Съездить на Кубу я хотел очень давно. Почти с тех самых пор, когда впервые появилась возможность ездить, куда глаза глядят. Остров Свободы стараниями неустанной советской пропаганды казался маняще-загадочным еще со школьных времен, но в те времена о том, чтобы побывать там, не приходилось и мечтать. Одного взгляда на географическую карту было достаточно для понимания, как же далеко находится этот остров и как дорого, наверное, стоит долететь-доплыть до него.
Но с годами мир стремительно становился меньше, а далекие страны и острова - доступнее. Впервые я задумался о том, чтобы, наконец, осуществить давнюю мечту, году в 2007-м. Однако, мне постоянно что-то мешало. Понимая, что далекая Куба, ставшая за последние десятилетия одним из немногих "заповедников социализма" на планете, уже не будет прежней, как только не станет Фиделя, с каждым годом я нервничал все больше. А вдруг не успею? В 2010 г. поездка в очередной раз сорвалась еще на этапе планирования, пришлось экономить, и вместо Кубы я отправился на греческий Родос, дав себе обещание, что уж в следующем-то году непременно - в гости к братьям Кастро. 2011 г. начался бурно, весной я вообще практически не вылезал из самолетов, установив сразу несколько персональных рекордов. Плановый отпуск, который уж точно никому не пришло бы в голову переносить, маячил лишь ближе к концу года, и сказав себе "сейчас или никогда!", я начал теоретическую подготовку к путешествию.
В отличие от прочих посещенных мною стран, Куба, по мере моего погружения в матчасть, становилась все более непонятной. Отзывы о поездках на остров подчас были диаметрально противоположными. "Кошмар, нищета и разруха!" - плевались одни. "Райский уголок, прекрасная природа и счастливые люди!" - восхищались другие. "Осторожно! Сразу же в аэропорту всех приезжих жестоко наебывают!" - мрачно предупреждали третие, приводя десятки примеров различного вида мошенничества в отношении лохов-туристов. Как оказалось впоследствии, Куба прекрасно совмещает в себе все три вышеописанные характеристики. Но в момент принятия решения я дрогнул, поддавшись рассказам о непредсказуемых опасностях "разводки" туристов-новичков. Ехал бы один - плевать! Будучи фаталистом, я все равно познавал бы окружающий мир, как привык, методом полного погружения. Спланировал бы перелеты и проживание самостоятельно, а с остальным разобрался бы на месте. Но, когда на тебя возложена ответственность и за другого человека, чувство неуверенности несоразмерно возрастает, поэтому в итоге мы решили прибегнуть к помощи турфирмы и в середине лета купили себе полторы недели в Варадеро, рассудив, что сможем выбираться из этой резервации на просторы Острова Свободы по мере возможностей. Прилетим - посмотрим, что к чему... Четырехзвездочный отель, отдельное бунгало на 11 дней - этот пакет вместе с перелетом обошелся мне ровно в "сотку" на двоих. Предложение казалось вполне гуманным.
Прямой беспосадочный рейс Санкт-Петербург - Варадеро длится около 12 часов. Самолет летит не напрямик через Европу, а по большой дуге, вначале над Скандинавией и Шотландией, а потом огибает Атлантику против часовой стрелки, пролетая над ледниками Гренландии, и далее - на юг, вдоль побережья Канады и США. Я летать терпеть не могу, поэтому в "Пулково" купил себе бутылку текилы и в течение первого часа выпил ее целиком. Тем более, смотреть в иллюминатор было не на что: мы сидели в левом ряду, а все интересное во время полета происходило бы вдоль правого борта. Поэтому, напившись текилы, я вскоре счастливо заснул где-то над Швецией и проснулся уже на подлете к Флориде. Подлетать к Кубе в хорошую погоду - одно удовольствие, поскольку справа видна зеленая Флорида, а слева и внизу - Багамские острова, которых - множество, и на всех отлично различаешь мельчайшие детали инфраструктуры. Кстати, воздушный путь на Кубу частично пролегает через территорию т.н. "Бермудского треугольника", что принесло мне дополнительное "удовольствие" от перелета.
Международный аэропорт "Варадеро - Хуан Гомез" (Varadero - Juan Gualberto Gómez), температура воздуха +32°C (в Петербурге, тем временем, всего +5!). Суровые кубинские таможенники в кое-как заправленных в штаны форменных рубашках провели весьма дотошный досмотр багажа и ручной клади. Во время досмотра я наблюдал за находившимся в двух шагах от меня пограничником-кинологом, который хвастался коллегам новыми ботинками. Я чисто автоматически обратил внимание на сами ботинки, увидел, что они высокие и на молнии, китайские, судя по всему. И тут мне в глаза бросилась... тонкая полоска искуственного меха между черной кожей ботинка и коричневой ногой мулата-таможенника! Зимние ботинки. Пусть на искуственном и тонком, но - на меху! На Кубе!! В плюс тридцать два!!! Не представляю, как он в них ходит... Но зато выдали бесплатно. Кубинцы вообще, как оказалось, прекрасно научились обходиться тем, что им выдает государство. Собака у кинолога тоже была коричневой масти и довольно лохматая. Думаю, ей нелегко приходится в кубинском климате. Но в здании аэропорта, непривычно маленьком для международного терминала, хотя бы вовсю работают кондиционеры.
"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero.
Вообще-то я не признаю отдых "овощем". Уже на третий день мне дико скучно, я начинаю бухать, как не в себя, и находиться со мной рядом в этот момент тяжело. Но в этот раз, впервые в жизни, несколько чисто "овощных" дней на Кубе я принял с радостью. Во-первых, я дико, неимоверно устал как морально, так и физически, за прошедшие полгода, а во-вторых, атмосфера на острове исключительно расслабленная и буквально тут же способна захватить даже самого деятельного туриста. Это ощущение мне было в новинку. Но я забегаю вперед!..
