В предыдущих сериях:
- Брюгге, часть 1. Площадь Маркт,
- Брюгге, часть 2. От Рыночной площади к бегинажу,
- Брюгге, часть 3. Яичный рынок, площадь Бург, набережная Розенхудкай.
Еще немного Брюгге, дождливого и не очень.
Большая часть открыточных видов Брюгге находится к югу от центра, а за пределами этой самой раскрученной территории я, увы, мало где был, поскольку каждый раз мне приходилось показывать город новой "тургруппе", и я вновь петлял примерно тем же маршрутом вокруг бегинажа и двух центральных площадей. В этот раз я попытался нарушить порочный круг и отправиться в северные кварталы старого города.
Академическая улица (Academiestraat) получила свое название от академии рисунка и живописи, основанной в 1720 г. в здании бывшей Торговой ложи, в сторону которой мы и двигаемся. В конце XIX в. академия переехала в другое здание, а название за улицей закрепилось. Примечательно, что ранее улица фактически служила набережной каналу Кранрей (Kraanrei), проходившему вдоль площади Маркт под зданием Рынка-на-воде и в XVIII в. убранного в подземные трубы. Тогда она носила название Соляная (Zouterstraat).
А вот и само здание Торговой ложи (Poortersloge, 1420), расположенное на площади ван Эйка (Jan van Eyckplein). Название здания восходит к старинному термину 'poorter', обозначавшему голландского или фламандского горожанина, оплатившего право проживать в черте города и имеющему "городские права" (poorterrecht). Чтобы получить такое гражданство соискателю требовалось уплатить серьезную сумму, доказывающую наличие у того определенного состояния и возможности купить или построить дом для проживания внутри городской стены. В то же время большинство жителей города, исправно платившее налоги в городскую казну, гражданами, соответственно, не являлось, и проживало либо в предместьях за стеной, либо на постоялых дворах внутри города.
В середине XIV в. наиболее богатые и влиятельные из этих "портеров" объединились в сообщество, получившее название "Белый медведь" (De Witte Beer). Для торжественных встреч, ведения торговых переговоров и совместных возлияний им потребовалось отдельное здание, к строительству которого на Соляной улице приступили примерно в 1395 г. В теории, в Торговую ложу мог вступить любой представитель купеческой гильдии, но на практике "белые медведи", в политико-экономическом влиянии напрямую конкурирующие с городскими властями, очень кичились собственной элитарностью и к расширению отнюдь не стремились.
Вместе с утратой городом лидерства в европейской торговле постепенно растеряла влияние и Торговая ложа Брюгге. О былом величии сейчас напоминает только герб сообщества, сохранившийся над входом. В начале XVIII в. в здании разместилась художественная академия, давшая новое название Соляной улице, а в середине XIX в. сюда переехала канцелярия. В 1870 г. Торговая ложа подверглась перестройке и обрела современный, неоготический вид и позолоченный флюгер, на котором святой Георгий поражает копьем дракона.
Площадь Яна ван Эйка возникла на карте города в 1787 г., когда протекающий под ней канал Кранрей (Kraanrei) спрятали под землю. Ван Эйка (Jan van Eyck, 1385-1441), более 10 лет прожившего и умершего в Брюгге, в городе почитают, поэтому над названием новой площади долго думать не пришлось.
В сторону от канала отсюда уводит улочка Гентхоф (Genthof), название которой происходит от "Гентского дома" - крайнего справа на фото, крыша которого покрыта зубцами, как крепостная стена. Многие дома вокруг площади ван Эйка сохранились со времен Ганзейского квартала (Hanzesteden), располагавшегося здесь в XIV-XVI вв., почти без изменений. Первое же упоминание о "Гентском доме" встречается в уцелевших документах XIII в. Правда, нет уверенности, что это - один и тот же дом; скорее всего, оригинальное строение не сохранилось.
