København, Denmark - май 2011, часть 4

В предыдущих сериях: 
- Копенгаген, часть 1. Первое знакомство и обзорная прогулка по городу,
- Копенгаген, часть 2. Дворец Кристиансборг и другие достопримечательности Слотсхольмена,
- Копенгаген, часть 3. Амалиенборг и королейвские лейб-гвардейцы в медвежьих шапках.

Черчилль-парк. Цитадель и ее окрестности.

Стоило буквально два шага отойти от королевской резиденции, как вдруг - бабах! - оглушило орудийным выстрелом. Оказалось, это местная "Аврора" - превращенный в музей фрегат королевских ВМС Дании "Педер Скрам" (HDMS F352 Peder Skram), салютует Маргрете II, сбежавшей от нас из Амалиенборга. На водную прогулку она отправилась.

Набережная Северной Таможни (Nordre Toldbod) и павильоны королевской пристани, откуда датские правители отплывают на морские прогулки. Здесь буквально пять минут назад скатали красную ковровую дорожку - по ней королева прошла, чтобы сесть в прогулочный катер. Насколько я понимаю, в обычные дни, когда королева никуда не плавает, здесь нет ни государственных флагов, ни цветов. Катер у королевы весьма скромный, никакого пафоса. Отплывает она практически из того же места, где каждые 15 минут останавливается "водный автобус", и никто не ограничивает движение этого вида транспорта, весьма удобного для разделенного каналами Копенгагена, и уж тем более, не отменяет. Королева Дании - такой же гражданин, как и обычный датчанин, разве что более почетный и известный.

Вход в Черчилль-парк (Churchillparken), который у нас назывался бы парком Победы. На момент приезда в Копенгаген я не подозревал о его существовании, но оказалось, что он расположен как раз на пути в Цитадель, которая входила в мой план осмотра города. Поэтому решили заглянуть и сюда. Парк, разбитый у стен форта в 1965 г., как следует из названия, посвящен памяти Уинстона Черчилля и двадцатилетию освобождения Дании от немецкой оккупации.

Англиканская церковь Св. Альбана (St. Alban English Church) построена британским архитектором сэром Артуром Бломфилдом (Sir Arthur Willam Blomfield) для английской общины города. На открытие церкви в 1887 г. среди прочих знатных особ присутствовали царь Александр III с супругой Марией Федоровной, урожденной датской принцессой Дагмар (Marie Sophie Frederikke Dagmar). Если церквей из известняка я уже насмотрелся изрядно, то декоративная отделка из кремня была для меня настоящим открытием.

Конечно, не применули и зайти внутрь. Оказалось, что мы - единственные посетители, поэтому тут же понабежали благообразные анлийские и датские бабушки, которые следят здесь за порядком, и стали совать нам в руки проспекты об истории церкви на датском языке. Узнав, что мы из России, они ужасно удивились: как ни странно, русские до нас встречались им нечасто. Я понимаю, что с каждым годом Дания становится все более непростой страной для посещения, но, тем не менее, привык, что нога русского человека ступала уже везде, и это - увы! - не всегда идет на пользу окружающему миру. Дальше пришла моя очередь удивляться, поскольку, порывшись в бумагах, счастливые бабушки нашли мне какую-то распечатку на русском, несмотря на то, что я уже бодро штудировал анлийскую листовку. Русский язык там был, прямо скажем, на китайском уровне, но все равно - приятно! В конце концов они предложили нам выпить настоящего английского чая с молоком и печеньем, но мы отказались, поскольку придерживались ислючительно пивной диеты.

Очень симпатичая церковь, чисто английская, уютная и вообще как будто игрушечная. В такой и жить бы неплохо! Интересно, что изящная колокольня в итоге показалась архитектору слишком хрупкой и неспособной выдержать вес обычных восьми запланированных колоколов, поэтому ее оснастили более легкими цилиндрическими колоколами (tubular bells).