Небольшой городок Варадеро расположен у основания полуострова Икакос (Hicacos), отделенного от "Большой Кубы" заливом Байя де Карденас (Bahía de Cárdenas). Истинное название полуострова не использует никто, кроме самих кубинцев. Да и те частенько называют Варадеро всю курортную зону целиком. Это своего рода резервация для туристов, "государство в государстве", а местное население имеет очень ограниченный допуск на полуостров по пропускам, которые проверяются на специальных КПП. Позже я напишу о Варадеро подробно. А пока мы ехали из аэропорта в отель вдоль полуострова Икакос, напоминающего длинную изогнутую ленту, вытянутую вдоль Кубы - его длина составляет 18 км, а ширина колеблется всего от 500 до 1200 метров. Вдоль южного берега полуострова протянуто четырехполосное шоссе Autopista Sur, а все отели и пляжи расположены вдоль северного побережья.
Отель Occidental Allegro находится примерно в центре курортной зоны, поэтому автобус вез нас из аэропорта минут сорок пять.
По прибытию начались первые сюрпризы. Бунгало, в одном из которых мы должны были поселиться, были закрыты на ремонт. Причем, по словам администратора, ремонт длился уже год, и очень странно, что турфирма была не в курсе. Номер на замену предложили в основном корпусе и, разумеется, с видом на океан. Вот так окрестности выглядели с балкона вечером. Песчаный пляж - сразу же за деревьями справа. Балкон широкий, с двумя "пляжными" трубчатыми креслами и столиком. Самое то, чтобы по вечерам распивать ром под сигару! Позже, обнаружив ряды бунгало на территории отеля, мы даже обрадовались, что все сложилось именно так. С учетом кубинской специфики, жить в отрыве от основного корпуса было бы не очень комфортно.
Несмотря на опускающиеся на Кубу сумерки, мы рванули на пляж, едва бросив в номере чемоданы. Поскольку я не люблю "овощной" отдых, то и на различные "райские" острова с пляжами из рекламы "Баунти" меня никогда особенно не тянуло. Там ведь, кроме как на песке возлежать, решительно нечего делать. Так что зонтики из пальмовых листьев для меня уже экзотика! Ряды пустующих шезлонгов нас не смутили - уже по пути из аэропорта мы осознали, что до начала пляжного сезона на Кубе еще далеко. Подтвердилось это и в отеле, который был от силы заполнен на четверть.
Нужно сказать, что по вечерам здесь довольно прохладно, температура часто падает до 20 градусов, а с океана дует холодный, порывистый ветер. Поэтому вечернее купание в Мексиканском заливе - удовольствие не для каждого. Мы не рискнули. Хуже нет - приехать на Кубу и простудиться! Ограничились тем, что просто гуляли по белому песку вдоль кромки прибоя, сидели в шезлонгах, слушали шум океана и наблюдали, как солнце садится вдали за городом Матанзас (Matanzas), столицей одноименной провинции, к которой относится и Варадеро. Если приглядеться, то на горизонте можно рассмотреть дымящую трубу теплоэлектростанции - редкое свидетельство едва теплющейся кубинской промышленности.
Благодаря разнице в часовых поясах, сутки растянулись до 32 часов, поэтому, поужинав, мы немедленно завалились спать. Ну а проснулись, разумеется, ни свет, ни заря. От вечерней облачности не осталось и следа, а солнце быстро разогревало воздух до вчерашних плюс тридцати с небольшим.
С акклиматизацией, кстати, никаких проблем не было. Жили, фактически, по солнцу. Оно встает - мы просыпаемся. Солнце заходит, и мы ложимся спать, поскольку делать в темноте все равно нечего. Кубинцы жестко экономят электроэнергию, поэтому после полуночи на территории отеля горит только дежурный свет, что в переводе на русский обозначает пару лампочек возле стойки администратора и кромешный, доисторический мрак на всей остальной территории. Но в первую ночь мы не сумели это оценить, поскольку спали, как убитые. А утром на Кубе тепло и светло.
Пляжи и утром были абсолютно безлюдны. Я был этому очень рад, поскольку больше всего на свете ненавижу передвигаться, постоянно перешагивая чужие тушки. Но здесь нас подстерегал другой облом - запрет на купание. Кубинцы ревностно оберегают здоровье и благополучие гостей своей страны. Вследствие этого все благоустроенные пляжи находятся под постоянным наблюдением специально обученных инструкторов-спасателей, которые либо открывают, либо закрывают пляжи в соответствии с некими рекомендациями по безопасности.
Существуют три уровня опасности, которые символизируют разноцветные флаги: - красный флаг означает, что заходить в воду категорически нельзя (например, волны слишком сильные, к берегу прибило ядовитых медуз, и т.п.); - желтый флаг означает, что запретить купаться тебе формально не могут, но настоятельно не рекомендуют; - зеленый флаг разрешает купание без ограничений. Подойдешь к воде под красным флагом, а на тебя уже смотрят из тенечка два-три "ангела-хранителя", не собираешься ли в волну сигануть... Напрягает.
У меня, правда, сложилось впечатление, что они сильно перестраховываются, как бы чего ни вышло.
С одной стороны, я их понимаю, потому что ответственному кубинцу, если что-то вдруг случается с иностранным отдыхающим на подотчетном пляже, наступает совершенно реальный и бесповоротный кирдык. Кто-то говорил мне про тюремное заключение сроком до пяти лет с конфискацией. Возможно, это лишь пропагандистская страшилка, но каким бы ни было реальное наказание, оно сурово и неизбежно, поэтому его стараются всеми силами избежать. Раз партия объявила, что Куба - страна безопасного туризма, значит, так тому и быть! Работа в Варадеро - мечта значительной части кубинцев, получить ее очень сложно, а вот потерять - раз плюнуть. Вот они и не рискуют. В результате, за все время пребывания на Кубе мы видели желтый флаг лишь дважды, зато все остальное время над нами угрожающе развивался красный, т.е. пляж фактически был постоянно закрыт.
