Brugge, Belgium - Новый год 2012, часть 1

Автор выражает благодарность компании Linsen Parts BV и лично Ане и Реми Бендерс.
The author wishes to express his gratitude to Linsen Parts BV and personally to Ania and Remy Benders.

Встретить Новый год в Брюгге.

Идея в очередной раз поехать на новогодние каникулы в Брюгге возникла спонтанно, в начале осени, когда я обнаружил, что авиакомпания RyanAir предлагает рейс из финской Лаппеэнранты (Lappeenranta) в бельгийский Шарлеруа (Charleroi) за жалкие 20 EUR. Не буду вдаваться в подробности того, как в процессе оформления билетов цена начинает расти в разы - ушлость этого ирландского дисконтера давно вошла в легенды, но определенные подробности самой поездки, полной шероховатостей и недочетов, описать стоит.

Вылет был запланирован на 8 утра 31 декабря, вследствие чего вопрос о том, как добираться до аэропорта, встал довольно жестко. Традиционно, пути всего три: железная дорога (вечер), автобус-маршрутка (ночной переезд) и собственный автотранспорт. Автомобиль отбросили сразу. Мы же едем на родину бельгийского пива, а значит, пьянство неизбежно. С учетом раннего обратного вылета (6 утра 3 января), это означало бы для водителя, кем бы он ни был, практический отказ от возлияний накануне, а идти на это дураков не было. Билеты на поезд оставались лишь относительно дорогие, при этом пришлось бы еще и ночевать в Финляндии перед вылетом (100 EUR за предновогодний номер в гостинице). Это вело к серьезному удорожанию "бюджетной" поездки, тем более, 30 декабря многие из нас еще работали - в итоге я, например, смог свалить из офиса только под вечер. Оставался наш народный питерский способ выезда за рубеж на маршрутке (500 руб. до Лаппеенранты в один конец). Привычные перевозчики для данной поездки не подходили, поскольку отправление микроавтобусов происходило уже утром, и попасть в аэропорт к нужному времени мы не успевали по-любому. К тому же неопределенности добавляли ожидаемые жуткие пробки на границе - общеизвестно, что многие ленинградцы и жители области любят под Новый год массово ломануться в Финляндию чтобы забухать на отдых. В результате мы нашли специального перевозчика, доставляющего потенциальных пассажиров к конкретным рейсам RyanAir. Оператор клятвенно обещал подать карету с учетом текущей обставновки на границе и в результате приехал за нами к 23:00 часам.

От Петрограда до Лаппеенранты - чуть более 200км. Мы проехали немного больше, так как водитель выбрал для пересечения границы самое дальнее "окно в Европу" - Светогорск / Иматра (Imatra). Всю дорогу машина летела на пределе разрешенной скорости, при этом совершенно мистическим образом пробок на том участке границы не оказалось, так что, несмотря на опасения опоздать, мы прибыли на аэродром уже в начале четвертого утра. Я не случайно употребил слово "аэродром", поскольку язык не поворачивается назвать аэропортом бывшую базу "илмавоймат" - ВВС Финляндии, от использования которой отказались вскоре после окончания Второй Мировой войны. В единственном тамошнем "зале ожидания" площадью около 50м² стояло четыре скамеечки по пять посадочных мест, которые, разумеется, уже были заняты прибывшими ранее пассажирами. Кроме этого, в помещении присутствовали стойка регистрации и неработающий автомат с кофе. Вновь прибывшим не оставалось ничего иного, кроме как расположиться на полу. Народа накопилось, как сельдей в бочке! Проведя разведку местности, мне, правда, удалось раздобыть два пластиковых стула, "позаимствовав" их у какого-то кафе неподалеку.  Теперь по крайней мере двое из нас могли нормально сидеть. В общем, как-то смогли пережить эти четыре часа ожидания рейса. Надо сказать, что подобные жесткие условия объясняются очень просто: финны почти не пользуются этими рейсами, и вся затея RyanAir с небольшими аэродромами на юге Финляндии ориентирована, прежде всего, на граждан Российской Федерации, куда ирландского перевозчика пока не пускают.

В Шарлеруа долетели быстро и без приключений, потом на автобусе добрались до Южного вокзала Брюсселя (Brussels Zuid), и далее на поезде - в Брюгге. Таким образом, примерно полпятого мы прибыли в конечную точку нашего путешествия. На такси решили забить, и от вокзала до отеля пошли пешком. Оплаченный голландскими друзьями отель 't Koffieboontje расположен у самой Ратуши, так что просыпаться по утрам нам предстояло под колокольный звон. В отеле мы какое-то время приходили в себя, и, когда, наконец, выбрались наружу, на Брюгге уже спускалась ночь. А ведь нам еще предстояло найти место для встречи Нового года по российскому времени!

