В предыдущих сериях:
-"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),
- Особенности кубинской туриндустрии, сигарные разводки и проч.,
- Варадеро - странный город старых автомобилей,
- Блеск и нищета кубинского автопарка,
- Гавана, часть 1. Сан-Франциско-де-Паула. "Финка Вихия" - дом-музей Эрнеста Хемингуэя,
- Гавана, часть 2. Собор Сан-Кристобаль и Плаза-де-ла-Катедрал,
- Гавана, часть 3. Площадь Плаза-де-Армас и крепость Кастильо-де-ла-Реал-Фуэрца.
Гавана - город контрастов! Бредешь по какой-нибудь авениде, с тоской разглядывая частично обрушившиеся барочные балкончики и осыпающуюся кусками штукатурку с особняков XVIII-XIX вв., и вдруг упираешься в весьма пристойно отреставрированный дом со вполне себе респектабельным видом, огромным количеством ковки в фойе и прелестным крытым внутренним двориком. Но, по-моему, это какой-то музей или картинная галерея - сейчас уже хрен вспомнишь. Помню только, что - в двух шагах от хемингуэевского отеля. Пенсионерского вида вахтер занят любимым делом кубинцев: он сидит в тени и смотрит на проходящих мимо людей.
Тут же, неподалеку, обнаружил дом с весьма интересным балкончиком. Я бы сказал, в мавританском стиле. Каменная кладка, опять же, чрезвычайно интересная. Где-то обычные, прямоугольные блоки, а где-то, как в "тетрисе", черт-те что.
Узкая и пешеходная улица Амаргура (Calle Amargura). Вмурованные испанские пушки вновь намекают на то, что проезд запрещен. Лужи на улицах только-только успевают испариться, доводя влажность воздуха до каких-то немыслимых значений и липкими потеками оседая у меня под рубашкой, как тут же небеса вновь проливаются кратковременным дождем, и процесс идет по-новой.
Опять улица Меркадерес. Дома слева - собственность строительной компании "Пуэрто-де-Карена" (Empresa Constructora Puerto de Carena), оттого, возможно, и прилично отреставрированы. Напротив - Музей шоколада (Museo del Chocolate), куда мы решили не заходить. Через окно он выглядел не очень привлекательно, да и какой уж тут, на Кубе, можно ожидать шоколад после того, как побывал в Бельгии! Высокое здание впереди - отель Los Frailes, бывший особняк маркиза Дюкена (don Pedro Claudio Duquesne), командора французского флота. Перед ним - одноэтажное розовое здание Cafe Taberna Benny Moré, где выступают участники знаменитого музыкального проекта Buena Vista Social Club.
Вот мы и добрались до Плаза-Вьеха! Непонятно-модернистский цветок в центре - монумент к 80-летию Фиделя Кастро - нужен Старой площади, как собаке пятая нога. В Гаване до черта площадей в районах новостроек, да и вообще куча пустующих земель вокруг, хоть все подряд монументами закрой, но в 2006 г. место для этого "шедевра современного кубинского зодчества" выбрали именно в историческом центре кубинской столицы. С другой стороны, при Батисте на этой площади, где когда-то селились самые зажиточные столичные креолы, вообще построили крытую парковку, занимавшую почти все пространство между старинными особняками. Хорошо хоть фиделистас парковку снесли, хотя от исторической брусчатки почти ничего не осталось - большая часть Старой площади вымощена обычной современной тротуарной плиткой, качество которой, надо сказать, получше российского.
Площадь, как пешеходная зона, огорожена бордюром из пушечных ядер. Исторические здания по периметру площади - ярчайший пример колониальной испанской архитектуры: высокие потолки, широкие окна во всю стену, крытые аркады и балконы, иными словами, все то, что необходимо зажиточному горожанину для того, чтобы с комфортом существовать в жарком и влажном климате. Вся эта красота вяло и постепенно реставрируется силами кубинского правительства и организаций, получивших особняки в долгосрочную аренду. Думаю, когда, наконец, работы завершатся, Плаза-Вьеха будет выглядеть очень привлекательно. Может быть, и "цветок Фиделя" к тому времени уберут.
Главная проблема подобных мест в Гаване - полнейшее отсутствие какой-либо информации об исторических владельцах недвижимости. Т.е., конечно, в городских архивах эта информация есть и, скорее всего, доступ к ней неограничен, но аборигенам история до лампочки, а простому туристу - не до архивов. Тут бы глазами все успеть охватить да пару фотографий на память сделать! Нет не то, что красиво иллюстрированных альбомов о Гаване на различных языках, но даже и информационные таблички на испанском, которые можно было бы сфотографировать, а потом дома спокойно перевести, никто не удосужился повесить. Тем не менее, в результате кропотливой работы некоторые исторические сведения раздобыть удалось.
Крайний дом слева на фотографии был построен в конце XVII в. и в первой половине следующего столетия служил резиденцией гаванского историка Феликса Аррате (José Martín Félix de Arrate, 1701-1765). Это самое старое здание на Плаза-Вьеха. Сейчас в нем располагается музей игральных карт (Museo de Naipes), - в современной Гаване вообще можно встретить музеи чего угодно! - обладающий внушительной коллекцией из более чем 1500 карточных колод. Справа к нему примыкает центр искусств "Ла Касона" (La Casona), бывший особняк графа Сан-Хуан-де-Харуко (Casa del conde San Juan de Jaruco), служивший в XIX в. местом регулярных собраний "сливок" гаванской аристократии.