С другой стороны, в те два раза, когда мы залезли в воду под желтым флагом, то есть, в терминологии кубинцев, на свой страх и риск, никакого кайфа это не доставило - волны, действительно, очень сильные, хотя с берега это может быть и не заметно, и бороться с ними трудно. К тому же, вместе с волнами к берегу приплывали бесконечные зеленые сопли водорослей, иногда целыми островами в несколько квадратных метров.
В итоге получилось, что мы, как образцовые "овощи", приехали к океану, чтобы провести все время у бассейна! Но то ли кубинская умиротворяющая атмосфера тому виной, то ли я старею, только через пару дней я уже спокойно воспринимал перспективу ни разу не искупаться в заливе. Как я уже сказал, народа в отеле было немного, а бассейн, напротив, был просторным и глубоким, так что по утрам мы частенько оказывались единственными его посетителями, да и в середине дня можно было сколько угодно плавать, не натыкаясь постоянно на прочих купающихся. Вода, опять же, пресная. В общем, идеальные условия, близкие к недостижимым! Хотя, конечно, я прекрасно понимаю разницу между бассейном и океаном.
Кубинская атмосфера - это что-то совершенно особенное. Расслабуха наступает мгновенно, чуть только выйдешь из самолета, и дальше только усиливается. Если идешь, то скоро остановишься. Если стоишь, то сам не заметишь, как сядешь. А потом и ляжешь, погрузившись в какое-то медитативное состояние. Здесь ничего не хочется делать. Да и зачем, если понятно, что все значимые события произойдут сами по себе, без твоего участия? Время течет медленно и тягуче, убаюкивая и лаская теплыми лучами солнца. Подняться из бара в номер за фотоаппаратом - трудовой подвиг, на который еще нужно настроиться и решиться!
Сами кубинцы давно поддались этому отупляющему воздействию моря и шелеста пальмовых листьев, поэтому стараются избегать любой работы, предпочитая ленивое наблюдение за развитием проблемы ее активному устранению. Похоже, безденежье - не единственная причина кубинской разрухи. Напротив въезда на территорию отеля уже несколько лет строят автозаправку. За полторы недели, проведенных на Кубе, мне так и не удалось увидеть строителей за работой. А спящими в тени под пальмами я заставал их ежедневно. "Никогда не делай сегодня то, что можешь отложить на завтра!" - это негласный девиз кубинского общества. Решительно непонятно, каким образом Фидель в таких условиях подбил народ на революцию!
Поскольку зарплаты на Кубе мизерные и работать никто не хочет, главная ежедневная задача каждого кубинца - притырить что-нибудь, что плохо лежит, или попросту "развести" туриста на конвертируемую валюту.
В первое же утро мы столкнулись с такой кубинской "разводкой". По пути с завтрака завернули на пляж. У выхода на пляж из кокосовых орехов сложена пирамидка, тут же на столике лежат несколько тесаков для разделки кокосов. Прошли мимо, сели у воды. Подходит огромный негр, в каждой лапе по кокосу. "Хотите?" - спрашивает. Ну, че - мы ж только приехали. "Давай." Ушел, приносит уже расколотые, соломинка в каждом торчит. "Инджой!" - говорит. И просит за это дело два "кука". Я, не особо разбираясь, даю ему деньги, он благодарит и уходит, счастливый. Через десять минут я замечаю, что к его столику подходят люди, и он эти кокосы им бесплатно выдает. Для того, типа, там и поставлен. Я ему, проходя мимо: "И нафига?" А он с невинной рожей разводит руками и улыбается. "Не наебешь - не проживешь!" - второй основополагающий кубинский принцип. Украсть в открытую - не украдут, отнять - не отнимут, а развести на "допуслугу" (он ведь мне орехи до шезлонга донес!) или просто продать фуфло какое-нибудь - это их хлебом не корми!
Кстати, о "куках" и кубинской специфике товарно-денежных отношений. На Кубе официально в хождении находятся две валюты. Основная национальная валюта - кубинские песо, они же moneda nacional, международный индекс CUP (CUban Peso), ориентирована сугубо на внутренний рынок. Население получает зарплату в национальных песо и может их потратить в обычных кубинских магазинах, торгующих самым необходимым, оплатить ими текущие счета, отоварить льготные продовольственные карточки - краеугольный камень местной социальной политики.
Для иностранцев и торговли с ними существует вторая валюта, намертво привязанная к американскому доллару - так называемые "конвертируемые песо", имеющие международный индекс CUC (CUban Convertible Peso). По этой аббривиатуре конвертируемый песо и называют в разговорной речи "куком", хотя многие побывавшие на Кубе искренне убеждены, что именно так официально именуется кубинская валюта. Большинство кубинцев конвертируемых песо никогда не видит. Зато работникам туриндустрии это огромное подспорье! На одних чаевых в день некоторые могут заработать сумму, аналогичную средней месячной зарплате, которая составляет по стране 35-40 CUC. На конвертируемые песо кубинцы могут покупать товары в специализированных магазинах "для иностранцев". Например, китайский электрический чайник там стоит от 60 до 80 конвертируемых песо, то есть, примерно две месячные зарплаты среднестатистического кубинца. В разговорах местные это отрицают, но я уверен, что при значительных покупках у них требуется показать источник происхождения "валюты".
Цены в национальных песо, конечно же, на порядок ниже, чем в "куках", однако, во-первых, купить на них в реальности нечего, поскольку на Кубе тотальный дефицит всех видов товаров, а во-вторых, местные все равно различат иностранца и любым способом выжмут из него конвертируемую валюту. Иметь при себе "деньги для местных", по-моему, стоит лишь в случае самостоятельных поездок в глухую кубинскую пердь, где иностранцы встречаются не чаще, чем выпадает снег. Существует официальный фиксированный обменный курс, по которому можно поменять конвертируемые песо на "местные". Обратный обмен официально невозможен, но на помощь всегда придет "черный" рынок валюты.
