Tallinn, Estonia - февраль 2011, часть 2

"Бургундское вино! Символ Франции ее гордость и богатство, плод многолетнего труда

веселого бургундского народа, нашедшего в лице Французской республики свою настоящую родину.

Саксонский фарфор! Секрет, в монотонных опытах отвоеванный сентиментальными

средненемецкими мастеровыми у лукавых азиатов, был своевременно положен
на алтарь Великой Объединенной Германии.

Скотч! Шотландская изолента, крепкая шотландская водка. Вас поймут в любой стране

мира. Так прославляют воинственные килтоносцы своим трудом Великую Британию,

создавая почву для общенациональной гордости.

Эстонские сливки, молоко, масло, трикотажные изделия... Снимем шляпу перед народом,

не сумевшим ужиться ни с викингами, ни с тевтонами, ни со славянами и евреями! Всегда один, всегда

в борьбе, в расчете только на собственные силы. Должна же быть у этого народа какая-то тайна,

секретный источник, сила, которая позволяет ему столетиями существовать, выживая в этом

враждебном со всех сторон мире!"

С. Бутузов, А. Кагадеев "Танец Ханумана"

В предыдущих сериях:
- Таллин, ч.1. Прогулка из центра города на Замковый холм.

Возможно, секрет выживания эстонцев в недружелюбном окружении состоит в их тщательно скрываемой... подвижности? Позволю себе вновь процитировать искрометного мэра Таллина г-на Эдгара Сависаара (Edgar Savisaar). "Согласно поверию, прикосновение к пуговице трубочиста приносит счастье, а в городе, где много трубочистов, живут счастливые люди, потому что у их плит и печей хорошая тяга, дым не щиплет глаза, а когда в доме тепло и на плите скворчит вкусная еда, то горожанин обретает душевный покой. Но трубочисты – народ подвижный. За ними трудно поспеть, чтобы ухватиться за пуговицу. Теперь у любого таллинца и гостя столицы есть возможность ухватиться за приносящую счастье и исполнение желаний пуговицу". Что ж, пуговицы Веселого Трубочиста действительно надраены до блеска.

В этом неброском заведении мы приобщились к эстонской кухне, а также попробовали продукцию пивоварни с говорящим названием Saku (Saku Õlletehase AS). До этого я был знаком только с эстонским пивом Le Coq, которое, мягко говоря, не фонтан. Поэтому и от этой пивоварни я не ждал ничего хорошего. Частично мои опасения оправдались. Светлые сорта, такие как Saku Hele или Saku Kuld, выдаваемые за заимствования из немецкой и чешской пивоваренных традиций, вполне оправдывают свое название и являются обычными невыразительными лагерами, которые, благодаря глобализации, как будто разливаются во всем мире из одной и той же бочки. Это имеет логическое объяснение, поскольку пивоварня на 100% принадлежит концерну Carlsberg AS, владеющему в том числе и ужасающим российским монстром - "Балтикой". В то же время Saku Tume - полутемное пиво с добавлением жженого сахара и карамельного солода и рубиновое Saku The Cream of Dublin, якобы сваренное по ирландскому рецепту, что подтверждает плотная сливочная пенка, сорта вполне употребимые, по крайней мере, в отсутствие иного выбора.

Интересно, что пивоварня Saku также производит по лицензии линейку из трех видов бельгийского Grimbergen, причем эти конкретные сорта не встречались мне ни в самой Бельгии, ни за ее пределами (экспортные варианты?). Да и в Таллине на глаза мне они не попадались. Темное дело, в общем, с этими пивоварами... При этом с едой в Таллине все очень неплохо! Эстонская кухня, наподобие финской - вполне съедобная, калорийная и легкоусваиваемая, как и вся крестьянская еда. Цены ниже среднеевропейских и, скорее, на уровне чешских. Как бы ни хотели эстонцы считаться частью Западной Европы, ценник неопровержимо свидетельствует о принадлежности к Европе Восточной, что очень приятно кошельку российского туриста.

Ситуация же с алкоголем в целом, как оказалось, довольно неприятная. В магазинах какой бы то ни было выбор нормальных напитков любой крепости отсутствует вообще. Да, разумеется, повсеместно стоит ликер Vana Tallinn и рижский бальзам. Да, конечно, представлено несколько сортов водки и можжевеловой настойки, которые из-за их дешевизны ящиками скупают приезжающие сюда затариться соседи-финны. Но это, пожалуй, и все. Более того, выбором не балуют и питейные заведения. Так, в лучшем ирландском пабе Таллина из употребимого пива был только Guinness, причем общее количество предлагаемых сортов не превышало пяти, включая местные. На фотографии ниже - сетевое заведение St. Patrick's, ситуация в котором, несмотря на количество флагов перед входом, ничуть не лучше.

