В предыдущих сериях:
-"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),
-"Овощной" отдых в Hotel Occidental Allegro Varadero (начало),
- Гавана, часть 2. Собор Сан-Кристобаль и Плаза-де-ла-Катедрал,
- Гавана, часть 3. Площадь Плаза-де-Армас и крепость Кастильо-де-ла-Реал-Фуэрца,
- Гавана, часть 3. Площадь Плаза-де-Армас и крепость Кастильо-де-ла-Реал-Фуэрца,
Тринидад - цветной город ажурных решеток.
Тринидад - город, который постоянно меняет цвета. Этот процесс может протекать медленно. Например, по мере выделения денег на покраску фасадов под эгидой ЮНЕСКО. И тогда выцветшие, десятилетиями не крашеные стены домов приобретают режущие, кислотные тона, поскольку на Кубе, как и в средиземноморском регионе старушки-Европы, очень любят кричащие синий и желтый.
Иные цветовые перемены происходят почти моментально, по множеству раз в день, в результате изменения освещения. Тринидад расположен на стыке гор и моря, причем под углом - ландшафт понижается и сглаживается с северо-запада к юго-востоку, к тому же и погода здесь меняется постоянно: только что не знал, куда спрятаться от палящего солнца, и вот уже тебя поливают, как из ведра, свинцовые тучи. Иногда это приводит к совершенно поразительному эффекту - здания меняют цвет прямо на глазах, причем не на один-два полутона, а довольно радикально.
Вносит свою лепту и странное тринидадское небо. В других местах острова в ясную погоду небо просто синее-синее, без каких-либо примесей. Наверное, самое синее из тех, что мне доводилось встречать. В Тринидаде же в течение дня оно умудряется в течение дня измениться от светло-голубого к бирюзовому, от розового к фиалковому и наоборот.
Барротес - резные деревянные решетки на окна, составленные из множества "столбиков" иногда довольно причудливых форм, важный элемент местного исторического колорита. В традиционно жарком и влажном климате необходимость в закрытых окнах возникала нечасто, да и позволить себе застекление в еще недавнем прошлом могли только весьма состоятельные люди. Поэтому на Кубе окна закрывались своеобразным решетчатым деревянным коробом, который и беспрепятственно пропускал воздух и свет, и предохранял дом от злоумышленников. Если же хозяевам хотелось уединения, на помощь приходили тяжелые деревянные ставни. Типичные барротес в комплекте со ставнями - на фотографии выше.
В XIX веке деревянные решетки начали повсеместно заменять ажурными коваными, многие из которых можно было считать прозведениями искусства. К сожалению и опять-таки вопреки устоявшемуся мнению, в современном Тринидаде их почти не сохранилось, а сварочный аппарат помог выпускать типовые решетки на окна поточным методом. На фото ниже - пример дешевых современных решеток на окнах адвокатской конторы. Гуляя по городу, никак не мог понять, что же мне напоминают все это напоминает?.. По приезду домой понял - кладбищенские оградки.
На этой и последующих фотографиях можно увидеть, что все современные решетки изготовлены из абсолютно стандартных элементов, но иногда мастер позволял себе легкий отход от канона, как, например, на окнах этого нуждающегося в срочном ремонте здания. Оконные ставни часто имеют отдельно открывающуюся среднюю секцию, что позволяет точнее регулировать теплообмен между улицей и внутренними помещениями.
Похожая ситуация и со входными дверями - обычно в традиционно высоких тринидадских дверях вырезана дверь поменьше, в человеческий рост или ниже, которой пользуются в повседневной практике. На дальнем плане - велотакси, редкий гость на улицах города. На брусчатке в такой коляске можно быстро отбить себе всю задницу.
Дом побогаче. Абсолютно типовые решетки здесь украшены псевдостаринным вензелем. По крайней мере, теперь точно не спутаешь с соседними домами, и с нумерацией зданий не нужно разбираться. Скоро, полагаю, многие домовладельцы Тринидада откроют для себя коммерческий потенциал этого новшества.
Торговая точка при касе, которую можно практически безошибочно опознать по прикрученной к дымоходу телевизионной антенне. Также обращает на себя внимание нетрадиционная конструкция решеток на окнах первого этажа. В средней секции здесь предусмотрены открывающиеся "ставни", через которые удобно осуществлять товарно-денежные операции. Что ж, плетеные соломенные сумки на курортах легко найдут нового хозяина - ну, там, на пляж сходить или нелюбимым родственникам подарить по приезду. Но потенциального покупателя продукции местного пошива мне вообще не представить.