В центре площади, как раз над тем местом, где воды канала выходят из-под земли, в 1878 г. был установлен бронзовый памятник Яну ван Эйку работы местного скульптора Хендрика Пикери (Hendrik Pickery, 1828-94), за свою жизнь успевшего многое сделать для украшения родного города. Этот монумент сменил мраморную статую художника, украшавшую площадь с 1856 г. Судьба предшественницы была довольно сумбурна: отстояв на Ван-Эйкплейн пятнадцать лет, в 1871 г. она была перенесена на площадь Бург, откуда еще через некоторое время отправилась украшать интерьер Муниципальной академии изящных искусств. Не знаю уж, чем не угодил горожанам первоначальный памятник, но на открытие "ван Эйка в бронзе" в Брюгге прибыл сам король Леопольд II (Leopold II, 1835-1909).
Позади статуи видны канал Спигель (Spiegel) и набережная Спиноларей (Spinolarei), названная в честь испанского маркиза Амброзио Спинолы (Ambrogio Spinola Doria, 1569-1630), разбившего армию принца Морица Оранского (Maurits van Oranje, 1567-1625) в ходе Тридцателетней войны. Выбор названия набережной, несмотря на то, что именно здесь несколько лет проживал маркиз, кажется странным, поскольку именно побежденный им принц Мориц сражался за независимость Нижних земель от испанского владычества.
Кроме того, на заднем плане можно увидеть каменный Королевский мост (Koningbrug), ведущий свою историю аж с 1288 г. Короли, правда, никакого отношения к этому мосту не имели, зато известно, что в середине XIII в. на этом месте возвела свой дом богатая семья де Кёнинк (de Cueninck). Большое каменное здание, скорее всего, служило ориентиром в этой части города, поэтому и близлежащий мост стали называть по имени домовладельца, а с течением веков обозначение "мост у де-Кёнинка" плавно трансформировалось в современный и созвучный вариант Конингбрюх.
Зеленый канал или Гронерей (Groenerei) и переброшенный через него мост Меебрюх (Meebrug). Летом тут должно быть очень красиво.
Вид на Розенхудкай с бывшего рыбного рынка. В доме с деревянным фасадом находится превосходное заведение 'Erasmus', со слегка напыщенным владельцем которого я познакомился во время моего первого визита в Брюгге. На дилетантский вопрос, какое пиво из предложенных он бы рекомендовал мне попробовать, этот серьезный мужчина произнес примерно такую речь: "Как я могу посоветовать Вам наиболее вкусное пиво?! Мы специально отбираем для наших посетителей только самые лучшие сорта и, выбрав из них для Вас какое-то одно, я, таким образом, указал бы на то, что остальные - хуже, а это вовсе не так. К тому же мой вкус или оценка пивного эксперта могут не совпадать с Вашим восприятием напитка, и тем самым я обману Ваши ожидания. Поэтому вот Вам пивная карта, и, если есть вопросы по какому-то конкретному напитку, задавайте их, не стесняясь." Поначалу я даже обиделся: что же это за сервис такой? Но позже, перепробовав несколько десятков сортов бельгийского пива, был вынужден согласиться с позицией владельца "Эразмуса": рекомендовать какое-то конкретное пиво в Бельгии действительно очень сложно. По весьма поверхностным представлениям об этом напитке у подавляющего большинства клиентов сузить общий список из нескольких сотен сортов возможно, например, лишь до нескольких десятков. И даже тогда, вследствие потрясающего разнообразия вкусовых нюансов бельгийского пива, вероятность ошибиться в подборе чрезмерна высока. Слишком уж они все разные!
В общем, препирались мы с ним в тот раз довольно долго, в итоге сойдясь на том, что меня больше привлекают плотные темные сорта, из которых мы отобрали три наиболее отвечающих моим вкусовым предпочтениям. В двух случаях он абсолютно угадал, приведя меня в состояние полного восторга (если мне не изменяет память, это были Westmalle Dubbel и Chimay Blue, с тех пор плотно удерживающихся в пятерке моих любимых пивных марок), а третьим я попробовал Duchesse de Bourgogne, пиво с непривычным винным привкусом, оценить которое по достоинству я смог лишь несколько лет спустя.
Поскольку большинство лебедей попряталось от непогоды, и даже возле бегинажа эти белые птицы предпочитали, нахохлившись, сидеть на берегу, нам пришлось довольствоваться их изображением на лепных медальонах, украшающих стены средневековых домиков Брюгге.
