Tallinn, Estonia - февраль 2011, часть 1

"Каждую осень в глухой полуночный час из озера Юлемисте выходит маленький седой старик - Ярвевана,
спускается к городским воротам и спрашивает сторожа: "Готов уже город или там все еще что-то
строится?" А сторожу строго-настрого наказано всякий раз давать старику такой ответ: "Куда там,
много чего еще не достроено, и немало понадобится лет, чтобы работу окончить." Старик недовольно
тряхнет головой, пробормочет что-то и, повернувшись, уйдет обратно, в озеро... А случись ненароком
ответить иначе: дескать, город готов и нечего больше строить там, - пропадет в тот же час Таллин:
хлынут воды озера Юлемисте с Ласнамяги в долину и затопят город со всеми его обитателями."

Ф.Р. Крейцвальд "Старинные эстонские народные сказки".

Таллин - город моего детства. Именно с одной "н" на конце, а не с двумя, на чем настаивают современные эстонцы. Каждый год на зимние школьные каникулы я ездил в Таллин к родственникам, где ел вкуснейшие блины с красной икрой в "главном ресторане столицы советской Эстонии", бегал по крутым черепичным крышам и звонил, хулиганя, в квартиры Яака Йоалы (Jaak Joala) и Анне Вески (Anne Veski). Так получилось, что в теплое время года я был в Таллине лишь однажды, лет десять мне было, и эту поездку я плохо помню. Это еще были те времена, когда иномарки на улицах были редкостью, и всякий турист из России стремился сфотографироваться "в обнимку" с каким-нибудь эстонским "мерседесом" с дипномерами. Хорошее было время!.. Эта же поездка в Таллин подвернулась случайно, как будто подгадав под двойные дни рождения, мой собственный и приятеля, поэтому вчетвером на машине рано утром 18 февраля мы выдвинулись из Петрограда в направлении эстонской границы.

Надо сказать, что накануне город сковали трескучие морозы, температура понижалась до -20°C, однако на выходные прогнозировали потепление. Однако, в пять утра столбик термометра показывал -25°C, что отнюдь не настраивало на позитивные мысли. Более того, при пересечении границы в Нарве температура упала уже до -31°C, в то время как эстонские пограничники устроили для нас омерзительное персональное "шоу", продержав на открытом воздухе почти полчаса, травя меж собой анекдоты и побуквенно просматривая паспорта и медицинские страховки. Однако забудем про фашистов, предварительно послав в их адрес лучи ненависти. Перекусив и отогревшись в нарвском "Макдоналдсе" - единственном открытом в столь ранний час заведении, попавшемся нам на пути, уже через пару часов мы оказались в эстонской столице, где на площади Скотных ворот (Karjavärava) нас встретил веселый трубочист - трубочисты издавна были символом Таллина.

"Веселый трубочист" появился здесь в День города, 15 мая 2010 г. Современный Таллин вовсю культивирует свое ганзейское прошлое, стремясь быть не хуже других. Сдерживает приток туристов, по мнению городских властей, лишь недостаточное количество узнаваемых во всем мире "визитных карточек" города, таких как "Русалочка" в Копенгагене или "Писающий мальчик" в Брюсселе. По словам мэра, "Веселый трубочист" для Таллина - такой же символ, как Старый Томас на башне ратуши или "Толстая Маргарита" на страже Морских ворот. "Этот трубочист – один из таллинцев, символизирует трудолюбие и гостеприимство жителей столицы. Поэтому и установлен он не на высоком пьедестале, а на булыжном холмике." О более чем очевидных корнях современного таллинского гостеприимства я расскажу чуть позже, но все равно - гы-гы-гы!

Сфотографировать термометр, как доказательство стоявших трескучих морозов, мне не удалось, но охреневающие от холода голуби у дверей отеля Old Town Maestro's дают полное представление о том, как чувствует себя турист, которому предстоит большую часть времени провести именно на улице, любуясь достопримечательностями.