Несмотря на то, что обычный кубинец не может по закону обладать какой-либо валютой, кроме двух вышеописанных видов песо, чаевые они с радостью принимают любыми деньгами, включая ненавистные империалистические доллары США. Доступ к "черному" валютному рынку, таким образом, есть у каждого жителя острова. При этом правительство Кастро ведет непримиримую борьбу с долларом США. Пластиковые карты, эмитированные американскими банками, на острове не действуют, а при обмене долларов на местную валюту взымается дополнительный 10-процентный "штрафной" налог. Это своеобразный ответ кубинцев американской экономической блокаде. Евро и прочие основные мировые валюты можно свободно менять в банке на "куки" и обратно, но при снятии денег из банкомата взымается очень негуманный процент от операции. Честно говоря, сами банкоматы я встречал лишь пару раз. Наиболее выгодная для обмена на "куки" валюта на сегодняшний день - канадский доллар. Это неудивительно, поскольку Канада - крупнейший экономический партнер Острова Свободы. В общем, история с деньгами на Кубе чрезвычайно запутана и живо напоминает о временах "инвалютных рублей", купонов и магазинов "Березка" в Советском Союзе.
На первый взгляд Куба производит впечателение райского уголка. Но это ощущение обманчиво. На главном острове площадью более 100.000 км² не нашлось места для каких-либо значимых природных богатств. Кроме редкого никеля, Кубе нечего предложить на экспорт. Здесь добывают медь, марганец и железо, но запасы их невелики и практически полностью потребляются кубинской промышленностью. В середине 1980-х гг. было обнаружено шельфовое нефтегазовое месторождение, которое начали разрабатывать лишь несколько лет назад. Информация о его объемах варьируется в зависимости от источника. В любом случае, на сегодняшний день почти всю необходимую Кубе нефть поставляет дружественная Венесуэла. Таким образом, кубинцы могут зарабатывать жизненно необходимую стране валюту лишь продажей рома, сигар и сахарного тростника, медицинскими услугами (кубинские врачи очень ценятся в Центральной и Южной Америке!) и - в последние годы - туризмом, развитие которого для Острова Свободы приоритетно.
Интересно, что кроме поставок нефти Венесуэла "делится" с Кубой и своим интернет-каналом, поскольку самостоятельно остров не может подключиться к глобальной сети из-за все той же экономической блокады. Вследствие этого компьютерные сети на Кубе весьма ограничены и контролируются государством, а доступ в интернет предоставляется только госслужащим в деловых целях. Мобильная связь, как я понял, также находится в зачаточном состоянии, но людей с простенькими сотовыми телефонами я на Кубе встречал. Качество связи не проверял, так как отключил свой мобильник еще в Петербурге.
На Кубе отсутствуют привычные нам четыре времени года. Лето и зима своей средней температурой здесь отличаются на 5-7 градусов, т.е. летом температура колеблется около отметки +30°C, а зимой - +20-25°C. Для весны и осени подобные "перепады температур" попросту не оставляют места. Так что кубинцы различают всего два сезона: сухой, с середины ноября до начала мая, и дождливый, продолжающийся с мая по ноябрь, причем на середину осени приходится пора ураганов. В принципе, ноябрь - это как раз пограничное время, когда возможно все. Поэтому и отдыхающих на Кубе в это время не так много.
Ураганов нам удалось счастливо избежать, но однажды ночью с океана налетел такой ветер, что вибрация оконных стекол заглушала даже его собственный вой в вентиляции. Вот тут-то мы и узнали, что такое "блэкаут по-кубински"!
Разбуженный завываниями ветра и треском обрывающихся пальмовых ветвей за окном, я выскочил на балкон, по которому с грохотом перекатывались кресла со столиком. Не успел я как следует вглядеться в темноту, как со стороны залива мне в лицо прилетел добрый стакан воды. Балкон - на четвертом этаже здания, залив - в двухстах метрах от него. Причем берег в этом месте обрывистый, от трех до пяти метров в высоту, но набегающие волны легко перехлестывали этот барьер, как я обнаружил утром! Дождя не было, а по оконному стеклу то и дело стекали целые потоки воды - фрагменты океанских волн, вырванные ветром. В общем, по нашим российским меркам это был самый настоящий ураган! К этому стоит добавить, что тьма вокруг - хоть глаз выколи, к тому же холодно. В номере можно включить свет, но за окном на весь окружающий мир как будто наброшен непроницаемый черный занавес. Ветер меж тем только усиливался и становилось по-настоящему жутко. Поскольку номер телефона рецепции я нигде не обнаружил, то решился сходить туда пешком - хрен знает, может, это какая-нибудь "Катрина" неожиданно налетела на остров, а вечно сонные кубанос забыли нас оповестить? Открываю дверь - и меня вместе с ней буквально выносит наружу! Дело в том, что огромный корпус отеля содержит несколько внутренних двориков, как показано на фото ниже, и в этих "дворах-колодцах" закручиваются настоящие смерчи! Где-то внизу, на первом этаже, горит одинокая тусклая лампочка без плафона, но я не вижу даже ладонь своей вытянутой руки, а в лицо мне постоянно прилетают мокрые обрывки пальмовых листьев и прочая неизвестная мне дрянь... В общем, я понял, что до администратора мне придется добираться наощупь, так что плюнул на эту затею и вернулся в номер. Часам к пяти утра ветер начал стихать, но выспаться в ту ночь нам так и не пришлось.
Наутро веселая кубинская девица беззаботно ответила мне: "Какой там ураган? Просто ветер чуть сильнее. Big deal!.." Предупреждать, блин, надо! А высоченные пальмы, так красиво выглядящие на фотографиях, за ночь словно подстриг неумелый парикмахер. Ветви, листья и заброшенные ветром на территорию отеля водоросли убирали еще два дня.