Раз уж трубочисты в Таллине подвижные, как сообщил нам мэр Сависаар, то и нам, бешеным, семь верст ни разу не крюк, посему следующий наш маршрут пролегает от холма Тоомпеа вниз, к центру по улице Длинная Нога (Pikk jalg), и далее по просто Длинной улице (Pikk) - в сторону порта, откуда мы вернемся в центр вдоль северо-западного фрагмента средневековых городских укреплений. Поэтому, как только смогли продрать глаза после вчерашнего алкогольного угара, о чем я, возможно, расскажу позже, мы отправились к стартовой точке нашего маршрута - трапециевидной надвратной башне на улице Короткая Нога (Lühike jalg). Хотя, какая там улица? Скорее, извилистая лестница.

Трескучий мороз с трещащей же от похмелья головой - то еще сочетание! Поэтому на прогулку я прихватил из номера недопитую вчера (а точнее, только начатую) бутылку текилы, из которой периодически и отхлебывал. Ну, например, на нижней ступеньке лестницы, а потом - на верхней. За удачное восхождение. Что характерно, не пьянеешь в процессе вообще.

А вот и сами ворота, отделяющие Короткую Ногу от Длинной, а также Верхний город от Нижнего. Башня, венчающая ворота, относится к середине XV в. Она появилась здесь одновременно с мощной известняковой стеной, возведенной в 1459 г. по распоряжению магистрата, стремящегося предотвратить постоянно нараставшую вражду между феодалами с Замкового холма и бюргерами из Нижнего города. Примечательно, что в старину ворота эти запирались изнутри, т.е., со стороны Нижнего города, тем самым скорее защищая простых горожан от знати, а не наоборот, как казалось бы логичным. В это утро у ворот была выставлена охрана, которая в случае обострения ситуации, мне кажется, закидала бы врагов шапками.

Вот мы и на Длинной Ноге, самой древней улице Таллина с более чем 1000-летней историей, а впереди - еще одна надвратная башня (Pika jala väravatorn), второй водораздел между историческим размещением сословий. Эта башня построена чуть ранее предыдущей, в 1380 г. Обе они - единственные сохранившиеся в городе. Остальные надвратные башни с течением времени были снесены, поскольку мешали движению транспорта. За воротами Длинная Нога превращается Длинную улицу (она же улица Пикк, Pikk), ведущую в центр города, а оттуда - к северным Морским воротам мимо церкви Св. Олафа, чей шпиль виден на фото. Туда мы и направимся.

Улица Пикк проводит нас мимо церкви Св. Духа (Pühavaimu kirik), которую на первый взгляд легко спутать с городской ратушей. Эта церковь также была построена во времена датского завоевания Северной Эстонии в начале XIII в., и также, как и прочие старые церкви города, многократно перестраивалась и прирастала дополнительными элементами и пристройками. Так, в XIV в. появилась двухнефная продольная часть, а завершение шпиля и венчающий его флюгер церковь получила лишь в 1688 г. Занимательно, что улица, кажущаяся логическим продолжением Длинной, идущей с запада на восток, на самом деле - улица Святого Духа. А сама Длинная в этом месте круто сворачивает к северу (на фото - налево). В Таллине всегда так: никогда нельзя быть уверенным, на какой улице ты находишься.

Северный фасад церкви Св. Духа, знаменитый своими часами в стиле барокко, созданными в 1684 г. кенигсбергским часовщиком К. Аккерманом (Christian Ackermann, 1670 - 1710).

Южная часть Длинной улицы. Как и везде в центре Ваналинна первые этажи занимают сувенирные лавки и ресторанчики для туристов. Везде, хоть и не всегда бегло, говорят по-русски. Везде вежливое и внимательное обслуживание. Так было не всегда, и довольно долго русский здесь демонстративно "нее понимаали". Однако жизнь показала, что американский или европейский турист еще не очень представляет себе, что такое Эстония и где находится Таллин, посему и ехать сюда не спешит. Старших братьев - финнов здесь все-таки интересует один алкоголь (финны буквально паромами приезжают на алко-шоппинг!). А вот из соседней России народ готов валом валить, кто вспоминая прошлое и рассказы родственников из советского периода, а кто из-за дешевизны поездки - не дороже, чем в Лаппеенранту, при этом куда интереснее! И стали пожилые эстонцы "вспоминать" русский, а молодежь - изучать вражеский язык. А куда денешься? Крупных производств в Эстонии немного, казну надо пополнять, а туризм - наиболее значительная часть доходов Таллина. Этим вызван и современный бум на отели-небоскребы, фотографию которых можно увидеть в предыдущей части рассказа об эстонской столице.