Слева - особняк дона Лауреано Торрес-де-Айяло, маркиза де-Каса-Торрес (Casa del Marqués de Torres), отвечавшего в начале XVIII в. за снабжение города. В 1896 г. здание перенесло опустошительный пожар, однако было восстановлено по первоначальным чертежам и эскизам. После очередной раставрации в 2003 г. в нем открылся интурист-бар La Taberna de La Muralla, в котором варится пиво Braun в австрийском стиле и из австрийского же солода. Забавно, но факт: местные считают, что улучшают качество здешнего пива, добавляя к австрийским технологиям "богатые кубинские пивоваренные традиции".
Примыкающие к пивоварне справа здания находятся в плачевном состоянии, но черепашьим темпом реставрируются. К сожалению, мне не удалось ничего разузнать об их исторической ценности.
Дворец графа Каньонго (Palacio del Conde Cañongo), разительно отличающийся от окружающих строений. Действительно, свой современный облик здание, построенное в середине XVIII в., обрело лишь в начале XX в., о чем свидетельствуют цифры на фронтоне - 1912. Бывшая резиденция графа Матэо Педрозо де-Сан-Эстебан-де-Каньонго с этого момента использовался, как доходный дом, где первый этаж служил писчебумажной лавкой, а два верхних этажа сдавались внаем. К концу XX столетия особняк пришел в аварийное состояние и был отреставрирован в 2006 г. Спустя два года в нем открылся культурный центр бельгийской провинции Валлония - La Vitrina de Valonia, где, в частности, можно увидеть знаменитые бельгийские комиксы про Тентена (Tintín) и Счастливчика Люка (Lucky Luck). Почему Валлония? Хрен знает. Может, потому, что Хемингуэю там в свое время очень нравилось, а кубинцы считают Хэма своим?..
Гаванский бутик, в котором представлены испанский бренд "Пепе Джинс" и глобальный "Бенеттон". Pepe, как и Mango, пожалуй, единственные бренды, встречающиеся на Кубе почти повсеместно. Кто покупает эти вещи из коллекций полутора, а то и двухгодичной давности по безумно высоким ценам - загадка, которую нам не удалось разрешить. Никакой информации по истории особняка, в котором находится торговый центр, обнаружить мне не удалось. Второй этаж, судя по белью на веревке, жилой. А может, они в офисе футболки стирают...
Еще одно старинное здание на северной стороне площади, о котором ничего не удалось узнать. Судя по всему, середина XVIII в.
Кафе "Эскориал" (Café El Escorial) открылось в 1913 г. на первом этаже особняка, одним из наиболее известных владельцев которого являлся дон Франциско Франчи Альфаро-и-Понте, маркиз де-ля-Реал-Прокламасьон, в чью честь дом называют и по сей день (Casa de los Franchi Alfaro). Как он выглядел в XIX в., в момент приобретения маркизом, неизвестно, но считается, что дон Франциско перестроил свое жилище очень серьезно. После революции в особняк заселили ранее бездомных гаванцев. На верхних этажах и сейчас проживают кубинские семьи, что хорошо заметно по бельевым веревкам, а кафе на первом этаже воссоздали по сохранившимся фотографиям в самом конце XX в. Считается, что здешние баристас наливают самый вкусный кофе в Гаване. Мне, однако, это утверждение кажется весьма сомнительным.
Узкая улочка Teniente Rey (в переводе - "лейтенант короля"?). Неужели можно получать удовольствие от пищи или даже чашки кофе, сидя посреди улицы, где каждый прохожий так и норовит поддать тебе локтем? Тем более, на Кубе, где любой "статичный" турист - лакомая добыча для десятков местных попрошаек. На заднем плане виден монастырь святого Франциска Азисского (El Convento de San Francisco de Asís).
Гаванские балконы. Вспомнился фрагмент радиотрансляции из к/ф "Apocalypse Now!": "Доброе утро, Вьетнам! В пригороде Сайгона сейчас 82 градуса и очень влажно. У нас важное сообщение от мэра Сайгона для солдат американской армии. Мэр хочет, чтобы вы сохранили красоту города и развешивали белье после стирки внутри дома, а не на балконах и подоконниках." Во время моего посещения Гаваны температура была повыше - 34° по Цельсию, т.е., все 93° по Фаренгейту. В общем, Сайгон отдыхает.
Вот, что из-за особенностей местного климата происходит с архитектурным наследием Кубы, если как следует за ним не ухаживать. Штукатурка и отделочный камень по углам зданий отваливается просто кусками. Плесень и грибок - в действии. Особого внимания заслуживает аккуратная и надежная наружная электропроводка. Впрочем, по гаванским меркам ничего страшного не происходит. Дом стоит, жить можно.
Угол Теньенте Рей и Офисьос (Oficios), куда мы сворачиваем, чтобы выйти на площадь cв. Франциска. Огороженные ступени вниз ведут к старинной гаванской канализации и прочим катакомбам. В теории, туда тоже можно совершить экскурсию.