Замковая улица, Стенстрат (Steenstraat) - специально выделенный район для шопоголиков. В старинной, туристической части города, это единственная концентрированная зона бутиков и универмагов, торгующих одеждой и обувью. К сожалению, бельгийских марок здесь не так много, как хотелось бы, зато присутствуют локальные нидерландские и немецкие бренды, которые столь же трудно встретить в России. Подавляющее же большинство - за международными сетями, типа MEXX.
Историки говорят, что Стенстрат, протянувшаяся от Рыночной площади к западной границе старого города, площади Занд ('t Zand), ведет свою историю от старой римской дороги, проложенной от прибрежного гарнизона по песчаным дюнам на запад, к форпостам во Франкии. В средние века северная часть улицы так и называлась - Песчаная дорога (Zandweg, позже - Zandstraat). Думаю, однако, что сейчас уже невозможно установить, где когда-то маршировали легионы Римской империи - по самой Стенстрат или в нескольких сотнях метров от нее. Но заглядывать в магазины на улице со столь древней историей, конечно, намного интереснее, чем просто заниматься шоппингом.
И вновь - универмаги и бутики, с обеих сторон наседающие на узкую, в общем, улочку, по которой некоторые безумные бельгийцы гоняют на спортивных автомобилях, не боясь убить подвеску о брусчатку. Мы же двигаемся по Стенстрат от Рыночной площади в сторону собора Святого спасителя, башня которого уже хорошо различима на заднем плане.
Тяжеловесный и даже какой-то уродливый собор Святого Спасителя (Sint-Salvatorskathedraal) может считаться как самым старым, так и самым современным культовым сооружением Брюгге.
С одной стороны, романская часовня, из которой выросло современное здание собора, ведет свою историю чуть ли не с середины VII в., когда по преданию ее построил святой Илой (St. Elooi). Постепенно часовня обзавелась пристройкой и к 1089 г. получила статус приходской церкви. В XII в. два крупных пожара серьезно повреждали здание, но каждый раз церковь восстанавливали, хотя в ходе ремонтных работ облик ее постепенно изменялся, и к началу XIV в. трансформировался в модную тогда шельдскую готику. В 1358 г. очередной пожар привел к частичному обрушению стен церкви и, поскольку для своего постоянно растущего прихода церковь стала слишком мала, вместе с восстановлением ее решили значительно расширить. Архитектор, которому это доверили, был увлечен брабантской и французской готикой, что в итоге и отразилось на внутреннем оформлении церкви и облике ее нижних ярусов, так как в дальнейшем ее продолжали достраивать и модернизировать вплоть до XVIII в.
Вплоть до конца XVIII в. собор вообще не имел отношения к городу, поскольку центром прихода Брюгге являлась церкви святого Донация, находившейся на площади Бург, прямо напротив ратуши. Когда оккупировавшие город французы прогнали епископа и заставили снести церковь Донация, служившую последнему резиденцией, Брюгге на несколько десятков лет остался без главного собора. Лишь в 1834 г., после обретения Бельгией независимости, в город был направлен новый епископ, а церковь Святого Спасителя получила статус городского собора. Но радость была кратковременной. Вспыхнувший в 1839 г. пожар привел к обрушению сводов собора и его вновь пришлось радикально перестраивать. Работу поручили англичанину Роберту Чантреллу (Robert Dennis Chantrell, 1793-1872), известному мастеру неоготики, ответственному за перестройку множества церквей по всей Англии. Дело в том, что городская элита хотела здание с высоким изысканным шпилем, затмевающим по высоте и изяществу находящуюся поблизости церковь Богоматери, тем более с учетом того, что хорошо сохранившийся с XII в. фундамент был способен выдержать подобную нагрузку. Поэтому кандидатура именитого англичанина подходила городу как нельзя лучше. Однако, Чантрелл внезапно изменил план строительства, в результате чего собор приобрел множество черт романского ренессанса, а колокольня оказалась ниже запланированного, да еще и с плоской крышей, окруженной четырьмя башенками, наподобие того, как выглядит верхняя часть Белфорта. Непонятно, как городское правительство следило за ходом работ, чтобы допустить столь радикальные отклонения от первоначального плана, но в итоге бельгийское общество было в шоке, а английский архитектор подвергся беспощадной, но запоздалой, критике. Менять что-либо было уже слишком поздно. Чтобы хоть как-то компенсировать моральные издержки, в 1912 г. Королевская комиссия по историческим памятникам (Koninklijke Commissie voor Monumenten) санкционировала возведение конических металлических наверший на самой колокольне и венчающих ее башенках. Не знаю, стало ли от этого лучше, но с десяток метров обновленный собор у церкви Богоматери отыграл: на сегодняшний день высота колокольни собора составляет 99 м.
