Stockholm, Sweden - май 2011, часть 3

В предыдущих сериях:
- Стокгольм, часть 1. Гамластан или Старый город,
- Стокгольм, часть 2. Стокгольм - город на островах. 

Прогулка по острову Шеппсхольмен.

Несмотря на обильные возлияния накануне ночью (по крайней мере, в моем исполнении, о чем я, возможно, расскажу позже), с утра пораньше мы продрали глаза, закинули внутрь какой-то гостиничный завтрак, не оставивший о себе никаких воспоминаний, и ломанулись на Шеппсхольмен, поскольку вчерашние виды на него из Гамластана интриговали, а рассмотреть парусник вблизи мне не удавалось с самого первого посещения Стокгольма.

По пути на юг мы сделали небольшой крюк, чтобы пройти через площадь Сергельса (Sergels Torg), чтобы посмотреть на стеклянную колонну, оставившую в моей памяти с середины 1990-х неизгладимое впечатление. Улицы, по которым мы шли, были обычными улицами обычного мегаполиса: застройка 1950-60х гг., многоэтажные торговые и офисные центры, невыразительные фасады из стекла и бетона. Короче говоря, сити - деловой район; такой можно встретить в любом крупном городе мира.

Вот типичное и ничем не примечательное офисное здание на Кларабергсгатан (Klarabergsgatan), а за ним виднеется 116-метровый шпиль церкви Святой Клары (Sankta Clara kyrka, ~1572), который считается самым высоким церковным шпилем в Скандинавии. В этом районе, к сожалению, старые церкви настолько зажаты между массивными кубами современных строений, что сфотографировать их отдельно становится практически невозможно. Мы с ходу не нашли удачной точки, поэтому оставили эту затею до лучших времен.

Посреди площади Сергельсторг в 1960-х гг. была установлена 38-метровая колонна из стекла работы Эдвина Эрстрёма (Edvin Öhrström), которая официально называется "Кристалл - вертикаль из стекла и стали" (Kristall - vertikal accent i glas och stål). Дурацкое название, нужно признать! Шведы, конечно, называют ее просто "Кристаллом", а мы назовем "Хреновиной". Выглядит она довольно странно и нелепо даже ночью, когда вся подсвечивается изнутри. Меня в свое время Хреновина поразила, разумеется, не какой-то запредельной красотой, а определенными наблюдениями вокруг нее повседневной жизни шведской столицы. В первый раз я рассматривал ее издали, с моста надземного пешеходного перехода через улицу Свеавэген (Sveavägen). Так вот, будучи впервые заграницей, я был поражен количеству вырезанных на деревянных перилах перехода слов "хуй". А пока я молча изумлялся увиденному, внизу под переходом припарковался какой-то совершенно роскошный джип с безумным хромированием всего, чего только можно, а из него наполовину вылез короткостриженный швед в цветном спортивном костюме с лампасами и начал что-то сердито орать в трубку мобильного телефона. Я никак не мог ожидать, что смогу увидеть подобное далеко за пределами необъятной Родины! Тем же вечером, нагулявшись по Старому городу, я возвращался через Сергельсторг домой и прямо у Хреновины наткнулся на целую толпу негров в необъятных штанах, которые активно переругивались между собой по-американски под грохот хип-хопа, раздававшийся из нескольких установленных на земле бумбоксов и припаркованных рядом автомобилей. Казалось, еще чуть-чуть и в ход пойдут скорострельные "узи" и "ингрэмы". Тогда я впервые почувствовал, что европейцам грозит серьезная опасность быть сметенными с лица земли пришлыми народами, хотя ни о каких потоках эммиграции и прочих вопросах геополитики в то время я и думать не мог. Вот такие ассоциации у меня возникают с монументом "Кристалл", и я был просто обязан поделиться ими с приятелем, героически разделявшим со мной все тяготы и радости этого путешествия. А сама Хреновина - ну, что про нее скажешь после того, как увидел пражскую телебашню и Еще-Большую-Хреновину на дублинской О'Коннелл-стрит?..

Улица Якобсгатан (Jakobsgatan). Из курса географии известно, что Япония расположена довольно далеко от Европы. Тем более удивила меня любовь скандинавских градоначальников к сакуре! Как май - так сакура цветет в Скандинавии на завись приезжим самураям. Эта разновидность дикой вишни цветет всего в течение 7-10 дней, поэтому нам очень повезло застать ее пору цветения и в Копенгагене, и в Стокгольме. За цветущими деревьями видна церковь Св. Иакова (Sankt Jacobs kyrka, 1643). Она интересна тем, что строилась с 1580 аж по 1894 г., сменила множество архитекторов и в результате вобрала в себя элементы поздней готики, ренессанса и барокко.