Вся предпоездочная подготовка говорила о том, что наши шансы на успех неуклонно стремятся к нулю. Бронировать новогодний стол в ресторанах, расположенных в непосредственной близости от Рыночной площади (Markt), еще за месяц до праздника предлагалось от 100 EUR с носа и с тех пор цены только росли. За две недели до Нового года большинство заведений уже радостно сообщали, что все места в них выкуплены. Таким образом, у нас была одна надежда - внезапно освободившийся столик. И удача нам улыбнулась. Заглянув подряд в несколько ресторанчиков на северной оконечности площади (дома на заднем плане на фото выше), в одном из них - увы, в каком именно, я уже не помню - мы увидели освобождающийся столик. Официантка кивком подтвердила вакантность места и - бинго! - у нас появилось место для праздничного банкета. Несите нам побольше картошки-фри, местного пива Brugse Zot Dubbel и "траппистов"!

Вдоволь наевшись и напившись, мы немного погуляли по ночному центру города, который за последние часы в преддверие праздника стал оживленнее. Предстоящая ночь обещала новогодний фейерверк, поэтому многочисленные гости Брюгге в сочетании с местными жителями, стремились побыстрее залить глаза и обрести подобающее случаю праздничное состояние. Толпы туристов постепенно смещались в сторону широкой площади Занд ('t Zand), откуда наслаждаться фейерверком удобнее всего. У нас с собой еще была бутылка французского шампанского, поэтому мы предпочли слиться с народными массами воедино. От апофеоза праздника у меня остались смешанные ощущения. Сам фейерверк оказался неожиданно красивым, по крайней мере, я ожидал чего-то более скромного. А вот употреблять шампанское из горла мне совершенно не понравилось, тем более, что внутренние резервы организма вскоре оказались переполнены, и от площади до гостиницы я добирался вприпрыжку, матерясь и постепенно ускоряясь. Тем не менее, все завершилось благополучно, и вместе с подавляющим большинством празднующих мы решили продолжить, бродя по городу и заглядывая в различные питейные заведения - в честь Нового года многие распивочные работали ночью. Наши похождения завершились около трех часов утра (06:00 по Москве) дегустацией местного женивера (jenever), бельгийской разновидности бренди.

"In the market-place of Bruges stands the belfry old and brown;
Thrice consumed and thrice rebuilded, still it watches o'er the town.
 As the summer morn was breaking, on that lofty tower I stood,
And the world threw off the darkness, like the weeds of widowhood."
'The Belfry of Bruges' by Henry W. Longfellow

Площадь Маркт.

После канонической ночной фотографии знаменитой колокольни Брюгге можно и про площадь немного рассказать, тем более, что раньше мне не доводилось вдоволь постучать по клавишам во славу любимого города.

Считается, что первое поселение белгов возникло здесь задолго до покорения Галлии Гаем Юлием Цезарем. Белги (Belgae), кстати, входили в группу кельтских племен - возможно, отсюда проистекают и рекордные успехи современных бельгийцев в пивоварении. Римляне разбили белгов (точнее, племя менапиев, проживавшее на этих землях), и построили первый форт на берегу Северного моря в 50-е гг. до н.э. для защиты от пиратов. В те далекие времена береговая линия была совершенно иной, и море подступало вплотную к тому месту, где многими веками спустя был заложен город Брюгге. К IV в. Римская Империя уже была в глубоком упадке, теряя свои периферийные территории, и земли современной Бельгии постепенно захватили франки. Свидетельств о том времени почти не сохранилось. Известно лишь, что Северное море резко начало мелеть, вдоль берега превращаясь в болото, а в моменты прилива лишь несколько песчаных холмов оставались над водной гладью, и полуразрушенный римский форт времен Цезаря одиноко возвышался на одном из них.