Полная реставрация внутреннего убранства собора была проведена в 2010 г., но из-за праздников мы не смогли заглянуть внутрь.
Второго января по плану мы должны были рано утром выехать в Гент (Gent), где нас ожидал бельгийский друг, но, как обычно, провозились. Тем более, что и выглянувшее вдруг солнце заставило еще раз пробежаться по центру города и сделать хотя бы пару фотографий на фоне голубого неба. Появилась даже версия, что стоит воспользоваться хорошей погодой и задержаться в Брюгге подольше, а уже на ночь глядя отправиться напрямую в аэропорт Шарлеруа. Однако, здравый смысл в итоге одержал верх и примерно в полдвенадцатого мы, наконец, вытащили свои пожитки из гостиницы и побрели к вокзалу, по пути часто останавливаясь, чтобы еще раз запечатлеть любимые достопримечательности.
По крайней мере, церковь Богоматери с такого ракурса я еще не фотографировал.
Центр города в Брюгге, как я писал в первой части рассказа, находится относительно недалеко от вокзала, но уже на полпути к нему погода начала резко портиться, в очередной раз подтвердив правильность нашего решения перебазироваться в Гент. А пока путь наш пролегал вдоль искусственного озера, бывшего городского водохранилища Минневатер (Minnewater).
На другом берегу озера разбит небольшой парк с тем же названием. Пройтись по нему раньше мне не доводилось, но за пару месяцев до этой поездки я прочитал в сети несколько восторженных отзывов о нем, так что первого января под дождем мы все-таки туда зашли. Что сказать? Грязь под ногами, голые деревья и общее ощущение запущенности, вот и все, чем запомнился мне парк Минневатер. Понятное дело, зима - не лучшее время для прогулки по парку, и я отчаянно пытался представить, как хорошо здесь может быть летом... Но - нет, ничего у меня не получилось. Перефразируя Чуковского, "не ходите, дети, в Минневатер гулять". Сэкономленное время лучше использовать на исследование города.
Вот мы уже почти вышли к вокзалу. Оставалось лишь пересечь обводной канал и привокзальную площадь, и тут я решил обернуться. А там - такое... Гроза надвигалась стремительно, а контуры подсвеченного последними лучами солнца шпиля церкви Богоматери как будто проступали в наш мир из какой-то иной реальности.
Увидев, что стена ливня уже накрыла центр города, мы практически перешли с быстрого шага на бег, но уже на подходе к привокзальной площади проливной дождь обрушился и на нас. Задержись мы еще хотя бы на десять минут в отеле, по пути промокли бы до нитки!
- Брюгге, часть 1. Площадь Маркт,
- Брюгге, часть 2. От Рыночной площади к бегинажу,
- Брюгге, часть 3. Яичный рынок, площадь Бург, набережная Розенхудкай.
Еще немного Брюгге, дождливого и не очень.
Улочка Филипстокстрат (Philipstockstraat), на которой мы в итоге отлично посидели в брассерии 'Gambrinus', предлагавший всего каких-то несколько жалких сотен сортов пива, что далеко не рекорд для Бельгии. Бывал я и в заведениях, где одновременно в наличие было более 600 сортов! Что очень удобно, через несколько домов от "Гамбринуса" находится сувенирный магазин 'De Bier Tempel', в котором можно за 3-4 евро приобрести фирменный бокал того пива, которое больше всего понравилось в процессе дегустации. Я, правда, тратить деньги на такие вещи не привык, поэтому обычно прошу бокал у официанта в подарок. Отказов практически не бывает, поскольку все равно свое "стекло" в бельгийские распивочные каждая пивоварня поставляет бесплатно по мере необходимости.