А этим совам на фасаде одного из домов на улице Старой Почты (Vana-Posti) морозы уже не страшны. Отжили свое и окаменели. Возможно, от таких же аномальных холодов.

С улицы Ванапости поворачиваем налево, на Харью (Harju). Мы идем на Замковый холм (Toompea), в самую старую часть города к одноименному замку, который по-русски принято называть Вышгород. Там расположено множество смотровых площадок, и в детстве крепость Тоомпеа была моим любимым местом в Таллине. Я помню, каких трудов мне стоило выковырять чугунное ядро, выпущенное черт знает когда из какой-нибудь пищали и на века застрявшее в крепостной стене! Драгоценный артефакт, увы, был утерян в тот же день.

Улица Харью весьма живописна. С нее открывается неплохой вид на шпиль городской ратуши (Tallinna Raekoda), который венчает фигурка Старого Томаса, покровителя города. Кроме того, здесь же расположена Шведская церковь Св. Михаила (Rootsi-Mihkli kirik), построенная в середине XVI в. шведами, проживающими в Ревеле, как тогда назывался город. Это - крупнейшая однонефная церковь в Эстонии. Позиции Швеции в Эстонии традиционно сильны, однако в последние годы, похоже, старшим братом чрезвычайно гордой и независимой республики можно считать Финляндию. На заднем плане - купола православного Собора Александра Невского (Püha Aleksander Nevski katedraal).

Это все та же Харью. Слева на заднем плане видна старая крепостная башня со смешным названием "Гляди в кухню" (Kiek in de Kök). Считается, что своим названием она обязана высоте (изначально - 49,4 м. при 17 м. в поперечнике), с которой возможно было фактически заглянуть "на кухню" осаждающей армии и подсмотреть, что замышляет противник. Здания перед ней - бывшие замковые хозяйственные пристройки. По большому счету, здесь мало что изменилось со средних веков.

Ганзейская архитектура на Харью. Очень я люблю такие кованые фонари в сочетании со средневековыми домиками! Стоит заметить, что на первый взгляд дома в Ваналинне (Vanalinn) - так называют исторический центр Таллина, дословно "старый город" - находятся в превосходном состоянии. Но, приглядевшись поближе, замечаешь, что реставрация не проводилась уже очень давно. Довольно часто встречаешь штукатурку, отвалившуюся целыми пластами с фасадов зданий, что для подчеркнуто аккуратной и педантичной Прибалтики довольно непривычно.

А вот здесь, на площади Свободы (Vabaduse väljak), изменения куда более заметны! Тут доминирует Крест - Монумент Победы в Эстонской Освободительной войне (Eesti Vabadussõda), как называют в современной Эстонии боевые действия 1918-20 гг., когда вооруженные силы самопровозглашенной Эстонской республики оказывали поддержку белой Северо-Западной армии Рядзянко-Юденича-Глазенапа в походе на Петроград и последующих событиях. Чем эта история закончилась, всем известно - огребли коллективно. Однако, независимость республика сохранила на протяжении аж 20 лет, отсюда и не совсем соответствующий событию пафос. Рядом расположен и знаменитый в определенных кругах Музей Оккупации (Okupatsioonide muuseum), значительная часть экспозиции которого посвящена "угнетению" эстонского народа советским в период с 1940 по 1991 г. А ведь я еще помню себя "угнетателем", бегавшим по парку Харьюмяги и игравшим здесь в снежки с братьями, когда никаких монументов тут не было и в помине!