Первое упоминание о городе в этих местах встречается в хрониках второй половины IX в. под именем Bruggas или Brvggas. Примерно в это время граф Балдвин I Железная Рука (Boudewijn I, 830-879) решает усилить свою власть в прибрежном регионе Фландрии, часто служившем отправной точкой для набегов викингов и англо-саксонских пиратов. Поэтому он разбирает остатки римских укреплений, а на их месте возводит настоящую крепость по всем законам фортификации раннего Средневековья. К середине X в. южная граница моря проходит уже в нескольких километрах к северу от поселения, оставив за собой плодородную почву (море в то время было значительно менее соленым!), что приводит к бурному развитию города. Уже в 1037 г. появляются свидетельства тому, что графский замок Брюгге считался одним из самых роскошных в Северной Европе. К сожалению, до наших дней он не сохранился. В 1134 г. сильнейший ураган приводит к образованию естественного канала Цвайн (Zwijn), соединившего город с отступающим морем. Брюгге становится центром торговли всеевропейского масштаба, одним из основных городов Ганзейской лиги, где товары из Италии, Испании и Португалии обмениваются на новгородские меха. К XV в. население Брюгге превышало 200.000 человек... Но затем экономический вектор изменился, и лидерство в регионе перешло к Антверпену (Antwerpen), а Брюгге ожидал упадок и забвение, из которого городу удалось выйти лишь в конце XIX в., благодаря развитию туризма. Сейчас туризм - основная статья городского дохода.

Колокольня (Belfort) - визитная карточка современного Брюгге. К началу XIII в. гильдия ткачей стала самой богатой в городе. Она могла позволить себе выделить средства на строительство здания Суконного рынка, венчать который должна была солидная четырехугольная башня, напоминающая крепостную - фактически, это был нижний сегмент современной колокольни. Точная дата завершения строительства неизвестна, поскольку пожар 1280 г. не только серьезно повредил здание, но и уничтожил городские архивы. Рынок открылся вновь уже в 1282 г., а восстановительные работы на башне велись еще долгие годы. В то же время с ростом богатства, выросли и амбиции гильдий, а значит, развивался и первоначальный проект башни. Средний сегмент колокольни и четыре изящных башенки на балюстраде под часами были добавлены в конце XIV в., а восьмигранная верхняя часть была построена в период с 1484 по 1487 г., в период наибольшего расцвета города. В XVI в. колокольню увенчал деревянный шпиль, увидеть который можно на некоторых живописных полотнах того времени. Но в 1741 г. удар молнии, настоящий бич для церквей, сжег его полностью, а на восстановление город так и не сподобился. Поэтому можно смело говорить, что современная версия башни немного ниже исторической.

В средние века высокая колокольня, зачастую вздымавшаяся намного выше сторожевой башни замка местного феодала, служила символом независимости городской аристократии в ее извечном соперничестве с феодальной знатью. Города могли иметь собственный свод законов и уложений, зачастую конфликтующих с интересами венценосного покровителя, и, если разногласия заходили слишком далеко, разрешалось все кровавой баней. Чем богаче был город, тем более гордыми и независимыми становились патриции, и тем сильнее было желание графа или герцога "прижать их к ногтю" и порибрать к рукам сокровища городских толстосумов.

Так колокольня выглядит стороны внутреннего двора. Раннее утро, но на ступенях уже образовалась очередь из желающих подняться наверх и насладиться панорамой города с верхнего яруса башни. Мне вполне хватило прошлогоднего подъема, да и друзья, с которыми мы приехали в Брюгге, вначале отважно пристроились в хвост очереди, но потом отказались от этой затеи. А пока они решались на восхождение, я залез в рождественскую инсталляцию у противоположной стены, чтобы знаменитая достопримечательность попала в кадр целиком. Хорошо, что никто не обратил внимание на это кощунство.

На самом верху 83-метровой башни установлена система из 47 колоколов (общий вес - более 27 тонн!), добрая половина которых датируется 1741 г. Сложно представить, как все это добро поднимали на самый верх, а уж как монтировали - и вовсе невозможно! Тем не менее, чудо произошло, и с тех пор ежедневно каждые полчаса колокола проигрывают короткую мелодию. Звучит это очень красиво, и, поскольку мелодий несколько, они не надоедают.

Рыночная площадь - ровесница Брюгге, градообразующий элемент, наряду с графским замком. Историки относят ее возникновение к X в. По фламандской традиции, центральная площадь города, вокруг которой располагались административные здания, дома гильдий и наиболее зажиточных семейств, называлась Grote Markt (Большой рынок). Со временем первая часть названия выпала из обиходной речи, хотя официально свое прежнее название площадь сохраняла вплоть до 1936 г. Но был в истории Брюгге и короткий период более радикального переименования: в период с 1807 по 1810 гг. площадь носила имя Наполеона (Place Napoléon).

Ежегодно к Рождеству в самом центре Маркт городские власти заливают каток, окружив его несколькими рядами убогих ярмарочных киосков. И каждый год гости города от души матерят эти самые власти, поскольку нормально сфотографировать здание Провинциального Совета (Provinciaal Hof, 1887-1921) не удается никак. Как и Почтамт в Генте (Gent), это неоготическое здание - удачный пример новодела, создатели которого вдохновлялись т.н. "пламенеющей готикой" ратуши Брюгге и знаменитого готического особняка Грютхюзе (Gruuthuse), архитектурного памятника XV в., отлично сохранившегося неподалеку от главного городского собора.