Филипстокстрат начинается в северо-восточном углу Рыночной площади, о чем красноречиво свидетельствует на фото неоготическая башенка "Дома губернатора", и ведет на восток, параллельно северной стороне площади Бург. Поэтому неудивительно, что сюда же выходит и "черный ход" ирландского паба 'Celtic Ireland' (второе название упомянутого в прошлой части 'Delaney's Irish Pub & Restaurant'). Это удобно в том случае, если в "Гамбринусе" Вы неудачно смешали триппель-блонд с гёзом или ламбиком, и теперь срочно требуется промыть желудок чем-нибудь не бельгийским и более привычным.
Академическая улица (Academiestraat) получила свое название от академии рисунка и живописи, основанной в 1720 г. в здании бывшей Торговой ложи, в сторону которой мы и двигаемся. В конце XIX в. академия переехала в другое здание, а название за улицей закрепилось. Примечательно, что ранее улица фактически служила набережной каналу Кранрей (Kraanrei), проходившему вдоль площади Маркт под зданием Рынка-на-воде и в XVIII в. убранного в подземные трубы. Тогда она носила название Соляная (Zouterstraat).
А вот и само здание Торговой ложи (Poortersloge, 1420), расположенное на площади ван Эйка (Jan van Eyckplein). Название здания восходит к старинному термину 'poorter', обозначавшему голландского или фламандского горожанина, оплатившего право проживать в черте города и имеющему "городские права" (poorterrecht). Чтобы получить такое гражданство соискателю требовалось уплатить серьезную сумму, доказывающую наличие у того определенного состояния и возможности купить или построить дом для проживания внутри городской стены. В то же время большинство жителей города, исправно платившее налоги в городскую казну, гражданами, соответственно, не являлось, и проживало либо в предместьях за стеной, либо на постоялых дворах внутри города.
В середине XIV в. наиболее богатые и влиятельные из этих "портеров" объединились в сообщество, получившее название "Белый медведь" (De Witte Beer). Для торжественных встреч, ведения торговых переговоров и совместных возлияний им потребовалось отдельное здание, к строительству которого на Соляной улице приступили примерно в 1395 г. В теории, в Торговую ложу мог вступить любой представитель купеческой гильдии, но на практике "белые медведи", в политико-экономическом влиянии напрямую конкурирующие с городскими властями, очень кичились собственной элитарностью и к расширению отнюдь не стремились.
Вместе с утратой городом лидерства в европейской торговле постепенно растеряла влияние и Торговая ложа Брюгге. О былом величии сейчас напоминает только герб сообщества, сохранившийся над входом. В начале XVIII в. в здании разместилась художественная академия, давшая новое название Соляной улице, а в середине XIX в. сюда переехала канцелярия. В 1870 г. Торговая ложа подверглась перестройке и обрела современный, неоготический вид и позолоченный флюгер, на котором святой Георгий поражает копьем дракона.
Площадь Яна ван Эйка возникла на карте города в 1787 г., когда протекающий под ней канал Кранрей (Kraanrei) спрятали под землю. Ван Эйка (Jan van Eyck, 1385-1441), более 10 лет прожившего и умершего в Брюгге, в городе почитают, поэтому над названием новой площади долго думать не пришлось.
В сторону от канала отсюда уводит улочка Гентхоф (Genthof), название которой происходит от "Гентского дома" - крайнего справа на фото, крыша которого покрыта зубцами, как крепостная стена. Многие дома вокруг площади ван Эйка сохранились со времен Ганзейского квартала (Hanzesteden), располагавшегося здесь в XIV-XVI вв., почти без изменений. Первое же упоминание о "Гентском доме" встречается в уцелевших документах XIII в. Правда, нет уверенности, что это - один и тот же дом; скорее всего, оригинальное строение не сохранилось.