К счастью, подобные ужасы нам пришлось пережить лишь однажды. Все остальное время погода благоприятствовала, жара удачно компенсировалась прохладным ветром с залива и ничто не мешало наслаждаться красотами кубинской природы, ароматным выдержанным ромом Santiago de Cuba Añejo и, конечно, знаменитыми сигарами.
О самом отеле и его территории, ушлом персонале и наиболее распространенных на Кубе "сигарных разводках" я расскажу в следующий раз. Оказалось, что в один пост не уместить все то, о чем я хотел написать, и LiveJournal уже ругается, не давая сохранить заготовленное количество текста. Поэтому - продолжение следует!
Далее: Особенности кубинской туристической индустрии - печальные подробности жизни, "сигарные" разводки и т.д.
Но с годами мир стремительно становился меньше, а далекие страны и острова - доступнее. Впервые я задумался о том, чтобы, наконец, осуществить давнюю мечту, году в 2007-м. Однако, мне постоянно что-то мешало. Понимая, что далекая Куба, ставшая за последние десятилетия одним из немногих "заповедников социализма" на планете, уже не будет прежней, как только не станет Фиделя, с каждым годом я нервничал все больше. А вдруг не успею? В 2010 г. поездка в очередной раз сорвалась еще на этапе планирования, пришлось экономить, и вместо Кубы я отправился на греческий Родос, дав себе обещание, что уж в следующем-то году непременно - в гости к братьям Кастро. 2011 г. начался бурно, весной я вообще практически не вылезал из самолетов, установив сразу несколько персональных рекордов. Плановый отпуск, который уж точно никому не пришло бы в голову переносить, маячил лишь ближе к концу года, и сказав себе "сейчас или никогда!", я начал теоретическую подготовку к путешествию.
В отличие от прочих посещенных мною стран, Куба, по мере моего погружения в матчасть, становилась все более непонятной. Отзывы о поездках на остров подчас были диаметрально противоположными. "Кошмар, нищета и разруха!" - плевались одни. "Райский уголок, прекрасная природа и счастливые люди!" - восхищались другие. "Осторожно! Сразу же в аэропорту всех приезжих жестоко наебывают!" - мрачно предупреждали третие, приводя десятки примеров различного вида мошенничества в отношении лохов-туристов. Как оказалось впоследствии, Куба прекрасно совмещает в себе все три вышеописанные характеристики. Но в момент принятия решения я дрогнул, поддавшись рассказам о непредсказуемых опасностях "разводки" туристов-новичков. Ехал бы один - плевать! Будучи фаталистом, я все равно познавал бы окружающий мир, как привык, методом полного погружения. Спланировал бы перелеты и проживание самостоятельно, а с остальным разобрался бы на месте. Но, когда на тебя возложена ответственность и за другого человека, чувство неуверенности несоразмерно возрастает, поэтому в итоге мы решили прибегнуть к помощи турфирмы и в середине лета купили себе полторы недели в Варадеро, рассудив, что сможем выбираться из этой резервации на просторы Острова Свободы по мере возможностей. Прилетим - посмотрим, что к чему... Четырехзвездочный отель, отдельное бунгало на 11 дней - этот пакет вместе с перелетом обошелся мне ровно в "сотку" на двоих. Предложение казалось вполне гуманным.
Прямой беспосадочный рейс Санкт-Петербург - Варадеро длится около 12 часов. Самолет летит не напрямик через Европу, а по большой дуге, вначале над Скандинавией и Шотландией, а потом огибает Атлантику против часовой стрелки, пролетая над ледниками Гренландии, и далее - на юг, вдоль побережья Канады и США. Я летать терпеть не могу, поэтому в "Пулково" купил себе бутылку текилы и в течение первого часа выпил ее целиком. Тем более, смотреть в иллюминатор было не на что: мы сидели в левом ряду, а все интересное во время полета происходило бы вдоль правого борта. Поэтому, напившись текилы, я вскоре счастливо заснул где-то над Швецией и проснулся уже на подлете к Флориде. Подлетать к Кубе в хорошую погоду - одно удовольствие, поскольку справа видна зеленая Флорида, а слева и внизу - Багамские острова, которых - множество, и на всех отлично различаешь мельчайшие детали инфраструктуры. Кстати, воздушный путь на Кубу частично пролегает через территорию т.н. "Бермудского треугольника", что принесло мне дополнительное "удовольствие" от перелета.
Международный аэропорт "Варадеро - Хуан Гомез" (Varadero - Juan Gualberto Gómez), температура воздуха +32°C (в Петербурге, тем временем, всего +5!). Суровые кубинские таможенники в кое-как заправленных в штаны форменных рубашках провели весьма дотошный досмотр багажа и ручной клади. Во время досмотра я наблюдал за находившимся в двух шагах от меня пограничником-кинологом, который хвастался коллегам новыми ботинками. Я чисто автоматически обратил внимание на сами ботинки, увидел, что они высокие и на молнии, китайские, судя по всему. И тут мне в глаза бросилась... тонкая полоска искуственного меха между черной кожей ботинка и коричневой ногой мулата-таможенника! Зимние ботинки. Пусть на искуственном и тонком, но - на меху! На Кубе!! В плюс тридцать два!!! Не представляю, как он в них ходит... Но зато выдали бесплатно. Кубинцы вообще, как оказалось, прекрасно научились обходиться тем, что им выдает государство. Собака у кинолога тоже была коричневой масти и довольно лохматая. Думаю, ей нелегко приходится в кубинском климате. Но в здании аэропорта, непривычно маленьком для международного терминала, хотя бы вовсю работают кондиционеры.
"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero.