Монастырь ордена францисканцев был построен в Гаване в 1591 г., но в первой половине XVIII в. ураган и последовавший за ним пожар полностью его уничтожили. Новый комплекс зданий в стиле колониального барокко возвели в 1730 г. Интересно, что последними, кто использовал здешнюю церковь, были англичане, захватившие Гавану в 1762 г. Испанцы, вернувшие власть над городом год спустя, закрыли церковь и устроили в ней продуктовый склад. В настоящее время в церкви Св. Франциска проводятся концерты классической и духовной музыки. На территории бывшего монастыря открыт музей религиозного искусства.
138-метровая колокольня, которую ранее венчала каменная фигура Франциска Азисского. Случившийся в 1846 г. ураган оторвал блаженному Франциску голову и верхнюю часть туловища. Восстанавливать скульптуру не стали.
Поскольку разрушительные ураганы на Кубе - не редкость, а старая колокольня неуклонно ветшает, тяжелые колокола также демонтировали и выставили на обозрение у стен монастыря. Тут эти музейные экспонаты постепенно окисляются и загаживаются птицами. Ближайший колокол, судя по сохранившимся надписям, отлит в Матанзасе в начале XVIII в. - местное производство!
Памятник испанскому философу и священнику-францисканцу Хуниперо Серра (Fra Juníper Serra, 1713-84), посвятившему свою жизнь обращению калифорнийских и мексиканских индейцев в христианскую веру; считается, что Серра таким образом удалось спасти от уничтожения тысячи аборигенов. Истово-верующий, он призывал свою паству к покаянию и смирению, публично истязая себя бичом, прижигая горящим факелом и расцарапывая грудь и ладони камнями. Кроме того, существует версия, что именно благодаря ему город Сан-Франциско в США получил свое название (по крайней мере, Серра непосредственно участвовал в походе, во время которого было заложено первое поселение на месте современного Фриско). В Гаване этот знаменитый францисканец, получивший историческое прозвище "Отец Калифорнии", лишь ненадолго останавливался по пути в Мексику, т.е. отношения к кубинской истории имеет лишь немногим больше, чем Симон Боливар. Памятник изображает святого отца с мальчиком из крещеного племени хуаненьо (Juaneño), что в наше время выглядит, как минимум, двусмысленно.
Улица Офисьос, примыкающая к площади cв. Франциска (La Plaza de San Francisco de Azis). Канареечная жилетка - отличительный признак гаванского гида.
Здание Торговой палаты (Lonja del Comercio) было построено американцами в 1903-09 гг. по проекту валенсийского архитектора Томаса Мура (Tomas Mur), соединившего в композиции здания элементы ренессанса и мавританской архитектуры. Как положено, башенку на крыше венчает скульптура Меркурия, покровителя торговли. До 1959 г. здесь находилась гаванская биржа, а сейчас в этом здании нечто вроде бизнес-центра, насколько вообще это понятие применимо к Острову Свободы. Короче говоря, там можно снять офис и наслаждаться тем, что он телефонизирован и даже обладает возможностью смотреть спутниковое ТВ!
Это сейчас рядом с Торговой палатой можно арендовать конный экипаж, а еще в начале XVII в. почти к самой улице Офисьос подкатывались волны Гаванского залива. Плаза-де-Сан-Франциско - частично насыпная, и сформировалась в своем современном виде к 1630-м гг. Свое название она получила благодаря ежегодной октябрьской ярмарке, проводимой здесь под эгидой францисканского монастыря. До того, как наиболее знатные горожане переселились поближе к Плаза-де-Армас, они предпочитали строить дома вокруг этой площади. Так же, как и на Соборной площади, здесь полным полно ряженых "аутентичных кубинок" и прочих лоботрясов, готовых спеть и станцевать за dos pesos.
Дворец, возведенный на площади св. Франциска в середине XVIII в., когда-то принадлежал маркизу де-Сан-Фелипе (Palacio del Marqués de San Felipe y Santiago de Bejucal), а с 2010 г. в нем находится одноименный четырехзвездочный отель.
Расположенный в центре площади "Львиный фонтан" (La Fuente de los Leones) работы итальянского скульптора Джузеппе Гаджини был подарен городу в 1836 г. графом Клаудио Мартинезом де-Пинийос-де-Вильянуэва (Claudio Martínez de Pinillos Cevallos de Villanueva y Valvanera, 1780-1853), крупнейшим кубинским плантатором и меценатом. В наши дни фонтан выполняет ту же функцию, что и "Медный всадник" в Санкт-Петербурге - сюда приезжают фотографироваться новобрачные.
Северная часть паромного терминала Гаваны отреставрирована и выглядит прилично. Туристы, приходящие на Плаза-де-Сан-Франциско должны видеть аккуратный фасад и красивую черепичную крышу. Достопримечательность же!
Южную часть терминала, куда более протяженную, но расположенную за пределами площади, кубинцы решили не реставрировать. Пока. Но когда-нибудь потом доделают. Если деньги будут. В том случае, если руки дойдут. Ну, и т.д. Поскольку паромное сообщение на Кубе находится в плачевном состоянии, основные площади терминала отданы под общественный гараж. А эта улица, между прочим, не что иное, как знаменитый Малекон. Здесь его портовая, непрезентабельная часть.