В центре площади, как раз над тем местом, где воды канала выходят из-под земли, в 1878 г. был установлен бронзовый памятник Яну ван Эйку работы местного скульптора Хендрика Пикери (Hendrik Pickery, 1828-94), за свою жизнь успевшего многое сделать для украшения родного города. Этот монумент сменил мраморную статую художника, украшавшую площадь с 1856 г. Судьба предшественницы была довольно сумбурна: отстояв на Ван-Эйкплейн пятнадцать лет, в 1871 г. она была перенесена на площадь Бург, откуда еще через некоторое время отправилась украшать интерьер Муниципальной академии изящных искусств. Не знаю уж, чем не угодил горожанам первоначальный памятник, но на открытие "ван Эйка в бронзе" в Брюгге прибыл сам король Леопольд II (Leopold II, 1835-1909).
Позади статуи видны канал Спигель (Spiegel) и набережная Спиноларей (Spinolarei), названная в честь испанского маркиза Амброзио Спинолы (Ambrogio Spinola Doria, 1569-1630), разбившего армию принца Морица Оранского (Maurits van Oranje, 1567-1625) в ходе Тридцателетней войны. Выбор названия набережной, несмотря на то, что именно здесь несколько лет проживал маркиз, кажется странным, поскольку именно побежденный им принц Мориц сражался за независимость Нижних земель от испанского владычества.
Кроме того, на заднем плане можно увидеть каменный Королевский мост (Koningbrug), ведущий свою историю аж с 1288 г. Короли, правда, никакого отношения к этому мосту не имели, зато известно, что в середине XIII в. на этом месте возвела свой дом богатая семья де Кёнинк (de Cueninck). Большое каменное здание, скорее всего, служило ориентиром в этой части города, поэтому и близлежащий мост стали называть по имени домовладельца, а с течением веков обозначение "мост у де-Кёнинка" плавно трансформировалось в современный и созвучный вариант Конингбрюх.
Зеленый канал или Гронерей (Groenerei) и переброшенный через него мост Меебрюх (Meebrug). Летом тут должно быть очень красиво.
Вид на Розенхудкай с бывшего рыбного рынка. В доме с деревянным фасадом находится превосходное заведение 'Erasmus', со слегка напыщенным владельцем которого я познакомился во время моего первого визита в Брюгге. На дилетантский вопрос, какое пиво из предложенных он бы рекомендовал мне попробовать, этот серьезный мужчина произнес примерно такую речь: "Как я могу посоветовать Вам наиболее вкусное пиво?! Мы специально отбираем для наших посетителей только самые лучшие сорта и, выбрав из них для Вас какое-то одно, я, таким образом, указал бы на то, что остальные - хуже, а это вовсе не так. К тому же мой вкус или оценка пивного эксперта могут не совпадать с Вашим восприятием напитка, и тем самым я обману Ваши ожидания. Поэтому вот Вам пивная карта, и, если есть вопросы по какому-то конкретному напитку, задавайте их, не стесняясь." Поначалу я даже обиделся: что же это за сервис такой? Но позже, перепробовав несколько десятков сортов бельгийского пива, был вынужден согласиться с позицией владельца "Эразмуса": рекомендовать какое-то конкретное пиво в Бельгии действительно очень сложно. По весьма поверхностным представлениям об этом напитке у подавляющего большинства клиентов сузить общий список из нескольких сотен сортов возможно, например, лишь до нескольких десятков. И даже тогда, вследствие потрясающего разнообразия вкусовых нюансов бельгийского пива, вероятность ошибиться в подборе чрезмерна высока. Слишком уж они все разные!
В общем, препирались мы с ним в тот раз довольно долго, в итоге сойдясь на том, что меня больше привлекают плотные темные сорта, из которых мы отобрали три наиболее отвечающих моим вкусовым предпочтениям. В двух случаях он абсолютно угадал, приведя меня в состояние полного восторга (если мне не изменяет память, это были Westmalle Dubbel и Chimay Blue, с тех пор плотно удерживающихся в пятерке моих любимых пивных марок), а третьим я попробовал Duchesse de Bourgogne, пиво с непривычным винным привкусом, оценить которое по достоинству я смог лишь несколько лет спустя.