Вообще-то я не признаю отдых "овощем". Уже на третий день мне дико скучно, я начинаю бухать, как не в себя, и находиться со мной рядом в этот момент тяжело. Но в этот раз, впервые в жизни, несколько чисто "овощных" дней на Кубе я принял с радостью. Во-первых, я дико, неимоверно устал как морально, так и физически, за прошедшие полгода, а во-вторых, атмосфера на острове исключительно расслабленная и буквально тут же способна захватить даже самого деятельного туриста. Это ощущение мне было в новинку. Но я забегаю вперед!..
Небольшой городок Варадеро расположен у основания полуострова Икакос (Hicacos), отделенного от "Большой Кубы" заливом Байя де Карденас (Bahía de Cárdenas). Истинное название полуострова не использует никто, кроме самих кубинцев. Да и те частенько называют Варадеро всю курортную зону целиком. Это своего рода резервация для туристов, "государство в государстве", а местное население имеет очень ограниченный допуск на полуостров по пропускам, которые проверяются на специальных КПП. Позже я напишу о Варадеро подробно. А пока мы ехали из аэропорта в отель вдоль полуострова Икакос, напоминающего длинную изогнутую ленту, вытянутую вдоль Кубы - его длина составляет 18 км, а ширина колеблется всего от 500 до 1200 метров. Вдоль южного берега полуострова протянуто четырехполосное шоссе Autopista Sur, а все отели и пляжи расположены вдоль северного побережья.
Отель Occidental Allegro находится примерно в центре курортной зоны, поэтому автобус вез нас из аэропорта минут сорок пять.
По прибытию начались первые сюрпризы. Бунгало, в одном из которых мы должны были поселиться, были закрыты на ремонт. Причем, по словам администратора, ремонт длился уже год, и очень странно, что турфирма была не в курсе. Номер на замену предложили в основном корпусе и, разумеется, с видом на океан. Вот так окрестности выглядели с балкона вечером. Песчаный пляж - сразу же за деревьями справа. Балкон широкий, с двумя "пляжными" трубчатыми креслами и столиком. Самое то, чтобы по вечерам распивать ром под сигару! Позже, обнаружив ряды бунгало на территории отеля, мы даже обрадовались, что все сложилось именно так. С учетом кубинской специфики, жить в отрыве от основного корпуса было бы не очень комфортно.
Несмотря на опускающиеся на Кубу сумерки, мы рванули на пляж, едва бросив в номере чемоданы. Поскольку я не люблю "овощной" отдых, то и на различные "райские" острова с пляжами из рекламы "Баунти" меня никогда особенно не тянуло. Там ведь, кроме как на песке возлежать, решительно нечего делать. Так что зонтики из пальмовых листьев для меня уже экзотика! Ряды пустующих шезлонгов нас не смутили - уже по пути из аэропорта мы осознали, что до начала пляжного сезона на Кубе еще далеко. Подтвердилось это и в отеле, который был от силы заполнен на четверть.
Нужно сказать, что по вечерам здесь довольно прохладно, температура часто падает до 20 градусов, а с океана дует холодный, порывистый ветер. Поэтому вечернее купание в Мексиканском заливе - удовольствие не для каждого. Мы не рискнули. Хуже нет - приехать на Кубу и простудиться! Ограничились тем, что просто гуляли по белому песку вдоль кромки прибоя, сидели в шезлонгах, слушали шум океана и наблюдали, как солнце садится вдали за городом Матанзас (Matanzas), столицей одноименной провинции, к которой относится и Варадеро. Если приглядеться, то на горизонте можно рассмотреть дымящую трубу теплоэлектростанции - редкое свидетельство едва теплющейся кубинской промышленности.
Благодаря разнице в часовых поясах, сутки растянулись до 32 часов, поэтому, поужинав, мы немедленно завалились спать. Ну а проснулись, разумеется, ни свет, ни заря. От вечерней облачности не осталось и следа, а солнце быстро разогревало воздух до вчерашних плюс тридцати с небольшим.
С акклиматизацией, кстати, никаких проблем не было. Жили, фактически, по солнцу. Оно встает - мы просыпаемся. Солнце заходит, и мы ложимся спать, поскольку делать в темноте все равно нечего. Кубинцы жестко экономят электроэнергию, поэтому после полуночи на территории отеля горит только дежурный свет, что в переводе на русский обозначает пару лампочек возле стойки администратора и кромешный, доисторический мрак на всей остальной территории. Но в первую ночь мы не сумели это оценить, поскольку спали, как убитые. А утром на Кубе тепло и светло.
Пляжи и утром были абсолютно безлюдны. Я был этому очень рад, поскольку больше всего на свете ненавижу передвигаться, постоянно перешагивая чужие тушки. Но здесь нас подстерегал другой облом - запрет на купание. Кубинцы ревностно оберегают здоровье и благополучие гостей своей страны. Вследствие этого все благоустроенные пляжи находятся под постоянным наблюдением специально обученных инструкторов-спасателей, которые либо открывают, либо закрывают пляжи в соответствии с некими рекомендациями по безопасности.
Существуют три уровня опасности, которые символизируют разноцветные флаги: - красный флаг означает, что заходить в воду категорически нельзя (например, волны слишком сильные, к берегу прибило ядовитых медуз, и т.п.); - желтый флаг означает, что запретить купаться тебе формально не могут, но настоятельно не рекомендуют; - зеленый флаг разрешает купание без ограничений. Подойдешь к воде под красным флагом, а на тебя уже смотрят из тенечка два-три "ангела-хранителя", не собираешься ли в волну сигануть... Напрягает.
У меня, правда, сложилось впечатление, что они сильно перестраховываются, как бы чего ни вышло.
С одной стороны, я их понимаю, потому что ответственному кубинцу, если что-то вдруг случается с иностранным отдыхающим на подотчетном пляже, наступает совершенно реальный и бесповоротный кирдык. Кто-то говорил мне про тюремное заключение сроком до пяти лет с конфискацией. Возможно, это лишь пропагандистская страшилка, но каким бы ни было реальное наказание, оно сурово и неизбежно, поэтому его стараются всеми силами избежать. Раз партия объявила, что Куба - страна безопасного туризма, значит, так тому и быть! Работа в Варадеро - мечта значительной части кубинцев, получить ее очень сложно, а вот потерять - раз плюнуть. Вот они и не рискуют. В результате, за все время пребывания на Кубе мы видели желтый флаг лишь дважды, зато все остальное время над нами угрожающе развивался красный, т.е. пляж фактически был постоянно закрыт.