И, напоследок, фотография монстров, которые живут в гаванском порту и скучают в ожидании своих заботливых хоязев. Только на Кубе "бьюик" и "лада" - братья навек!
На этом все. Да и вообще, пора заканчивать с Гаваной. Поэтому следующий рассказ о кубинской столице станет заключительным, после чего мы отправимся вглубь острова, к городам Санта-Клара, Тринидад и Сьенфуэнтес.
Далее: Museo del Ron - гаванская разводка, площадь Революции и эспланада у Капитолия.
-"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),
- Особенности кубинской туриндустрии, сигарные разводки и проч.,
- Варадеро - странный город старых автомобилей,
- Блеск и нищета кубинского автопарка,
- Гавана, часть 1. Сан-Франциско-де-Паула. "Финка Вихия" - дом-музей Эрнеста Хемингуэя,
- Гавана, часть 2. Собор Сан-Кристобаль и Плаза-де-ла-Катедрал,
- Гавана, часть 3. Площадь Плаза-де-Армас и крепость Кастильо-де-ла-Реал-Фуэрца.
Плаза-Вьеха и площадь святого Франциска.
Полное имя национального героя Венесуэлы и отца-основателя сразу нескольких государств Центральной и Южной Америки произнести очень непросто - Симон Хосе Антонио де-ла-Сантисима Тринидад Боливар де-ла-Консепсьон-и-Понте-Паласиос-и-Бланко (Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar de la Concepción y Ponte Palacios y Blanco, 1783-1830). Вопреки общепринятому произношению его фамилии в России, ударение приходится на букву "и" - Болúвар. Уже сама длина и сложность имени говорит о благородном происхождении будущего олицетворения "боливарианского социализма", ибо родился дон Симон в очень богатой венесуэльской семье креолов баскского происхождения. Вообще, вся история Боливара - набор немыслимых противоречий. Восхищение идеалами молодых Североамериканских Соединенных Штатов соседствует в нем с преклонением перед Наполеоном, на коронации которого ему в юности удалось присутствовать. В 1809 г. дон Симон примкнул к венесуэльской хунте, выступавшей за независимость Венесуэлы от Испании, но, когда поражение стало неминуемым, он при содействии нескольких офицеров-креолов арестовал своего главнокомандующего и отдал его в руки происпански настроенных реакционеров, чтобы обеспечить свою безопасность и получить венесуэльский паспорт - несбыточную мечту любого креола. Воистину, благородный поступок! Это произошло летом 1812 г., а уже осенью Боливар бежал из Венесуэлы в независимую республику Объединенные Провинции Новой Гранады (Provincias Unidas de Nueva Granada), как тогда называлась часть современной Колумбии, объявившая о независимости. В Картахене-де-Индиас (Cartagena de Indias), столице этого новоявленного государства, в декабре 1812 г. он опубликовал т.н. "Манифест из Картахены", в котором анализировал поражение республиканцев в Венесуэле, называя одной из главных причин этого федерально-раздробленное устройство республики, при котором каждая провинция свободна игнорировать нужды своих соседей. Предвидя подобную судьбу и для Новой Гранады, Боливар вызвался возглавить военный поход в колумбийские провинции, не признавшие власть Картахены, по итогам которого объединил страну. Вдохновленное успехом кампании, правительство Новой Гранады одобрило предложенный Боливаром план интервенции в Венесуэлу.
Первая венесуэльская кампания Боливара длилась полгода. В феврале 1813 г. его армия перешла границу и столкнулась... с отсутствием какой-либо поддержки местного населения, разочаровавшегося в республиканских идеях еще до падения хунты. Продвижение к Каракасу происходило медленно, тем более в условиях, когда роялисты использовали тактику выжженной земли. В ответ на это командующий издал весьма спорный "Декрет о войне до смерти" (Decreto de Guerra a Muerte), фактически оправдывающий любое насилие (!) в отношении испанорожденных. Он призывал уничтожать любого испанца, не выступившего активно на стороне республики, в то же время обещая прощение всем венесуэльцам, включая солдат армии противника. В итоге обе стороны фактически залили страну кровью, но клин между венесуэльцами и испанцами вбить удалось. Благодаря открытию "второго фронта" на востоке страны, к лету 1813 г. хребет роялистов был переломлен, и 6 августа Боливар триумфально вступил в Каракас, восстанавливая республиканское правление. Стоит также упомянуть, что после взятия дружественно-настроенной Мериды Боливара впервые назвали Освободителем (El Libertador), и этот титул "пристал" к нему пожизненно, независимо от событий, в которых ему придется участвовать. Но недолго играла музыка. Противники Боливара, коих было большинство, собрали на юге страны на деньги местных скотовладельцев огромную армию и выступили на Каракас, павший 16 июля 1814 г. Боливар и его соратник Мариньо (Santiago Mariño, 1788-1854), отвечавший за восточный фронт, безуспешно пытались удержать хотя бы несколько крепостей, но были отстранены от командования и бежали в Новую Гранаду.