Старые европейские города - это такой музей под открытым небом, в котором всегда ремонт, вследствие чего значительная часть экспозиции всегда недоступна. Вот и на площади Густава Адольфа (Gustav Adolfs torg) некоторые здания затянуты сеткой, поскольку ведется реставрация. Но хотя бы сам памятник Густаву II Адольфу (Gustav II Adolf, 1594–1632) ничем не загорожен. Густав Адольф Великий (den store) был одним из наиболее ярких и просвещенных монархов своего времени, знал семь языков, включая русский и польский, на пяти из которых говорил свободно, интересовался историей и математикой. Во время его правления Швеция приобрела обширные территории, в том числе и за счет России - у русских были захвачены крепости Ям (теперь - Кингисепп), Копорье, Кексгольм (теперь - Приозерск) и Нотебург, также известный, как Орешек, т.е., все те земли, отвоевывать которые обратно пришлось уже Петру I, получившему в истории аналогичное прозвище. В заслугу Густаву Адольфу также можно поставить развитие шведского флота, что в недалеком будущем спровоцировало и возникновение флота у России. В шведской истории король остался как сильный политик, сторонник религиозных свобод и народный просветитель, он восстанавливал бывшие в упадке школы и университеты, а также создавал новые. Погиб Густав Адольф, как и подобает видному полководцу, на поле брани в битве при Лютцене (Lützen) во время Тридцатилетней войны. Интересно, что в здании позади статуи расположено Министерство обороны Швеции (Försvarsdepartementet) совместно с... музеем танцев (Dansmuseet).

Поворачивая по набережной налево, в сторону моста Шеппсхольмсброн, обратили внимание, что с утра фасад здания шведского парламента освещается, как доктор прописал. Пришлось отвлечься, забежать на Хельгеандскхольмен и сфотографировать его, пока тучи не набежали. Здание риксдага (Riksdagshuset) в стиле нео-барокко построено шведским архитектором Ароном Йоханссоном (Aron Johansson) в 1905 г.

Ну, а теперь, наконец, на Шеппсхольмен! Здешняя церковь, которую я уже упоминал в связи с личностью Жана-Батиста Бернадота, также известного как король Карл XIV Юхан, была построена в 1829 г. архитектором Фредриком Бломом (Fredrik Blom, 1781-1853) в духе неоклассицизма. Считается, что вдохновлялся он при этом римским Пантеоном, но я как-то не вижу большого сходства. С момента вывода военно-морского гарнизона с острова в 1969 г. церковь не функционирует, а в мае 2009 в здании разместился Международный центр хорового пения Эрика Эриксона (Eric Ericson International Choral Centre).

Трехмачтовый фригат "аф Чапман" был спущен на воду британской верфью Уайтхевена в 1888 г. В то время он носил название Данбойн (Dunboyne) в честь ирландского городка. Изрядно послужив на пассажирских линиях между Европой, Австралией и западным побережьем США, в 1915 г. фрегат прибыл в Швецию, где сменил название на G. D. Kennedy, а в 1923 г. был выкуплен шведским ВМФ и снова переименован, теперь уже в честь вице-адмирала и судостроителя Фредрика Чапмана (Fredrik Henrik af Chapman, 1721–1808).

Шведский ВМФ использовал парусник как учебный корабль, и в этом качестве "аф Чапман" несколько раз совершил кругосветное плавание, пока не превратился в казарму для моряков в годы Второй Мировой войны. В 1947 г. Городской музей Стокгольма профинансировал ремонтные работы, сохранившие жизнь постаревшему судну, и с 1949 г. корабль находится в ведении STF - Шведской туристической ассоциации, расположенной неподалеку отсюда на берегу, в здании бывшего Адмиралтейства, а также служит молодежным хостелом на 285 коек. В 2008 г. судно подверглось масштабной реставрации, поэтому в наши дни фрегат выглядит, как новенький.

Вообще-то перед входом на корабль висит предупреждение о запрете на фотосъемку. Но в ответ на мой наводящий вопрос скучающий матрос лишь лениво посмотрел на нас. Ну, раз активно никто не вмешался, мы посчитали, что съемку нам разрешили. На верхней палубе - ресторан. Утром он, конечно же, был закрыт, и мы воспользовались отсутствием посетителей для того, чтобы сфотографироваться.

Вокруг фрегата пасутся надменные шведские гуси, которые внешне оказались совершенно непохожими на своих датских или финских родственников. Важные, они в развалочку прошли мимо нас, оглядываясь, а когда мы пошли по своим делам, они долго смотрели нам вслед. Возможно, состояли на службе в местном охранном агентстве?