С другой стороны, в те два раза, когда мы залезли в воду под желтым флагом, то есть, в терминологии кубинцев, на свой страх и риск, никакого кайфа это не доставило - волны, действительно, очень сильные, хотя с берега это может быть и не заметно, и бороться с ними трудно. К тому же, вместе с волнами к берегу приплывали бесконечные зеленые сопли водорослей, иногда целыми островами в несколько квадратных метров.
В итоге получилось, что мы, как образцовые "овощи", приехали к океану, чтобы провести все время у бассейна! Но то ли кубинская умиротворяющая атмосфера тому виной, то ли я старею, только через пару дней я уже спокойно воспринимал перспективу ни разу не искупаться в заливе. Как я уже сказал, народа в отеле было немного, а бассейн, напротив, был просторным и глубоким, так что по утрам мы частенько оказывались единственными его посетителями, да и в середине дня можно было сколько угодно плавать, не натыкаясь постоянно на прочих купающихся. Вода, опять же, пресная. В общем, идеальные условия, близкие к недостижимым! Хотя, конечно, я прекрасно понимаю разницу между бассейном и океаном.
Кубинская атмосфера - это что-то совершенно особенное. Расслабуха наступает мгновенно, чуть только выйдешь из самолета, и дальше только усиливается. Если идешь, то скоро остановишься. Если стоишь, то сам не заметишь, как сядешь. А потом и ляжешь, погрузившись в какое-то медитативное состояние. Здесь ничего не хочется делать. Да и зачем, если понятно, что все значимые события произойдут сами по себе, без твоего участия? Время течет медленно и тягуче, убаюкивая и лаская теплыми лучами солнца. Подняться из бара в номер за фотоаппаратом - трудовой подвиг, на который еще нужно настроиться и решиться!
Сами кубинцы давно поддались этому отупляющему воздействию моря и шелеста пальмовых листьев, поэтому стараются избегать любой работы, предпочитая ленивое наблюдение за развитием проблемы ее активному устранению. Похоже, безденежье - не единственная причина кубинской разрухи. Напротив въезда на территорию отеля уже несколько лет строят автозаправку. За полторы недели, проведенных на Кубе, мне так и не удалось увидеть строителей за работой. А спящими в тени под пальмами я заставал их ежедневно. "Никогда не делай сегодня то, что можешь отложить на завтра!" - это негласный девиз кубинского общества. Решительно непонятно, каким образом Фидель в таких условиях подбил народ на революцию!
Поскольку зарплаты на Кубе мизерные и работать никто не хочет, главная ежедневная задача каждого кубинца - притырить что-нибудь, что плохо лежит, или попросту "развести" туриста на конвертируемую валюту.
В первое же утро мы столкнулись с такой кубинской "разводкой". По пути с завтрака завернули на пляж. У выхода на пляж из кокосовых орехов сложена пирамидка, тут же на столике лежат несколько тесаков для разделки кокосов. Прошли мимо, сели у воды. Подходит огромный негр, в каждой лапе по кокосу. "Хотите?" - спрашивает. Ну, че - мы ж только приехали. "Давай." Ушел, приносит уже расколотые, соломинка в каждом торчит. "Инджой!" - говорит. И просит за это дело два "кука". Я, не особо разбираясь, даю ему деньги, он благодарит и уходит, счастливый. Через десять минут я замечаю, что к его столику подходят люди, и он эти кокосы им бесплатно выдает. Для того, типа, там и поставлен. Я ему, проходя мимо: "И нафига?" А он с невинной рожей разводит руками и улыбается. "Не наебешь - не проживешь!" - второй основополагающий кубинский принцип. Украсть в открытую - не украдут, отнять - не отнимут, а развести на "допуслугу" (он ведь мне орехи до шезлонга донес!) или просто продать фуфло какое-нибудь - это их хлебом не корми!
Кстати, о "куках" и кубинской специфике товарно-денежных отношений. На Кубе официально в хождении находятся две валюты. Основная национальная валюта - кубинские песо, они же moneda nacional, международный индекс CUP (CUban Peso), ориентирована сугубо на внутренний рынок. Население получает зарплату в национальных песо и может их потратить в обычных кубинских магазинах, торгующих самым необходимым, оплатить ими текущие счета, отоварить льготные продовольственные карточки - краеугольный камень местной социальной политики.
Для иностранцев и торговли с ними существует вторая валюта, намертво привязанная к американскому доллару - так называемые "конвертируемые песо", имеющие международный индекс CUC (CUban Convertible Peso). По этой аббривиатуре конвертируемый песо и называют в разговорной речи "куком", хотя многие побывавшие на Кубе искренне убеждены, что именно так официально именуется кубинская валюта. Большинство кубинцев конвертируемых песо никогда не видит. Зато работникам туриндустрии это огромное подспорье! На одних чаевых в день некоторые могут заработать сумму, аналогичную средней месячной зарплате, которая составляет по стране 35-40 CUC. На конвертируемые песо кубинцы могут покупать товары в специализированных магазинах "для иностранцев". Например, китайский электрический чайник там стоит от 60 до 80 конвертируемых песо, то есть, примерно две месячные зарплаты среднестатистического кубинца. В разговорах местные это отрицают, но я уверен, что при значительных покупках у них требуется показать источник происхождения "валюты".Цены в национальных песо, конечно же, на порядок ниже, чем в "куках", однако, во-первых, купить на них в реальности нечего, поскольку на Кубе тотальный дефицит всех видов товаров, а во-вторых, местные все равно различат иностранца и любым способом выжмут из него конвертируемую валюту. Иметь при себе "деньги для местных", по-моему, стоит лишь в случае самостоятельных поездок в глухую кубинскую пердь, где иностранцы встречаются не чаще, чем выпадает снег. Существует официальный фиксированный обменный курс, по которому можно поменять конвертируемые песо на "местные". Обратный обмен официально невозможен, но на помощь всегда придет "черный" рынок валюты.