Тем временем политические ветры в Европе изменились. На испанский престол вернулся Фердинанд VII, тотчас посылавший 10-тысячную армию на усмирение южноамериканских колоний. Перед угрозой испанского вторжения республиканский союз в Новой Гранаде раскололся. Боливар бежал вначале на Ямайку, а оттуда, после неудачного покушения, на Гаити, где, наконец, нашел помощь и поддержку креольских властей. Александр Петион (Alexandre Pétion, 1770-1818), президент Гаити, единственной в мире нации, возникшей в результате восстания рабов, убедил Боливара бороться не только за независимость, но и за повсеместную отмену рабства. В марте 1816 г. при поддержке гаитянских добровольцев Боливар, Мариньо и другие участники предыдущей кампании высадились на побережье Венесуэлы, где им удалось в течение ближайших месяцев захватить ряд прибрежных населенных пунктов. Освободитель провозгласил реставрацию республиканского правления, но уже к июлю едва сдерживающие натиск правительственных войск лидеры повстанцев не смогли поделить власть, что привело к открытому конфликту. Боливар в спешке уплыл обратно на Гаити, Мариньо с тяжелыми боями прорвался в Куману (Cumaná), а остальные их соратники рассеялись по окрестным провинциям.
Через год гаитянская армия Боливара вновь вторглась в Венесуэлу, теперь уже в долине реки Ориноко, которую контролировал сторонник республики Мануэль Пиар (Manuel Carlos Piar, 1774-1817). После долгой осады республиканцам удалось захватить город Ангостура (Angostura, ныне - Сьюдад Боливар, Ciudad Bolívar, дословно "город Боливара"), который стал основной базой повстанцев. Здесь Боливар провозгласил Третью Республику, основными событиями которой стали успешный военный поход в Новую Гранаду, которую вновь успели захватить испанцы, а также зачистка окружения Освободителя от всех возможных претендентов на власть. Так, после очередного конфликта с Боливаром, Пиар, пользовавшийся большим влиянием на берегах Ориноко, изъявил желание покинуть Ангостуру. Освободитель разрешил ему это и даже выдал паспорт, но вскоре, передумав, обвинил в заговоре против белого населения города. Пиара арестовали и показательно казнили по приговору военно-полевого суда, что отбило у прочих влиятельных республиканцев всякое желание оспаривать первенство Освободителя. Созванный в 1819 г. конгресс объявил дона Симона президентом и главнокомандующим Великой Колумбии (La Gran Colombia), нового государства, включающего в себя территории Панамы, современных Эквадора и Колумбии, а также западной Венесуэлы. В 1820 г. испанский король признал Колумбию независимым государством. Позиции Боливара к тому моменту были сильны, как никогда: он обладал закаленной в боях армией, непререкаемым в результате успешной "зачистки политического поля" авторитетом, и, по итогам похода в Новую Гранаду, внушительной казной. В апреле 1821 г. семитысячная армия Освободителя снова вошла на территорию Венесуэлы и к лету почти полностью контролировала страну. В том же году Боливар заявил о независимости Венесуэлы от испанской короны.
В последующие годы он провел военные кампании на территории современных Перу и Эквадора, а также основал в Верхнем Перу государство Боливия. История этих походов также чрезвычайно запутана и противоречива, приводить ее здесь я не вижу смысла, поскольку и так уже понаписал изрядно, но очевидно одно: кому бы ни оказывала военную поддержку "освободительная армия" Боливара, дело всегда заканчивалось отставкой местного лидера, зачастую не менее именитого и популярного, а Освободитель получал неограниченную власть на новой территории. Официально Боливар стремился к созданию Южных Соединенных Штатов (Sur de Estados Unidos), в которые входили бы все испаноязычные территории Южной Америки: Венесуэла, Колумбия, Перу, Боливия, Аргентина и Чили. Для этих целей в 1826 г. в Панаме был созван конгресс представителей этих государств. Но чем дальше, тем более очевидными становились имперские амбиции Освободителя и его желание следовать примеру Наполеона, вследствие чего проект ЮСШ распался, едва начавшись. Перу и Боливия отозвали титул пожизненного президента и фактически вышли из-под влияния стремительно теряющего популярность Боливара. В сентябре 1828 г. Освободитель чудом избежал смерти во время попытки государственного переворота в Боготе, а годом спустя Венесуэла заявила о своей независимости от Колумбии. В начале 1830 г. Боливар подал в отставку, отказавшись от всех своих титулов и владений, и вскоре умер неподалеку от колумбийского города Санта-Марта (Santa Marta).
К чему я привел все эти факты? К тому, что я решительно не понимаю, по какой причине фигура Боливара столь популярна в Латинской и Южной Америках и какое отношение его имя имеет к провозглашенному покойным Уго Чавесом "боливарианскому социализму". Однако памятники Симону Боливару, Освободителю, установлены повсеместно, и даже на Кубе, к истории которой он сам не имел, по сути, ни малейшего отношения...