А чуть дальше вдоль берега одинокий лебедь выражал свое неодобрение по поводу разбросанных в воде камней. И правильно! Лебеди, они к чистоте привычны. Как и гуси на предыдущей фотографии, эта птица совершенно не боится людей. Потрогать себя она, конечно, не даст, но и пугливо улетать также не станет.

Небольшой мост соединяет Шеппсхольмен с Крепостным островом (Kastellholmen). Оборонительные сооружения на этом островке появились в 40-е гг. XVII в. К середине XVIII в. была проведена масштабная модернизация укреплений, но практически все они были уничтожены в результате мощного взрыва на пороховом складе. В настоящее время небольшой замок Kastellett, возведенный все тем же Фредриком Бломом из руин предшествующей крепости в 1846 г., это все, что осталось от когда-то мощного форта на Кастельхолмене. Насколько я понял, в настоящее время отсюда по особым случаям производится артиллерийский салют.

Замок из красного кирпича расположен на самой высокой точке острова, откуда открывается вид на острова Юргорден (Djurgården) и Сёдермальм и на снующие меж ними и другими островами симпатичные паромчики.

Чтобы зазевавшийся турист, засмотревшись на проплывающие мимо кораблики, не съехал по гладким и скользким камням прямо в морскую пучину, все опасные места заботливо обнесены сеткой, на которой любят отдыхать скандинавские чайки. Как же не хватило мне подобной сетки в крепости Суоменлинна год спустя!.. (А щас смотрю на картинки и вспоминаю, что даже был в тех же самых штанах, ой-ё! *facepalm*)

Последнее сохранившееся шведское паровое аварийно-спасательное судно "Орион" (S/S Orion) построено в 1928 г. и входило в состав Королевской Лоцманской Службы (Kungliga Lotsverkets). Этот старый корабль интересен тем, что его по слухам посещают призраки. Иногда приходит дух умершего при странных обстоятельствах в 1950-е гг. корабельного кока. В этот момент слышен звон кастрюль на камбузе, а в воздухе ощущается легкий запах подпортившейся еды. А иногда в машинном отсеке слышны шаги и покашливание капитана, служившего на этом судне в 1930-е гг. Тем не менее, в 1987 г. "Орион" был выкуплен частным лицом, а несколькими годами позже превращен в корабль-музей. На фото над палубой "Ориона" виден один из пролетов кованного моста Шеппсхольмсброн, о котором я рассказал в предыдущей части.

Вдоль северного и северо-восточного берега острова пришвартовано великое множество старых катеров и яхт, большинство из которых до сих пор на ходу. Рядом с каждым "парковочным местом" установлена табличка с ТТХ судна, контактными данными владельца, а также стоимости фрахта - за определенную сумму можно прокатиться на таком корабле до ближайших достопримечательностей за пределами столицы или просто гордо пройти между островами на зависть всем прочим туристам. На фото буксир Ärlan, спущенный на воду в 1886 г.

Смотришь на эти посудины и вспоминаешь "самый быстроходный катер на Темзе" из "Сокровищ Агры" Масленникова. Их тут, наверное, не меньше сотни вдоль всего побережья, и стоят плотно-плотно друг к другу, так что можно было бы легко перескакивать с палубы на палубу, когда б каждый из этих корабликов не был частной собственностью...

Очень атмосферный пароход, который бы отлично смотрелся в каких-нибудь далеких колониях. Большинство этих "ветеранов" находится в превосходном состоянии, свежепокрашено и надраено до блеска. Чувствуется, что каждый - краса и гордость владельца.

Еще один буксир по имени Лео. Судя по всему, более современный. Он очень популярен среди фотографов, но таблички с информацией по нему я не обнаружил.

Двухмачтовая, слегка потрепанная жизнью яхта, на которой я все-таки с удовольствием бы вышел в море! К сожалению, ни название, ни год постройки в моих записях не сохранились. Напротив - берег острова Юргорден.

На восточном побережье острова мы вдруг наткнулись на старое минно-торпедное производство, открытое на Шеппсхольмене в 1879 г. Некоторые артефакты того времени расположены вокруг здания, как, например, это корабельное орудие.

Несмотря на то, что смертоносная продукция торпедной фабрики лежит на открытом воздухе, доступная к рассмотрению вблизи, внутри здания уже давно ничего не производят - там разместился Театр Современного Танца (Moderna Dansteatern), и служащие в нем актеры бросают свои велики среди старых торпед.

Недалеко от торпедной фабрики установлен такой обелиск. Памятник шведским минерам? Никакой таблички с пояснениями поблизости я не обнаружил, поиск в интернете также не дал ответа, что же случилось в 1890 г.