Поскольку большинство лебедей попряталось от непогоды, и даже возле бегинажа эти белые птицы предпочитали, нахохлившись, сидеть на берегу, нам пришлось довольствоваться их изображением на лепных медальонах, украшающих стены средневековых домиков Брюгге.
Замковая улица, Стенстрат (Steenstraat) - специально выделенный район для шопоголиков. В старинной, туристической части города, это единственная концентрированная зона бутиков и универмагов, торгующих одеждой и обувью. К сожалению, бельгийских марок здесь не так много, как хотелось бы, зато присутствуют локальные нидерландские и немецкие бренды, которые столь же трудно встретить в России. Подавляющее же большинство - за международными сетями, типа MEXX.
Историки говорят, что Стенстрат, протянувшаяся от Рыночной площади к западной границе старого города, площади Занд ('t Zand), ведет свою историю от старой римской дороги, проложенной от прибрежного гарнизона по песчаным дюнам на запад, к форпостам во Франкии. В средние века северная часть улицы так и называлась - Песчаная дорога (Zandweg, позже - Zandstraat). Думаю, однако, что сейчас уже невозможно установить, где когда-то маршировали легионы Римской империи - по самой Стенстрат или в нескольких сотнях метров от нее. Но заглядывать в магазины на улице со столь древней историей, конечно, намного интереснее, чем просто заниматься шоппингом.
И вновь - универмаги и бутики, с обеих сторон наседающие на узкую, в общем, улочку, по которой некоторые безумные бельгийцы гоняют на спортивных автомобилях, не боясь убить подвеску о брусчатку. Мы же двигаемся по Стенстрат от Рыночной площади в сторону собора Святого спасителя, башня которого уже хорошо различима на заднем плане.
Тяжеловесный и даже какой-то уродливый собор Святого Спасителя (Sint-Salvatorskathedraal) может считаться как самым старым, так и самым современным культовым сооружением Брюгге.
С одной стороны, романская часовня, из которой выросло современное здание собора, ведет свою историю чуть ли не с середины VII в., когда по преданию ее построил святой Илой (St. Elooi). Постепенно часовня обзавелась пристройкой и к 1089 г. получила статус приходской церкви. В XII в. два крупных пожара серьезно повреждали здание, но каждый раз церковь восстанавливали, хотя в ходе ремонтных работ облик ее постепенно изменялся, и к началу XIV в. трансформировался в модную тогда шельдскую готику. В 1358 г. очередной пожар привел к частичному обрушению стен церкви и, поскольку для своего постоянно растущего прихода церковь стала слишком мала, вместе с восстановлением ее решили значительно расширить. Архитектор, которому это доверили, был увлечен брабантской и французской готикой, что в итоге и отразилось на внутреннем оформлении церкви и облике ее нижних ярусов, так как в дальнейшем ее продолжали достраивать и модернизировать вплоть до XVIII в.
Вплоть до конца XVIII в. собор вообще не имел отношения к городу, поскольку центром прихода Брюгге являлась церкви святого Донация, находившейся на площади Бург, прямо напротив ратуши. Когда оккупировавшие город французы прогнали епископа и заставили снести церковь Донация, служившую последнему резиденцией, Брюгге на несколько десятков лет остался без главного собора. Лишь в 1834 г., после обретения Бельгией независимости, в город был направлен новый епископ, а церковь Святого Спасителя получила статус городского собора. Но радость была кратковременной. Вспыхнувший в 1839 г. пожар привел к обрушению сводов собора и его вновь пришлось радикально перестраивать. Работу поручили англичанину Роберту Чантреллу (Robert Dennis Chantrell, 1793-1872), известному мастеру неоготики, ответственному за перестройку множества церквей по всей Англии. Дело в том, что городская элита хотела здание с высоким изысканным шпилем, затмевающим по высоте и изяществу находящуюся поблизости церковь Богоматери, тем более с учетом того, что хорошо сохранившийся с XII в. фундамент был способен выдержать подобную нагрузку. Поэтому кандидатура именитого англичанина подходила городу как нельзя лучше. Однако, Чантрелл внезапно изменил план строительства, в результате чего собор приобрел множество черт романского ренессанса, а колокольня оказалась ниже запланированного, да еще и с плоской крышей, окруженной четырьмя башенками, наподобие того, как выглядит верхняя часть Белфорта. Непонятно, как городское правительство следило за ходом работ, чтобы допустить столь радикальные отклонения от первоначального плана, но в итоге бельгийское общество было в шоке, а английский архитектор подвергся беспощадной, но запоздалой, критике. Менять что-либо было уже слишком поздно. Чтобы хоть как-то компенсировать моральные издержки, в 1912 г. Королевская комиссия по историческим памятникам (Koninklijke Commissie voor Monumenten) санкционировала возведение конических металлических наверший на самой колокольне и венчающих ее башенках. Не знаю, стало ли от этого лучше, но с десяток метров обновленный собор у церкви Богоматери отыграл: на сегодняшний день высота колокольни собора составляет 99 м.