Очередное чудовищное проявление местной электрификации. В стране, напомню, телевизоры, холодильники, стиральные машины, кондиционеры и прочая бытовая техника - предметы почти непозволительной роскоши, а электрические чайники и утюги стоят гораздо больше, чем обычный кубинец получает в месяц.
Два "художественных салона", предлагающие однотипные "шедевры". Однако, ближайший безвкусно раскрашен изнутри, а снаружи использует невыразительную сварную решетку, в то время как соседи то ли сохранили, то ли заново набрали настоящие барротес, вследствие чего их арт-салон выглядит намного презентабельнее. Лавка на переднем плане также демонстрирует интересную тенденцию к покраске кромки крыши под черепицей в контрастные цвета. Такое в этом городе встречается довольно часто.
"А вот кому шляпы? Налетай!"
Продавца рядом не обнаружилось, а бесхозные шляпы лежали вдоль всей стены дома. Это странно, обычно кубинцы зорко присматривают за своим ассортиментом, иначе конкуренты из соседнего дома могут все упереть.
Владельцы гостиницы La Cochera подошли к делу творчески, заказав экзотичные оконные решетки, по типу мавританских.
Зажиточная каса - новодел, выполненный в аутентичном тринидадском стиле. Качественная работа, даже барротес по старинке сделаны, хотя можно было металлическими решетками все оформить, как у окрестных, действительно двухсотлетнего возраста домов. Интересно, что этот дом - своего рода пристройка к историческому зданию у церкви Сантисима, получившего известность благодаря тайному обществу La Rosa de Cuba, устроившему здесь штаб-квартиру в середине XIX в. С тех пор и сам старинный дом, и пристроенный к нему гораздо позже миниотель носят название "Дом заговорщиков" (La Casa de los Consipiradores). Романтика и приключения - в полный рост!
Плазуэла-де-Сегарте (Plazuela de Segarte), небольшая треугольная площадь в двух шагах от церкви, окруженная хорошо сохранившейся застройкой середины XIX в. Тут - сплошняком касы. Но где-то рядом мы просочились во внутренний дворик, в котором обнаружился прекрасный открытый бар для интуристов, в котором я попробовал настоящий, без понтов и разводилова, кубинский мохито, маленький бокал которого обошелся мне в CUC$3. Но это был, вне всякого сомнения, лучший коктейль в моей жизни. Ответственно заявляю, как человек, практически не употребляющий коктейли.
Модный кубинец может позволить себе все: и китайские кроссовки, и штаны с накладнами карманами, и почти настоящую кепку Adidas. Умный кубинец превратит свой дом в касу и не станет тратить деньги на броскую одежду.
Неудачная попытка наезда кубинского гужевого транспорта на русских туристов.
Пожилая тринидадская синьора просматривает свежую прессу. Газета "Гранма" (Diario Granma) - кубинский аналог нашей "Правды", и этот дает прекрасный повод к созданию забавных мемов на английском. Например, Grandma reading 'Granma'. (Ха-ха-ха!)
Внутри продуктового магазина, на прилавке которого наличествует лишь консервированный джем в жестяных банках и какая-то непонятная хрень в бумажных брикетах, другая кубинская синьора ловко сворачивает сигары. Тут же по пять штук раскладывает и в пластиковые пакеты и маркирует каранашом - это Cohiba, это Fonseca, а это "хвостатый" Trinidad. При этом цена всего лишь в полтора раза дешевле оригинала! Ну, раз синьора сидит и крутит табачные листья, значит, покупатель этого товара все же существует в природе.
В магазине переждали быстротечный дождь, который уже через несколько минут полностью испарился с раскаленной мостовой, оставив лишь редкие лужи.
Массажный салон - инновация в кубинской сфере услуг. По крайней мере, именно слово "массаж" написано на рекламке в окне.
Современная островная живопись и комнаты внаем - чем не перечень услуг массажного салона? Того самого, с блэкджеком и всем остальным.
Колоритный домик с зелеными барротес и шикарный джип, собранный из частей нескольких различных автомобилей.