Фонтан Гефионы (Gefionspringvandet) - очередной подарок родному городу от пивоварни Carlsberg. По легенде шведский король, очарованный богиней плодородия Гефионой, пообещал подарить ей столько земли, сколько она сможет вспахать за ночь. Обратив в тягловых быков своих четырех сыновей, рожденных от гигантов, Гефиона вспахала огромную территорию и перенесла эту землю за море, тем самым отделив остров Зеландия, на котором частично расположен современный Копенгаген, от Швеции. В образовавшуюся же пустоту на шведской территории хлынули воды и таким образом возникло озеро Меларен (Mälaren), на берегу которого был позже заложен Стокгольм - будущая столица Швеции.

Скульптурная композиция вполнена Андерсом Бундгордом (Anders Bundgaard) в 1899 г., но полностью фонтан был завершен лишь через 10 лет. Мне очень нравится динамика скульптуры - брызги вырываются из-под плуга Гефионы так, как будто она на самом деле на большой скорости вспахивает водную гладь.

А вот и бюст Черчилля работы хорвата Оскара Немона (Oscar Nemon), известного "черчиллеваятеля". В Праге неподалеку от Карлова моста, по-моему, также его работа установлена.

Грузовик при помощи стальных листов превращенный в бронемашину "Свободная Дания" - памятник героям Сопротивления, 5 мая 1945 г. принимавших участие в разоружении германского оккупационного контингента Копенгагена. Мне же, голодному и циничному, надпись на нем напомнила о вкуснейшем бельгийском фритюре, хотя это, конечно, не повод для шуток. Стоит чудо-автомобиль у музея Сопротивления (Frihedsmuseet), ставшего единственным музеем, который мы посетили. Смотреть там, правда, особо не на что - стрелковое оружие, документы, передатчики, фотографии, какие-то предметы быта 40-х гг. XX в. Тем не менее, Дания очень гордится своими героями и всячески поддерживает о них память.

Потратив на музей минут двадцать, мы продолжили путь в сторону окруженной рвом Цитадели. Вода во рву сплошь заросла кувшинками, и стала похожа на деревенский пруд. Но, хотя эта запущенность ему очень идет, почистить его от скопившегося мусора все же не мешало бы!

Солдат в английской форме - памятник датчанам, погибшим во время Второй Мировой войны в составе союзнических войск.

Цитадель (Kastellet) - комплекс оборонительных сооружений, прикрывавший гавань столицы с юга. Пятиугольный форт, окруженный глубоким рвом, был задуман еще при Кристиане IV, но возведение этой крепости приписывают его сыну, Фредерику III (Frederik III), разбиравшемуся в фортификации лучше отца. Цитадель - свидетель британской осады города в 1807 г. К тому времени место каменных стен заняли насыпные укрепления, в угловых точках которых были устроены мощные орудийные бункеры. В 1940 г. старая крепость была молниеносно захвачена немецким десантом, вследствие чего Дания капитулировала.

Цитадель заинтересовала меня еще до поездки, когда я "знакомился" с Копенгагеном по спутниковым картам Google Maps. "Звезда" крепости хорошо заметна и привлекает внимание. Но я, конечно, ожидал найти здесь старые крепостные стены, поэтому оказался разочарован. Как я написал выше, сохранились только самые последние, земляные укрепления, где рассматривать, в общем, и нечего. На территории старинных зданий также почти не сохранилось, да и пускают не везде - объект находится в ведении вооруженных сил Дании, здесь находятся казармы внутренних войск (Hjemmeværnet) и управление военной разведки (Forsvarets Efterretningstjeneste).

Вот он какой, солдат НАТО - рослый блондин в модном берете. Бегуны, которых в датской столице бесчисленное множество, ничуть не мешают ему патрулировать периметр Цитадели. Туристов здесь немного. В основном, это китайцы, стремящиеся сфотографировать каждую старую пушку, десятки которых прекрасно декорируют земляные насыпи.

Поэтому Кастеллет - рай для пернатых. Их здесь никто не трогает и многочисленные гуси, утки и лебеди чувствуют себя во рву и прилегающих зеленых насаждениях, как дома. Для лебедей по берегам устроены специальные "домики", оборудованные тростниковыми лежанками. К гусям и уткам отношение попроще. А сороки, которых в Копенгагене почему-то не меньше, чем бегунов, с людьми предпочитают вовсе не общаться, ведут себя важно и надменно - это вам не российские лесные скандалистки!