Определенная историческая ирония заключается в том, что буквально в двух шагах от того места, где сейчас установлен Монумент Свободы, расположен т.н. "сад датского короля", в сторону которого мы сейчас и двигаемся по вверх по дороге Коменданта (Komandandi tee). Под датским королем понимают завоевателя Вальдемара II (Valdemar Sejr), которого эстонцы отчего-то почитают. В 1219 г. состоялся Датский Крестовый поход в Эстонию, в ходе которого были осаждены деревянные укрепления на холме Тоомпеа. В ходе сражения эстонцы было одержали верх, но датчанам явилось святое знамение в виде пламенеющего креста на красном фоне, и, воодушевленные этим, крестоносцы одержали победу и захватили город. Фактически, эта легенда объясняет происхождение Dannebrog, государственного флага Дании (при этом старый герб Таллина в точности его повторяет - тот же белый крест на красном фоне). А знамением гордятся и победители, и побежденные. Что странно. Видимо, завоеватель завоевателю рознь. С другой стороны, именно датчанам Таллин обязан своими знаменитыми каменными крепостными стенами, помогавшими удерживать город в период войн с Орденом меченосцев. Датчане же переименовали город в Ревель, под каковым названием он и входил в Ганзейский союз. Но уже в XIV в. Дания продает эстонские земли Тевтонскому ордену, Тевтонский орден - Ливонскому ордену, который в итоге уступает их Швеции. А затем, по результатам Северной войны Эстония становится частью Российской империи, в состав которой входит вплоть до 1918 г. Вот вам и вся эстонская независимость...

Старая орудийная башня Кик-ин-де-Кёк построена в 1475 г. и прикрывала город с юга. Круглая и высокая, в шесть ярусов, со стенами, достигавшими 4,5 м. в толщину, она строилась согласно принципу вертикальной обороны. В результате строительства у подножия городской стены более современных насыпных укреплений в XVII в. два нижних яруса башни - складской и первый орудийный - оказались под землей. Если присмотреться повнимательнее, то на этой фотографии можно рассмотреть вмурованные в стены ядра русских пушек, оставшиеся со времен Ливонской войны. Сейчас внутри расположен исторический музей, посвященный таллинской фортификации (Tallinna Linnamuuseumi), на первом (а на самом деле, третьем!) этаже - небольшой концертный зал. Верхний этаж в теплое время года используется как обзорная площадка. В этот раз башня была закрыта для посещений.

Девичья башня (Neitsitorn), с внешней стороны сохранившая свой исторический вид. Первое упоминание об этой башне (чье название на самом деле - эстонский вариант искаженной немецкой фамилии ее первого коменданта) относится к 1373 г. Сильно пострадав во время осады войсками Ивана Грозного, Девичья башня была перестроена и использовалась в качестве тюрьмы, а после - и жилого дома. В 1968 г. она была оригинальным образом "отреставрирована", в результате чего практически лишилась своей стены, обращенной внутрь укреплений - теперь там сплошное остекление. В 1980-90е гг. внутри располагалось модное кафе. В 2010 г. Девичья башня возвращена в собственность города - глядишь, теперь и внутреннюю стену заделают.

Православный Собор Александра Невского возведён в 1900 г. в память о чудесном спасении императора Александра III в железнодорожной аварии 17 октября 1888 г. В советский период он казался многим эстонцам бельмом на глазу, во время же нашей поездки по телевизору радостно рапортовали об окончании реставрационных работ, значительную часть которых оплатило государство.

А это - знаменитый Длинный Герман (Pikk Hermann), главная башня замка Тоомпеа, расположенная рядом с эстонским Парламентом. Первоначально была построена в 1360-70 гг., после чего несколько раз надстраивалась и к середине XVI в. достигла своей итоговой высоты 95,6 м. Государственный флаг на ее вершине поднимается ежедневно с восходом солнца под звуки государственного гимна, а на закате - опускается. Длинный Герман, Кик-ин-де-Кёк и Девичья - вот, пожалуй, и все, что можно посмотреть вдоль юго-западной линии городских укреплений.

Александро-Невский собор доминирует на территории Замкового холма. Видимо, так изначально и было задумано при выборе места для его строительства. Бывший дворец губернатора, а ныне - здание Госсобрания независимой Эстонии совершенно теряется на его фоне. Собор виден практически отовсюду, и если прибавить к его собственной высоте (55 м.) высоту холма, в десятку самых высоких зданий Таллина он попадает по-любому, причем конкурировать ему приходится не только с городской Ратушей, но и с современными высотками, которых эстонцы понастроили вокруг немало.