Полная реставрация внутреннего убранства собора была проведена в 2010 г., но из-за праздников мы не смогли заглянуть внутрь.
Второго января по плану мы должны были рано утром выехать в Гент (Gent), где нас ожидал бельгийский друг, но, как обычно, провозились. Тем более, что и выглянувшее вдруг солнце заставило еще раз пробежаться по центру города и сделать хотя бы пару фотографий на фоне голубого неба. Появилась даже версия, что стоит воспользоваться хорошей погодой и задержаться в Брюгге подольше, а уже на ночь глядя отправиться напрямую в аэропорт Шарлеруа. Однако, здравый смысл в итоге одержал верх и примерно в полдвенадцатого мы, наконец, вытащили свои пожитки из гостиницы и побрели к вокзалу, по пути часто останавливаясь, чтобы еще раз запечатлеть любимые достопримечательности.
По крайней мере, церковь Богоматери с такого ракурса я еще не фотографировал.
Центр города в Брюгге, как я писал в первой части рассказа, находится относительно недалеко от вокзала, но уже на полпути к нему погода начала резко портиться, в очередной раз подтвердив правильность нашего решения перебазироваться в Гент. А пока путь наш пролегал вдоль искусственного озера, бывшего городского водохранилища Минневатер (Minnewater).
На другом берегу озера разбит небольшой парк с тем же названием. Пройтись по нему раньше мне не доводилось, но за пару месяцев до этой поездки я прочитал в сети несколько восторженных отзывов о нем, так что первого января под дождем мы все-таки туда зашли. Что сказать? Грязь под ногами, голые деревья и общее ощущение запущенности, вот и все, чем запомнился мне парк Минневатер. Понятное дело, зима - не лучшее время для прогулки по парку, и я отчаянно пытался представить, как хорошо здесь может быть летом... Но - нет, ничего у меня не получилось. Перефразируя Чуковского, "не ходите, дети, в Минневатер гулять". Сэкономленное время лучше использовать на исследование города.
Вот мы уже почти вышли к вокзалу. Оставалось лишь пересечь обводной канал и привокзальную площадь, и тут я решил обернуться. А там - такое... Гроза надвигалась стремительно, а контуры подсвеченного последними лучами солнца шпиля церкви Богоматери как будто проступали в наш мир из какой-то иной реальности.
Увидев, что стена ливня уже накрыла центр города, мы практически перешли с быстрого шага на бег, но уже на подходе к привокзальной площади проливной дождь обрушился и на нас. Задержись мы еще хотя бы на десять минут в отеле, по пути промокли бы до нитки!
Итого, в двенадцать с копейками 2-го января мы сидели на перроне вокзала в ожидании поезда в Гент, и надеялись, что январские грозовые дожди мы оставим за спиной. А я с досадой думал о том, что проклятые дожди снова не позволили мне дойти до давно намеченных к посещению мест, и очередная поездка в Брюгге почти не принесла новых впечатлений об этом замечательном городе.
Ну, что же, значит, обязательно еще раз поеду в Брюгге!
Комментариев нет:
Отправить комментарий