Не удержался и я от "китайской" фотографии, уж больно яркие лафеты у этих пушек эпохи наполеоновских войн!

Некоторые уголки Цитадели весьма живописны. Вид на квартал Østerport.

Марина "Лангелинье" (Langelinie Marina) - местный яхт-клуб в прилегающем районе Свободного Порта (Frihavnen). Она и натолкнула нас на мысль о том, чтобы посмотреть город с воды.

И вот, наконец, на гранитном валуне, омываемом морем - Русалочка (Den Lille Havfrue)! В начале XX в. жители Копенгагена были очарованы балетом, поставленным по одноименной сказке Андерсена. Фонд Карлсберга - а куда ж тут без знаменитой пивоварни! - и здесь не остался в стороне, выделив значительную сумму, чтобы увековечить этот сюжет в бронзе. Фигура Русалочки работы Эдварда Эриксена (Edvard Eriksen) была впервые представлена публике в 1913 г., но с тех пор, повторяя судьбу питерского "Чижика-Пыжика", с завидной регулярностью исчезает со своего валуна, и властям города приходится заказывать очередную копию. Это привносит неопределенность в сообщения о том, что "оригинал" скульптуры был в начале 2010 г. вывезен на Всемирную выставку в Шанхай, вследствие чего я, будучи в датской столице в мае 2011 г., якобы, видел лишь ее временную копию. Что в этом случае можно называть оригиналом? Более старую копию?..

Чайка тоже хочет внимания к себе, поэтому сердито смотрит на туристов, любующихся "Русалочкой". Чаек в Копенгагене относительно немного, что, возможно, объясняется отсутствием открытых свалок поблизости от города и мусора на его улицах.

Небольшая зеленая зона, протянувшаяся вдоль набережной и южного края Цитадели, по-моему, не имеет собственного названия. Тем не менее, там приятно прогуляться, а вокруг установлено множество интересных памятников и скульптур. Вот, например, памятник капитану Ивару Хюйтфельдту (Ivar Huitfeldt), герою Северной войны 1700-1721. Во время одной из битв флагманский корабль датского флота, которым он командовал, загорелся от попадания снаряда в пороховой трюм. Несмотря на это, капитан приказал команде оставаться на своих местах и продолжать сражение, что дало возможность большей части отступающего датско-норвежского флота выйти из под удара шведов. Почти вся команда корабля, включая и самого Хюйтфельдта, погибла, и в память о его подвиге была установлена эта колонна.

Принцесса Мария Орлеанская (Marie d'Orléans, 1865-1909), супруга датского крон-принца Фредерика, вела чрезвычайно активную общественную и политическую деятельность. Она придерживалась левых взглядов, не разделяла свойственных королевским особам того времени чопорности и высокомерности, была популярна у простого народа и непосредственно участвовала в становлении парламентаризма в Дании. Все это делало ее по тем временам личностью весьма одиозной. Интересно, почему она изображена такой несчастной?..

Памятник первому послевоенному королю Дании, Фредерику IX (Frederik IX, 1947-1972), пожалуй, самый непривлекательный... Хотя именно в годы его правления был заложен фундамент сегодняшнего датского благополучия: страна твердо встала на социально-ориентированный курс, а ее экономика неуклонно и быстро развивалась. Нынешняя королева Маргрете II, приходящаяся дочерью Фредерику IX, продолжает отцовский курс, поэтому в Дании сегодня все так здорово, красиво и... безумно дорого.

Белый лебедь плывет по цветущей воде обводного канала Цитадели. Его не волнуют текущие цены на бокал пива (~11 EUR) или говяжий стейк (~35 EUR). У лебедей в Копенгагене бесплатное питание, а жизнь - сплошное all inclusive.

Ну а мы - не лебеди, мы пьем на свои кровные. Затрудняюсь и представить, сколько километров мы нарезали пешком за этот день. И, поскольку уже было решено завершить его на палубе туристической баржи, мы отправились на поиски подходящего ресторана, постепенно смещаясь в сторону Новой гавани, где и начинаются все экскурсии по каналам города.

Далее в программе: Новая Гавань (Nyhavn) и каналы Копенгагена.