Но кто-то получает истинное удвольствие от катания на коньках... В любом случае, лучше уж так, чем с автомобильной парковкой, занимавшей всю центральную часть площади вплоть до реконструкции 1995-96 гг.

Парадный вход в Провинциальный Совет Западной Фландрии, где дверь и обрамляющая ее арка выглядят так, как будто созданы в XVI-XVII в. Так что местный "закос под старину" удался, по-моему, на все сто.

Здание слева от Совета изначально задумывалось, как резиденция губернатора Западной Фландрии, но по назначению никогда не использовалось. Название же прижилось. Дом губернатора (Gouverneurhuis, 1910-14), как и Провинциальный совет, был построен вместо снесенного в 1787 после очередного пожара Рынка-на-воде (Waterhalle), старинного готического здания, занимавшего всю северо-восточную сторону площади. Здесь прибывшие в город товары перегружались на лодки перевозчиков, которые доставляли грузы потребителям по системе каналов. Один из каналов проходил и вдоль здания рынка, но с XIX в. он убран под землю. Считается, что архитекторов этого здания вдохновлял "Хлебный дом" (Broodhuis) в Брюсселе. В ноябре 2012 г. в этом здании открылся уникальный интерактивный музей истории города (Historium Brugge). Отличный повод вернуться в Брюгге еще раз!

И вновь флаги: официальный полосатый флаг города Брюгге, Фландрии (желтый с черным львом), Бельгии, Европейского сообщества, а также несколько рекламных флагов с названием города, чтобы никто не забывал, где находится.

Памятник Яну Брейделю и Питеру де Кёнинку (Jan Breydel en Pieter de Coninck, 1887) - фламандскому варианту истории Минина и Пожарского.

На Рыночной площади также привлекает внимание кажущийся модерновым кирпичный прямоугольник дома Бушут (Bouchoute). Его отдельный портрет я по криворукости испортил, поэтому придется довольствоваться общим фото фасадов зданий, расположенных вдоль западной оконечности Маркт, поверх крыш павильонов рождественской ярмарки.

Тем не менее, дом Бушут - одно из самых старых строений, дошедших до наших дней в почти первозданном виде, был построен в начале 80-х гг. XV в., и уже тогда выделялся своим необычным видом и нехарактерной для архитектуры той эпохи плоской крышей. В 1682 г. по решению городского совета фасад здания был дополнен восьмиугольной розой ветров и флюгером, указывающим находящимся в городе морякам и торговцам текущее направление ветра. По иронии это произошло задолго после того, как торговое значение Брюгге осталось далеко в прошлом...

В XIX в. дому Бушут вновь предстояло попасть в центр внимания. Дело в том, что еще в первой половине позапрошлого столетия различные населенные пункты маленькой Бельгии жили по разному времени. Необходимость унификации возникла лишь со строительством железной дороги и устранением возникшей путаницы с расписанием движения поездов. В этих целях по всей стране были установлены специальные ориентиры, позволяющие раз в сутки сверять часы, многие из которых были весьма интересны с инженерной точки зрения. В Брюгге это "шар Кетле", названный так по имени брюссельского ученого Адольфа Кетле (Lambert-Adolph-Jacques Quetelet, 1796-1874), предложившего данный способ синхронизации. Шар отбрасывает тень на меридиан, проведенный по площади при помощи массивных бронзовых гвоздей, вбитых в брусчатку. Совпадение тени от шара с отметкой означало момент сверки часов. Примечательно, что суконщик, владевший зданием, упорно настаивал на соблюдении симметрии и установке второго аналогичного шара на левом углу крыши - иначе, мол, фасад дома будет безнадежно изуродован.

В Антверпене, например, аналогичной меткой служило отверстие в одном из витражей в соборе Богоматери (Onze-Lieve-Vrouwekathedraal), ровно в полдень пропускающее яркий и ровный луч света.

Дом Крененбург (Craenenburg), находящийся через улицу от дома Бушут, на самом деле еще более старый - Крененбурги, одна из богатейших семей средневекового Брюгге, построили его во в XIV в. (по разным источникам - в период от 1305 до 1380г.). Долгое время Крененбург считался самым шикарным особняком города, здесь собиралось все высшее общество и часто гостили первые лица Фландрии. Здание расположено практически напротив центра площади, что делало его идеальной ложей для наблюдения за проводимыми на Рыночной площади рыцарскими турнирами или ярмарочными представлениями. В 1488 г., во время Войны за Бретонское наследство, горожане в течении месяца держали в нем заложником самого Максимилиана Австрийского (Maximilian I, 1459-1519), императора Священной Римской империи.