Дом №18 по Длинной улице изначально он привлек слоганом "Free Belgium!". Поскольку Бельгию мы любим, ценим и часто посещаем, нам конечно же приятно видеть ее свободной. Оказалось, что это "Драконья галерея" (Draakoni Galerii), где проводятся различные арт-мероприятия, фотовыставки и т.п. В этот раз, очевидно, выставка была посвящена истории Бельгии. Мы решили не приобщаться.

Фасад дома в стиле арт нуво работы Жака Розенбаума (Jaques Rosenbaum, 1879-1944), признан культурным наследием, о чем свидетельствует табличка с крестообразным символом "Kultuurimalestis / National Monument". Розенбаум этот вообще много чего понастроил в Таллине, а до этого - в Тарту (Tartu), где служил главным городским архитектором в 1904-07 гг.

Выглядит здание совершенно фантастически: тут и египетские женские фигуры, и головы фараонов, и морские драконы, отсылающие к мифологии стран Юго-Восточной Азии, и совершенно европейские подвесные фонари на цепях... Скульптурное оформление фасада выполнено Августом Вольцем (August Volz). Очень жаль, что улица Пикк недостаточно широка, и мне своей навороченной "мыльницей" нормально весь фасад было не ухватить.

Старинные домики в этой части улицы явно нуждаются в реставрации. Как можно заметить, эти дома также охраняются государством, а установленный на крыше флагшток как бы намекает на поднятие государственного флага... Ну, то ли денег не хватило, то ли очередь еще не дошла. Надеюсь, скоро отремонтируют - столица все ж! На каждом фасаде здесь - масса мелких деталей, придающих каждому зданию индивидуальный характер. Чтобы разглядеть все эти прекрасные мелочи Таллина не хватит и месяца! Мы таким временем не обладаем, поэтому продолжаем прогулку к порту.

Длинная была одной из главных улиц средневекового Ревеля. На ней велась бойкая торговля рыбой, зерном, солью, мясом и пряностями. После вхождения Ревеля в Ганзейский союз приток денег в городскую казну заметно увеличился и в середине XV в. улица была замощена. А раньше эстонки в голом виде скакали здесь верхом на волках, о чем напоминает нам питейное заведение с названием "Адская охота".

Небольшая часовенка на месте слияния Длинной (уходит налево) с Олевимяги (Olevimägi, Олафов холм). Улица Олевимяги уходит под горку и какая-то совсем неухоженная. Пройдя по ней с десяток метров и убедившись, что ничего интересного нас там не ждет, мы вернулись на Пикк.

Церковь Св. Олафа, известная также как церковь Олевисте (Oleviste kirik) - одна из самых старых церквей Таллина. Считается, что она изначально посвящена норвежскому королю Олафу II (Olaf II Haraldsson, 995-1030) и являлась духовным центром скандинавской части населения города еще в XII в., то есть задолго до вторжения датчан.

Старинные купеческие дома, известные как "Три сестры" (Kolm Õde) - архитектурный памятник XIV в. (первое упоминание об этих зданиях в городских хрониках датируется 1362 г.). Считается, что внешний вид этих домов сохраняется неизменным как минимум с XV в. Внутри же они объединены в единое пространство, где с 2003 г. расположился одноименный пятизвездочный дизайнерский отель. Именно здесь останавливалась английская королева во время официального визита в Эстонию.

Защитный комплекс Большие Морские ворота (Suur Rannavärav) был возведен в 1369 г., а в XVI в. подвергнут основательной реконструкции. С тех пор сохранились лишь внешние ворота со сторожевой башней.

Несколько слов о том, зачем нам вообще приспичило непременно добраться до порта. Дело в том, что туриста-автомобилиста в Эстонии поджидает одно труднопреодолимое препятствие. Выезд из страны строго регламентирован, и, чтобы получить разрешительный талон в день отъезда, следует заранее его "бронировать". Иначе можно не попасть в дневную квоту. Связан этот идиотизм с большой разницей в цене на топливо по обе стороны границы, что раньше позволяло жителям Ивангорода, для которых въезд в Эстонию упрощен, десяток раз сгонять в Нарву с полным баком и слить бензин местным предпринимателям. Теперь же ежедневно покинуть Эстонию через нарвский пограничный пункт может лишь определенное количество транспортных средств, и не более одного раза в сутки. Поскольку поездка в Таллин была довольно внезапной, то и заветного талона у нас не было, а следовательно, наиболее простой способ добраться домой в этом случае - переправа на пароме в Хельсинки и заезд в Россию через финскую границу. Так в наше время поступает значительная часть автомобилистов. И идем мы, таким образом, купить билеты на один из паромов до Хельсинки.