Гавана - город контрастов! Бредешь по какой-нибудь авениде, с тоской разглядывая частично обрушившиеся барочные балкончики и осыпающуюся кусками штукатурку с особняков XVIII-XIX вв., и вдруг упираешься в весьма пристойно отреставрированный дом со вполне себе респектабельным видом, огромным количеством ковки в фойе и прелестным крытым внутренним двориком. Но, по-моему, это какой-то музей или картинная галерея - сейчас уже хрен вспомнишь. Помню только, что - в двух шагах от хемингуэевского отеля. Пенсионерского вида вахтер занят любимым делом кубинцев: он сидит в тени и смотрит на проходящих мимо людей.
Тут же, неподалеку, обнаружил дом с весьма интересным балкончиком. Я бы сказал, в мавританском стиле. Каменная кладка, опять же, чрезвычайно интересная. Где-то обычные, прямоугольные блоки, а где-то, как в "тетрисе", черт-те что.
Узкая и пешеходная улица Амаргура (Calle Amargura). Вмурованные испанские пушки вновь намекают на то, что проезд запрещен. Лужи на улицах только-только успевают испариться, доводя влажность воздуха до каких-то немыслимых значений и липкими потеками оседая у меня под рубашкой, как тут же небеса вновь проливаются кратковременным дождем, и процесс идет по-новой.
Опять улица Меркадерес. Дома слева - собственность строительной компании "Пуэрто-де-Карена" (Empresa Constructora Puerto de Carena), оттого, возможно, и прилично отреставрированы. Напротив - Музей шоколада (Museo del Chocolate), куда мы решили не заходить. Через окно он выглядел не очень привлекательно, да и какой уж тут, на Кубе, можно ожидать шоколад после того, как побывал в Бельгии! Высокое здание впереди - отель Los Frailes, бывший особняк маркиза Дюкена (don Pedro Claudio Duquesne), командора французского флота. Перед ним - одноэтажное розовое здание Cafe Taberna Benny Moré, где выступают участники знаменитого музыкального проекта Buena Vista Social Club.
Вот мы и добрались до Плаза-Вьеха! Непонятно-модернистский цветок в центре - монумент к 80-летию Фиделя Кастро - нужен Старой площади, как собаке пятая нога. В Гаване до черта площадей в районах новостроек, да и вообще куча пустующих земель вокруг, хоть все подряд монументами закрой, но в 2006 г. место для этого "шедевра современного кубинского зодчества" выбрали именно в историческом центре кубинской столицы. С другой стороны, при Батисте на этой площади, где когда-то селились самые зажиточные столичные креолы, вообще построили крытую парковку, занимавшую почти все пространство между старинными особняками. Хорошо хоть фиделистас парковку снесли, хотя от исторической брусчатки почти ничего не осталось - большая часть Старой площади вымощена обычной современной тротуарной плиткой, качество которой, надо сказать, получше российского.
Площадь, как пешеходная зона, огорожена бордюром из пушечных ядер. Исторические здания по периметру площади - ярчайший пример колониальной испанской архитектуры: высокие потолки, широкие окна во всю стену, крытые аркады и балконы, иными словами, все то, что необходимо зажиточному горожанину для того, чтобы с комфортом существовать в жарком и влажном климате. Вся эта красота вяло и постепенно реставрируется силами кубинского правительства и организаций, получивших особняки в долгосрочную аренду. Думаю, когда, наконец, работы завершатся, Плаза-Вьеха будет выглядеть очень привлекательно. Может быть, и "цветок Фиделя" к тому времени уберут.
Главная проблема подобных мест в Гаване - полнейшее отсутствие какой-либо информации об исторических владельцах недвижимости. Т.е., конечно, в городских архивах эта информация есть и, скорее всего, доступ к ней неограничен, но аборигенам история до лампочки, а простому туристу - не до архивов. Тут бы глазами все успеть охватить да пару фотографий на память сделать! Нет не то, что красиво иллюстрированных альбомов о Гаване на различных языках, но даже и информационные таблички на испанском, которые можно было бы сфотографировать, а потом дома спокойно перевести, никто не удосужился повесить. Тем не менее, в результате кропотливой работы некоторые исторические сведения раздобыть удалось.
Крайний дом слева на фотографии был построен в конце XVII в. и в первой половине следующего столетия служил резиденцией гаванского историка Феликса Аррате (José Martín Félix de Arrate, 1701-1765). Это самое старое здание на Плаза-Вьеха. Сейчас в нем располагается музей игральных карт (Museo de Naipes), - в современной Гаване вообще можно встретить музеи чего угодно! - обладающий внушительной коллекцией из более чем 1500 карточных колод. Справа к нему примыкает центр искусств "Ла Касона" (La Casona), бывший особняк графа Сан-Хуан-де-Харуко (Casa del conde San Juan de Jaruco), служивший в XIX в. местом регулярных собраний "сливок" гаванской аристократии.
Слева - особняк дона Лауреано Торрес-де-Айяло, маркиза де-Каса-Торрес (Casa del Marqués de Torres), отвечавшего в начале XVIII в. за снабжение города. В 1896 г. здание перенесло опустошительный пожар, однако было восстановлено по первоначальным чертежам и эскизам. После очередной раставрации в 2003 г. в нем открылся интурист-бар La Taberna de La Muralla, в котором варится пиво Braun в австрийском стиле и из австрийского же солода. Забавно, но факт: местные считают, что улучшают качество здешнего пива, добавляя к австрийским технологиям "богатые кубинские пивоваренные традиции".