Юргорден - остров музеев, парков и прочих развлечений. Собственно, его полное название, Kungliga Djurgården, переводится как "королевский парк развлечений". Там расположены "Скансен" (Skansen) - старейший в мире музей под открытым небом, где можно познакомиться с бытом и ремеслами старой Швеции, "Грёна-Лунд" (Gröna Lund) - уменьшенная копия копенгагенского парка аттракционов "Тиволи", юргорденский зоопарк и много чего еще. Кроме того, на Юргордене находятся музей корабля "Васа" и Музей Севера (Nordiska museet), который виден на фото. Музей Севера это, фактически, шведский этнографический музей.

А это рядом с ним музей одного корабля - Vasamuseet. Построенный по приказу Густава II Адольфа в 1628 г. "Васа", трехмачтовый 64-пушечный флагман шведского флота, должен был стать настоящей грозой морей, но из-за ошибки в проектировании, в результате которой подводная часть судна имела слишком малый вес по отношению к остальному корпусу, оснастке и артиллерии, судьба отмеряла ему пройти по воде лишь меньше мили. Налетевший порыв ветра наполнил паруса "Васы", огромный, но неустойчивый корабль перевернулся и почти мгновенно затонул прямо в бухте Стокгольма. Лишь в 1961 г. его удалось поднять со дна моря, а реставрация корабля была закончена в 1988 г. Тогда же вокруг сухого дока, в котором находился "Васа", начали строить музей, открывшийся для публики в 1989 г. На фото видно, что через специально сегментированную крышу наружу торчат мачты неудачливого флагмана.

А по эту сторону пролива, на Шеппсхольмене как раз напротив музеев ежедневно кипит работа. Здесь делают лодки. Не знаю уж, фирма это какая-то или тут просто собираются некие энтузиасты-лодочники. Мастера, в основном, уже в возрасте, но на подхвате у них несколько молодых парней.

Эта симпатичная маленькая шлюпка уже завершена. Тут же за небольшим заборчиком бригада из нескольких человек строит что-то похожее на старинный драккар викингов...

Дальше мы было отошли от берега внутрь острова, и тут вдруг - та-дам! - это же наша старая знакомая, любительница одутловатых крашеных фигур из полистирола Ники де Сен-Фалль (Niki de Saint Phalle, 1930-2002), чьи скульптуры так испугали меня в Ганновере! Эта прекрасная и безусловно высокохудожественная композиция называется "Фантастический рай" (The Fantastic Paradise, 1966).

Причем, в отличие от Германии, здесь Сен-Фалль не солирует, а выступает совместно со своим супругом Жаном Тэнгли (Jean Tinguely, 1925-91), разнообразившим ее шарообразных монстров своими механическими конструкциями, которые критики называют "кинетическим искусством" или метамеханикой. А кое-где на это великолепие еще и струйки воды брызгают - красота!.. А главное, как неожиданно встретить подобное на бывшей базе шведского ВМФ!

Все дело в том, что рядом расположен Музей современного искусства (Moderna Museet), где в числе прочих современных художников представлены и Сен-Фалль с Тэнгли. Кроме своей коллекции произведений искусства этот музей знаменит тем, что в 1993 г. из него были украдены шесть полотен Пабло Пикассо (Pablo Ruiz y Picasso, 1881-1973) и две картины Жоржа Брака (Georges Braque, 1882-1963) на общую сумму свыше 40 миллионов фунтов. Причем, взломщики почти полностью скопировали метод ограбления, показанный в фильме-нуар "Рифифи" (Du rififi chez les hommes, 1955, реж. Jules Dassin). Это даже породило дискуссию в обществе, следует ли подробно демонстрировать в кино все этапы подготовки и совершения преступлений. На текущий момент вернуть удалось только три картины Пикассо. Короче говоря, интересное место, чья аура располагает к животрепещущим размышлениям.

Однако, инстинкт самосохранения сработал на этот раз безотказно. Он строгим металлическим голосом сообщил, что с него довольно, а нам пора сваливать. Спасибо тебе, Никки, за то, что ты появилась так вовремя! Иначе, глядишь, мы задержались бы на Шеппсхольмене и подольше. Поэтому, бросив прощальный взгляд на шпили и башенки зданий на набережной Страндвэген, мы уходим.

Между тем, до полудня остались каких-то полчаса, а за это время нам нужно, заложив большую петлю через два моста и пролет набережной, добраться до Королевского дворца, если мы все-таки хотим успеть на церемонию торжественной смены почетного караула.

Посетив подобное мероприятие в копенгагенском Амалиенборге, я не имел особых ожиданий насчет аналогичного шведского "шоу". Ну, пройдут два взвода маршем, покричат через площадь, перестроятся и разойдутся. На все про все - полчаса максимум. Но реальность в этот раз превзошла ожидания.

В следующей серии: торжественная церемония смены караула у Королевского дворца.