Трес мулатас. В этот день в Тринидад завезли тортики. Было интересно наблюдать, как в течение получаса тортики распространялись по городу, причем каждый счастливый обладатель, вместо того, чтобы употребить его дома, предпочитал неспеша прогуливаться, демонстрируя окружающим свое приобретение. Эти чикиты подошли к процессу серьезнее и добавили к тортику бутылку водки.
Автопарк Тринидада скуден и убог по сравнению с тем, что могут предложить Варадеро и Гавана. Немногие остающиеся на ходу американские "ветераны" растеряли былой лоск и используются куда утилитарнее своих отполированных собратьев с северного побережья. Гуляя по городу мы пару раз натыкались на местную общественную развозку на базе ЗИЛ-131, в крытом металлическом кузове которого были прорезаны дополнительные окна.
Всем девушкам свойственно ожидать принца на белом коне. В том числе и прекрасным островитянкам. Некоторым даже везет его дождаться. Правда, не на белом, и иногда не совсем на коне.
Здесь тот же процесс, но в иной возрастной категории. Кубинцы вообще крайне любвеобильны и никогда "не против".
Вечерний сюр перед грозой в последних лучах заходящего солнца. В реальности, правда, цвета еще более дикие...
Как говорили во времена тотального дефицита, "под вечер в магазине выбросили фарш". Реально, привезли на тележке деревянный лоток с фаршем, тут же нарисовалась очередь, которая быстренько все разобрала. Не знаю уж, по карточкам торговля тут велась или за живые деньги.
Ажурные чулки или колготки - не только последний писк моды, но и знак привелегированного социального положения на острове. Их носят хозяйки кас, а также женщины, служащие в полиции, банковской сфере, таможенном контроле, а также занимающие любые должности, допускающие получение валютных чаевых. Но, несмотря на наличие ажурных колготок, являющихся постоянным предметом зависти всех обделенных этой красотой соотечественниц, каждая не применет пожаловаться на тяжелую судьбу и бедственное материальное положение. Хозяйка одной из тринидадских кас давила на жалость, рассказывая о непомерных поборах правительства с частных предпринимателей. Дескать, за лицензию ей приходится платить Кастро аж 300 конвертируемых песо в месяц! При этом тут же призналась, что сдает комнаты по 35-40 "куков" в день, комнат - десять, и свободных мест практически не бывает, поскольку у нее есть "блатная" рекламная страничка в интернете. Нехитрый подсчет показывает, что правительственные "поборы" дама без труда способна отбить за день.
Вообще, люди - самое неприятное воспоминание о Тринидаде. В отличие от доброжелательных жителей Сьенфуэнтеса или хитроватых, но улыбчивых гаванцев, местные, абсолютное большинство которых - мулатос или негрос, ведут себя зачастую вызывающе, а деньги не выпрашивают, а требуют. В той же Гаване аборигены пытаются либо спеть-станцевать, либо вкладываются в реквизит, чтобы за плату фотографироваться с туристами. Это зачастую выглядит глупо, но хоть как-то можно понять. Тринидадцы же могут просто подойти с протянутой рукой и обругать, наткнувшись на отказ. Или агрессивно потребовать деньги за то, что ты сфотографировал их дом.
Неподалеку от церкви сидели две мулатки школьного возраста, а на мостовой возле них возился двухлетний малыш. Он выглядел настолько забавно, что многие проходившие туристы пытались сфотографировать его или угостить конфетой. Одна из мулаток, видимо, старшая сестра малыша, в открытую требовала заменить конфеты деньгами. Малыш, имевший по этому поводу противоположное мнение, начал оглушительно рыдать, чем привлек внимание еще большего числа сердобольных туристов. Поток конфет и мелких денег усилился, но малыш не прекращал реветь, и тут стало заметно, что сестра нарочно щиплет его сзади, не давая успокоиться. У меня сложилось впечатление, что это - вполне обычное поведение жителей Тринидада, пытающихся обратить в деньги все, что угодно, включая слезы карапуза.
Тринидад - один из немногих городов острова, который действительно стоит посетить. Посмотреть на город и окружающие горы с какой-нибудь верхотуры, побродить по городу, наблюдая калейдоскоп изменяющихся красок, может быть, добраться до музея - сахарной плантации семьи Изнага, куда отвозят на настоящем паровозе XIX в... Главное, не ожидать от города слишком многого, не планировать оставаться здесь более, чем на сутки, и стараться поменьше контактировать с местным населением.
Комментариев нет:
Отправить комментарий