Примыкающие к пивоварне справа здания находятся в плачевном состоянии, но черепашьим темпом реставрируются. К сожалению, мне не удалось ничего разузнать об их исторической ценности.
Дворец графа Каньонго (Palacio del Conde Cañongo), разительно отличающийся от окружающих строений. Действительно, свой современный облик здание, построенное в середине XVIII в., обрело лишь в начале XX в., о чем свидетельствуют цифры на фронтоне - 1912. Бывшая резиденция графа Матэо Педрозо де-Сан-Эстебан-де-Каньонго с этого момента использовался, как доходный дом, где первый этаж служил писчебумажной лавкой, а два верхних этажа сдавались внаем. К концу XX столетия особняк пришел в аварийное состояние и был отреставрирован в 2006 г. Спустя два года в нем открылся культурный центр бельгийской провинции Валлония - La Vitrina de Valonia, где, в частности, можно увидеть знаменитые бельгийские комиксы про Тентена (Tintín) и Счастливчика Люка (Lucky Luck). Почему Валлония? Хрен знает. Может, потому, что Хемингуэю там в свое время очень нравилось, а кубинцы считают Хэма своим?..
Гаванский бутик, в котором представлены испанский бренд "Пепе Джинс" и глобальный "Бенеттон". Pepe, как и Mango, пожалуй, единственные бренды, встречающиеся на Кубе почти повсеместно. Кто покупает эти вещи из коллекций полутора, а то и двухгодичной давности по безумно высоким ценам - загадка, которую нам не удалось разрешить. Никакой информации по истории особняка, в котором находится торговый центр, обнаружить мне не удалось. Второй этаж, судя по белью на веревке, жилой. А может, они в офисе футболки стирают...
Еще одно старинное здание на северной стороне площади, о котором ничего не удалось узнать. Судя по всему, середина XVIII в.
Кафе "Эскориал" (Café El Escorial) открылось в 1913 г. на первом этаже особняка, одним из наиболее известных владельцев которого являлся дон Франциско Франчи Альфаро-и-Понте, маркиз де-ля-Реал-Прокламасьон, в чью честь дом называют и по сей день (Casa de los Franchi Alfaro). Как он выглядел в XIX в., в момент приобретения маркизом, неизвестно, но считается, что дон Франциско перестроил свое жилище очень серьезно. После революции в особняк заселили ранее бездомных гаванцев. На верхних этажах и сейчас проживают кубинские семьи, что хорошо заметно по бельевым веревкам, а кафе на первом этаже воссоздали по сохранившимся фотографиям в самом конце XX в. Считается, что здешние баристас наливают самый вкусный кофе в Гаване. Мне, однако, это утверждение кажется весьма сомнительным.
Узкая улочка Teniente Rey (в переводе - "лейтенант короля"?). Неужели можно получать удовольствие от пищи или даже чашки кофе, сидя посреди улицы, где каждый прохожий так и норовит поддать тебе локтем? Тем более, на Кубе, где любой "статичный" турист - лакомая добыча для десятков местных попрошаек. На заднем плане виден монастырь святого Франциска Азисского (El Convento de San Francisco de Asís).
Гаванские балконы. Вспомнился фрагмент радиотрансляции из к/ф "Apocalypse Now!": "Доброе утро, Вьетнам! В пригороде Сайгона сейчас 82 градуса и очень влажно. У нас важное сообщение от мэра Сайгона для солдат американской армии. Мэр хочет, чтобы вы сохранили красоту города и развешивали белье после стирки внутри дома, а не на балконах и подоконниках." Во время моего посещения Гаваны температура была повыше - 34° по Цельсию, т.е., все 93° по Фаренгейту. В общем, Сайгон отдыхает.
Вот, что из-за особенностей местного климата происходит с архитектурным наследием Кубы, если как следует за ним не ухаживать. Штукатурка и отделочный камень по углам зданий отваливается просто кусками. Плесень и грибок - в действии. Особого внимания заслуживает аккуратная и надежная наружная электропроводка. Впрочем, по гаванским меркам ничего страшного не происходит. Дом стоит, жить можно.
Угол Теньенте Рей и Офисьос (Oficios), куда мы сворачиваем, чтобы выйти на площадь cв. Франциска. Огороженные ступени вниз ведут к старинной гаванской канализации и прочим катакомбам. В теории, туда тоже можно совершить экскурсию.
Монастырь ордена францисканцев был построен в Гаване в 1591 г., но в первой половине XVIII в. ураган и последовавший за ним пожар полностью его уничтожили. Новый комплекс зданий в стиле колониального барокко возвели в 1730 г. Интересно, что последними, кто использовал здешнюю церковь, были англичане, захватившие Гавану в 1762 г. Испанцы, вернувшие власть над городом год спустя, закрыли церковь и устроили в ней продуктовый склад. В настоящее время в церкви Св. Франциска проводятся концерты классической и духовной музыки. На территории бывшего монастыря открыт музей религиозного искусства.