В результате реконструкции привратных укреплений в северной части городской стены Ревеля у Морских ворот в 1510 - 29 гг. появилась башня Толстая Маргарита (Paks Margareeta). Основательная и приземистая (20 м. в высоту при диаметре 25 м.), обладавшая 150 бойницами, она была призвана защищать городскую гавань. В отличие от "Кик-ин-де-Кёк" здесь уже применен принцип горизонтальной защиты, где наиболее важен низкий профиль укрепления и увеличенный сектор обстрела. Также башня использовалась, как продовольственный и пороховой склады, а позже - как тюрьма. В настоящее время в ней находится Морской музей (Meremuuseum).

Купив в портовом терминале билеты на утренний паром в Хельсинки мы возвращаемся в Старый город. Мусорные контейнеры с образчиками местной наскальной живописи диковато смотрятся на фоне величественной церкви Св. Олафа.

Вид на церковь Св. Олафа с Широкой улицы, она же улица Лай (Lai). Поразительно, что вплоть до 1625 г. церковь Олевисте была самым высоким зданием в мире! Идея строительства этой рекордно высокой башни состояла в том, чтобы помочь морякам находить вход в гавань Ревеля. 159-метровый (!) шпиль церкви с горящим на солнце золотым крестом был виден издалека. Однако в течение своей истории в шпиль многократно ударяли молнии, и церковь как минимум трижды выгорала целиком. Сейчас высота церкви составляет 123,7м., но она по-прежнему является самым высоким зданием Таллина, дающим современному небоскребу Swissôtel Tallinn фору почти в семь метров!

Вход в церковь Св. Олафа со стороны улицы Лай. Интересно, что Широкая улица кажется ничуть не шире Длинной, а Длинная не намного ее длиннее.

Улица Лабораториуми (Laboratooriumi), прижавшаяся к северо-западной части городской стены, проходит мимо целой группы отлично сохранившихся крепостных башен. Это Башня-за-Грусбеке (Grusbeke-tagune torn) характерной подковообразной формы, т.е. круглая снаружи и плоская со стороны, примыкающей к городской стене. Внутри действует небольшой музей исчезающих видов животных, фигурки которых вырезаны из дерева. Кроме того, тут можно за небольшую плату подняться на городскую стену.

Лабораторная улица и башни Плиточная (Plate torn, ок. 1405), Эппинг (Eppingi torn, 1370) и Грусбеке, сохранившиеся после реконструкции XV в. В стене здесь устроен пролом, чтобы пустить в город улицу Сууртюки (Suurtüki). Плиточная башня сейчас никак не используется, а в Эппинге устроен интерактивный музей средневековых вооружений, где можно примерить кольчугу и взмахнуть разок-другой настоящим рыцарским мечем. Да и название Лабораторной улицы не случайно: в средние века здесь находилось что-то наподобие испытательного полигона для примитивной  артиллерии того времени.

К сожалению, как видно на следующей фотографии, многие примыкающие к городской стене дома находятся в плачевном состоянии. Вид на Плиточную башню с улицы Сууртюки, название которой не имеет никакого отношения к сюртукам. Напротив, оно обозначает пушку. Большую пушку. То есть, по-русски это что-то вроде Орудийной улицы.

На Складской улице (Aida) нам встретился очень интересный дворик с занесенным снегом амфитеатром внутри. Как оказалось, это открытая сцена городского театра (Tallinna Linnateater). Средневековые домики, окружающие сцену, здесь особенно сказочные. Мне кажется, именно такой театр хотел бы подарить папе Карло деревянный мальчик Буратино.

Эстонская апостольско-православная церковь (Õigeusu Kirik Muutmise) на территории гимназии Густава-Адольфа (Gustav-Adolf Gimnasium) - старейшая из существующих эстонских общеобразовательных школ была открыта еще в 1631 г. Церковный колокол, отлитый Маттиасом Бенинком (Matthias Beninck) в 1573 г., также считается самым старым в Таллине.

Нам осталось лишь посмотреть бывшую площадь Башен, а ныне парк (Tornide Väljak), и можно поворачивать к Ратуше, где и завершить обзорную экскурсию.

Далее в программе: еще немного крепостных башен и беготня вокруг да около Ратушной площади.