А вот и само здание Государственного собрания Эстонии или Рийгикогу (Riigikogu), построенное специально для этих нужд в 1920-22 гг. на месте развалин бывшей тюрьмы (ранее - конвента). Небольшая площадь перед ним всегда плотно заставлена припаркованными автомобилями парламентариев. Интересно, что в советское время Верховный Совет Эстонской ССР заседал здесь же. Собственно, только герб на фронтоне и поменялся...

Просто понравившийся мне вид на шпиль Шведской церкви и Конюшенную башню (Tallitorn). Рассказывать тут, в общем, нечего, кроме того, что к этому моменту половина участников прогулки по Таллину уже тоненько подвывала и тщетно пыталась отодрать дрожащими руками намертво примерзшие к посиневшим от холода щекам слезы. А в городе меж тем потеплело аж до -27°C! Далее передвигались перебежками от одной сувенирной лавки до другой. С сувенирами в Таллине, кстати - труба. Если у вас уже есть шапки и варежки, а янтарь особо не интересует, ловить тут совершенно нечего. Всякие же мелкие шняжки, a la магнитики на холодильник вызывают стойкие ассоциации со знаменитым своей красотой и изяществом финским дизайном.

Лютеранский собор Пресвятой Девы Марии, также известный как Домский собор (Tallinna Neitsi Maarja Piiskoplik Toomkirik или Toomkirik). Собор ведет свое начало от деревянной церкви, построенной на этом месте датчанами в 1219 г., непосредственно после захвата Таллина, и освящен в 1240 г. как кафедральный собор Северной Эстонии. В XIV в. здание было перестроено в базилику, а в начале XV в. - окончательно завершено перекрытие нефов. Во время пожара 1684 г. была утрачена большая часть декора здания, а также башня над южным нефом. В 1778—1779 гг. по проекту архитектора К. Л. Гейста была построена западная башня в стиле барокко. В 1878 г. из Берлина был привезен и установлен современный орган. Считается, что Домский собор - самый крутой в Таллине. Не могу понять, почему. Я не большой поклонник православной церковной архитектуры, однако для меня без вариантов: собор Александра Невского здесь не имеет конкурентов вообще.

Тот же Домский собор с противоположной стороны. В числе прочих видных деятелей прошлых веков в Домском соборе похоронен И. Ф. Крузенштерн (1770-1846), руководитель первой российской кругосветной экспедиции, а также адмирал С. К. Грейг (1736-1788), участник Чесменского сражения. Надгробие последнему выполнил Джакомо Кваренги (Giacomo Quarenghi).

Скрипучий морзный вечер на обзорной площадке Замкового холма. 'Nuff said.

Панорама Таллина. Красные черепичные крыши крепостных башен - эту картину я помню с детства. Церковь Св. Олафа (Oleviste kirik), возведенная в 1519 г., до сих пор остается самым высоким зданием эстонской столицы - почти 124м.!

Заснеженные крыши Таллина, вид с другой обзорной площадки. Белая равнина за домами - покрытый льдом Финский залив. В той стороне находится круизный порт, куда приходят паромы из Петербурга, Хельсинки и других городов, а также старая гавань (Vanasadam).

История и новостройки. Меня никогда не радует подобное соседство. Шпиль Ратуши (64м, 1404 г.) теперь вынужден конкурировать со штаб-квартирой SEB Pank (94,5м, 1999 г.) и отелями Tornimäe Maja (117м, 2006 г.) и Radisson Blu (104,8м, 2001 г.).

Просто фонарь на стене. Напомнил мне пражский Вышеград.

И на прощание - еще раз купола Александро-Невского собора. Красивые, блин. Посмотрев на них, мы побежали искать подходящее место для обеда.

Далее в программе: из Вышгорода в центр и далее по улице Пикк в сторону порта ...и обратно.