138-метровая колокольня, которую ранее венчала каменная фигура Франциска Азисского. Случившийся в 1846 г. ураган оторвал блаженному Франциску голову и верхнюю часть туловища. Восстанавливать скульптуру не стали.
Поскольку разрушительные ураганы на Кубе - не редкость, а старая колокольня неуклонно ветшает, тяжелые колокола также демонтировали и выставили на обозрение у стен монастыря. Тут эти музейные экспонаты постепенно окисляются и загаживаются птицами. Ближайший колокол, судя по сохранившимся надписям, отлит в Матанзасе в начале XVIII в. - местное производство!
Памятник испанскому философу и священнику-францисканцу Хуниперо Серра (Fra Juníper Serra, 1713-84), посвятившему свою жизнь обращению калифорнийских и мексиканских индейцев в христианскую веру; считается, что Серра таким образом удалось спасти от уничтожения тысячи аборигенов. Истово-верующий, он призывал свою паству к покаянию и смирению, публично истязая себя бичом, прижигая горящим факелом и расцарапывая грудь и ладони камнями. Кроме того, существует версия, что именно благодаря ему город Сан-Франциско в США получил свое название (по крайней мере, Серра непосредственно участвовал в походе, во время которого было заложено первое поселение на месте современного Фриско). В Гаване этот знаменитый францисканец, получивший историческое прозвище "Отец Калифорнии", лишь ненадолго останавливался по пути в Мексику, т.е. отношения к кубинской истории имеет лишь немногим больше, чем Симон Боливар. Памятник изображает святого отца с мальчиком из крещеного племени хуаненьо (Juaneño), что в наше время выглядит, как минимум, двусмысленно.
Улица Офисьос, примыкающая к площади cв. Франциска (La Plaza de San Francisco de Azis). Канареечная жилетка - отличительный признак гаванского гида.
Здание Торговой палаты (Lonja del Comercio) было построено американцами в 1903-09 гг. по проекту валенсийского архитектора Томаса Мура (Tomas Mur), соединившего в композиции здания элементы ренессанса и мавританской архитектуры. Как положено, башенку на крыше венчает скульптура Меркурия, покровителя торговли. До 1959 г. здесь находилась гаванская биржа, а сейчас в этом здании нечто вроде бизнес-центра, насколько вообще это понятие применимо к Острову Свободы. Короче говоря, там можно снять офис и наслаждаться тем, что он телефонизирован и даже обладает возможностью смотреть спутниковое ТВ!
Это сейчас рядом с Торговой палатой можно арендовать конный экипаж, а еще в начале XVII в. почти к самой улице Офисьос подкатывались волны Гаванского залива. Плаза-де-Сан-Франциско - частично насыпная, и сформировалась в своем современном виде к 1630-м гг. Свое название она получила благодаря ежегодной октябрьской ярмарке, проводимой здесь под эгидой францисканского монастыря. До того, как наиболее знатные горожане переселились поближе к Плаза-де-Армас, они предпочитали строить дома вокруг этой площади. Так же, как и на Соборной площади, здесь полным полно ряженых "аутентичных кубинок" и прочих лоботрясов, готовых спеть и станцевать за dos pesos.
Дворец, возведенный на площади св. Франциска в середине XVIII в., когда-то принадлежал маркизу де-Сан-Фелипе (Palacio del Marqués de San Felipe y Santiago de Bejucal), а с 2010 г. в нем находится одноименный четырехзвездочный отель.
Расположенный в центре площади "Львиный фонтан" (La Fuente de los Leones) работы итальянского скульптора Джузеппе Гаджини был подарен городу в 1836 г. графом Клаудио Мартинезом де-Пинийос-де-Вильянуэва (Claudio Martínez de Pinillos Cevallos de Villanueva y Valvanera, 1780-1853), крупнейшим кубинским плантатором и меценатом. В наши дни фонтан выполняет ту же функцию, что и "Медный всадник" в Санкт-Петербурге - сюда приезжают фотографироваться новобрачные.
Северная часть паромного терминала Гаваны отреставрирована и выглядит прилично. Туристы, приходящие на Плаза-де-Сан-Франциско должны видеть аккуратный фасад и красивую черепичную крышу. Достопримечательность же!
Южную часть терминала, куда более протяженную, но расположенную за пределами площади, кубинцы решили не реставрировать. Пока. Но когда-нибудь потом доделают. Если деньги будут. В том случае, если руки дойдут. Ну, и т.д. Поскольку паромное сообщение на Кубе находится в плачевном состоянии, основные площади терминала отданы под общественный гараж. А эта улица, между прочим, не что иное, как знаменитый Малекон. Здесь его портовая, непрезентабельная часть.
И, напоследок, фотография монстров, которые живут в гаванском порту и скучают в ожидании своих заботливых хоязев. Только на Кубе "бьюик" и "лада" - братья навек!
На этом все. Да и вообще, пора заканчивать с Гаваной. Поэтому следующий рассказ о кубинской столице станет заключительным, после чего мы отправимся вглубь острова, к городам Санта-Клара, Тринидад и Сьенфуэнтес.
Далее: Museo del Ron - гаванская разводка, площадь Революции и эспланада у Капитолия.
Комментариев нет:
Отправить комментарий