На первый взгляд Куба производит впечателение райского уголка. Но это ощущение обманчиво. На главном острове площадью более 100.000 км² не нашлось места для каких-либо значимых природных богатств. Кроме редкого никеля, Кубе нечего предложить на экспорт. Здесь добывают медь, марганец и железо, но запасы их невелики и практически полностью потребляются кубинской промышленностью. В середине 1980-х гг. было обнаружено шельфовое нефтегазовое месторождение, которое начали разрабатывать лишь несколько лет назад. Информация о его объемах варьируется в зависимости от источника. В любом случае, на сегодняшний день почти всю необходимую Кубе нефть поставляет дружественная Венесуэла. Таким образом, кубинцы могут зарабатывать жизненно необходимую стране валюту лишь продажей рома, сигар и сахарного тростника, медицинскими услугами (кубинские врачи очень ценятся в Центральной и Южной Америке!) и - в последние годы - туризмом, развитие которого для Острова Свободы приоритетно.
Интересно, что кроме поставок нефти Венесуэла "делится" с Кубой и своим интернет-каналом, поскольку самостоятельно остров не может подключиться к глобальной сети из-за все той же экономической блокады. Вследствие этого компьютерные сети на Кубе весьма ограничены и контролируются государством, а доступ в интернет предоставляется только госслужащим в деловых целях. Мобильная связь, как я понял, также находится в зачаточном состоянии, но людей с простенькими сотовыми телефонами я на Кубе встречал. Качество связи не проверял, так как отключил свой мобильник еще в Петербурге.
На Кубе отсутствуют привычные нам четыре времени года. Лето и зима своей средней температурой здесь отличаются на 5-7 градусов, т.е. летом температура колеблется около отметки +30°C, а зимой - +20-25°C. Для весны и осени подобные "перепады температур" попросту не оставляют места. Так что кубинцы различают всего два сезона: сухой, с середины ноября до начала мая, и дождливый, продолжающийся с мая по ноябрь, причем на середину осени приходится пора ураганов. В принципе, ноябрь - это как раз пограничное время, когда возможно все. Поэтому и отдыхающих на Кубе в это время не так много.
Ураганов нам удалось счастливо избежать, но однажды ночью с океана налетел такой ветер, что вибрация оконных стекол заглушала даже его собственный вой в вентиляции. Вот тут-то мы и узнали, что такое "блэкаут по-кубински"!
Разбуженный завываниями ветра и треском обрывающихся пальмовых ветвей за окном, я выскочил на балкон, по которому с грохотом перекатывались кресла со столиком. Не успел я как следует вглядеться в темноту, как со стороны залива мне в лицо прилетел добрый стакан воды. Балкон - на четвертом этаже здания, залив - в двухстах метрах от него. Причем берег в этом месте обрывистый, от трех до пяти метров в высоту, но набегающие волны легко перехлестывали этот барьер, как я обнаружил утром! Дождя не было, а по оконному стеклу то и дело стекали целые потоки воды - фрагменты океанских волн, вырванные ветром. В общем, по нашим российским меркам это был самый настоящий ураган! К этому стоит добавить, что тьма вокруг - хоть глаз выколи, к тому же холодно. В номере можно включить свет, но за окном на весь окружающий мир как будто наброшен непроницаемый черный занавес. Ветер меж тем только усиливался и становилось по-настоящему жутко. Поскольку номер телефона рецепции я нигде не обнаружил, то решился сходить туда пешком - хрен знает, может, это какая-нибудь "Катрина" неожиданно налетела на остров, а вечно сонные кубанос забыли нас оповестить? Открываю дверь - и меня вместе с ней буквально выносит наружу! Дело в том, что огромный корпус отеля содержит несколько внутренних двориков, как показано на фото ниже, и в этих "дворах-колодцах" закручиваются настоящие смерчи! Где-то внизу, на первом этаже, горит одинокая тусклая лампочка без плафона, но я не вижу даже ладонь своей вытянутой руки, а в лицо мне постоянно прилетают мокрые обрывки пальмовых листьев и прочая неизвестная мне дрянь... В общем, я понял, что до администратора мне придется добираться наощупь, так что плюнул на эту затею и вернулся в номер. Часам к пяти утра ветер начал стихать, но выспаться в ту ночь нам так и не пришлось.
Наутро веселая кубинская девица беззаботно ответила мне: "Какой там ураган? Просто ветер чуть сильнее. Big deal!.." Предупреждать, блин, надо! А высоченные пальмы, так красиво выглядящие на фотографиях, за ночь словно подстриг неумелый парикмахер. Ветви, листья и заброшенные ветром на территорию отеля водоросли убирали еще два дня.
К счастью, подобные ужасы нам пришлось пережить лишь однажды. Все остальное время погода благоприятствовала, жара удачно компенсировалась прохладным ветром с залива и ничто не мешало наслаждаться красотами кубинской природы, ароматным выдержанным ромом Santiago de Cuba Añejo и, конечно, знаменитыми сигарами.
О самом отеле и его территории, ушлом персонале и наиболее распространенных на Кубе "сигарных разводках" я расскажу в следующий раз. Оказалось, что в один пост не уместить все то, о чем я хотел написать, и LiveJournal уже ругается, не давая сохранить заготовленное количество текста. Поэтому - продолжение следует!
Далее: Особенности кубинской туристической индустрии - печальные подробности жизни, "сигарные" разводки и т.д.
Комментариев нет:
Отправить комментарий