Изначально фасад Крененбурга был деревянным, на кирпичный его заменили в 1822 г., задолго после того, как дом утратил былую славу. Фотографии начала XX в. показывают его полностью отштукатуренным с вывеской табачного магазина и городского клуба курильщиков. Неоготический фасад под старину со светлой кирпичной кладкой по углам в стиле дома Бушут и изящную башенку на углу здание приобрело лишь в 1955 г.

Справа от него - бутик-отель Huyze die Maene, также построенный в XIV в. и с тех пор многократно подвергавшийся масштабным реконструкциям. Функции свои, однако, он почти не менял: с самого начала его сдавали для проживания наиболее знатным гостям города. Современный облик здание получило в 1947 г. Несмотря на характерные лучики, над вывеской изображена луна, что, видимо, является отсылкой к первоначальному названию гостиницы Hostel a le Lune, использовавшемуся чуть ли не с 1305 г.!

Про остальные дома на западной стороне Рыночной площади я, к сожалению, не узнал ничего интересного. Подозреваю, что и жители города знают о них не больше моего.

Северная сторона площади, та, что напротив колокольни, наверное, наиболее интересна, особенно зимними вечерами, когда включается рождественская подсветка. В любое время суток здесь можно относительно недорого набить себе живот незамысловатыми, но очень вкусными блюдами фламандской кухни, и до краев залиться разнообразными сортами бельгийского пива, поскольку на первом этаже каждого здания расположился тот или иной уютный ресторанчик.

Несмотря на то, что в самом маленьком Брюгге и его ближайших окрестностях варят несколько сортов прекрасного пива, фасады домов уродуют невыразительные коммерческие бренды Jupiler и Stella Artois. Реклама марок Straffe Hendrik и Brugse Zot, которую я уже упоминал выше, выпускаемых известной пивоварней "Карлик" (Brouwerij De Halve Maan, с 1856 г.), расположенной в историческом центре города, практически не встречается. Более того, если "Брюгсе Зот", как светлый блонд, так и двойной темный вариант (dubbel), хотя бы наливают практически в каждой брассерии, за более плотным и крепким "Хендриком" еще нужно как следует поохотиться... В то же время популярное пиво Bourgogne des Flandres, этикетку которой украшает колокольня Брюгге, к городу никакого отношения не имеет и производится на пивоварне "Тиммерман" (Brouwerij Timmermans), недалеко от Брюсселя. Об этом свидетельствует и французское название напитка, поскольку в самой Фландрии разговаривают преимущественно на нидерландском.

Вся эта красота когда-то принадлежала разнообразным городским гильдиям, но с ходом веков видоизменялась и перестраивалась, а ее изначальное предназначение постепенно стиралось из исторической памяти. Известно лишь, что "Золотая корзина" (Le Panier d'Or), принадлежала гильдии кровельщиков, а дом, где сейчас расположился ресторан Cafe des Arts, служил штаб-квартирой торговцев рыбой. В любом случае, почти все дома на северной стороне площади были перестроены в 1787 г., поэтому их исторический профиль не сохранился.

Юго-западный угол площади, где улица Steenstraat, основное скопление мест для шоппинга (справа), пересекается с тишайшей Hallestraat (слева). В ресторанах на этой улице обслуживающий персонал уже сносно понимает по-русски, что хорошо, и, что плохо, смотрит на каждого посетителя из России, как на нескончаемый источник чаевых. А ведь еще недавно, примерно середины 1990-х гг., как говорят сами бельгийцы, оставленные в ресторане чаевые были редкостью, знаком того, что клиент был обслужен с исключительными заботой и качеством.

Тут же, в двух шагах далее по Халлестрат, мы и жили. Плачевные итоги повсеместного засилия в Европе братьев наших меньших из стран третьего мира наблюдались и здесь. Проведя уборку номера, молодой пакистанец забыл закрыть за собой дверь. С учетом того, что дверь из нашей комнаты вела непосредственно на улицу, оставалось только радоваться, что ничего из вещей не пропало, ведь мы отсутствовали весь день. Об инциденте было доложено администрации, но там только руками развели: "Ну, он же молодой и из дикого Пакистана - не стоит требовать от него слишком многого в первый месяц работы!.."

У местных же, нужно сказать, желание поживиться за чужой счет отсутствует в принципе, поэтому после обильных новогодних возлияний утром первого января я шел по своим вчерашним следам, собирая забытые вещи - очки, холдер с сигарами, зажигалку и гильотинку.

Продолжение следует...