президента Венесуэлы Уго Чавеса наглядно продемонстрирует миру состоятельность этого утверждения. Все остальные лекарственные свойства древесной коры, корней, плодов и листьев чаще всего сводятся к антисептикам и афродизиакам.

А королевскую пальму, красу и гордость Острова Свободы, не узнать невозможно. Не обладая, насколько мне помнится, никакими полезными свойствами, она стройна и изящна, достигая при этом 40м в высоту, поэтому ехать через рощу таких пальм - незабываемое впечатление! Недаром это дерево изображено на государственном гербе Кубы и значительной части аляповатых кубинских сувениров.



На этой оптимистичной ноте с "овощным" отдыхом я закончил, постепенно начну выкладывать кубинскую экзотику.

Далее: Варадеро - странный город старых автомобилей.