Brugge, Belgium - Новый год 2012, часть 2

В предыдущих сериях:
- Брюгге, часть 1. Площадь Маркт.

Детально осмотрев Рыночную площадь Брюгге, кто-то сразу идет за продолжением банкета на близлежащую "графскую" площадь Бург (Burg), других же привлекает второй по значимости символ города - церковь Богоматери. Поскольку в той же стороне расположены мои самые любимые места старого Брюгге, в частности - бегинаж, значит, в сторону церкви и отправимся.

Оуде-Бург (Oude Burg) - дословно, Старая городская улица, ведет от Суконного рынка на юго-запад. Это один из тех уголков города, где время будто замерло. Несмотря на то, что здесь пролегает маршрут конных экипажей и даже можно припарковать автомобиль, что абсолютная редкость в историческом центре, толпа приезжих почему-то сюда не заходит и не мешает неспешно размышлять о вечном.

Под аркой к ней примыкает улица Картуйзеринненстрат (Kartuizerinnenstraat), под прямым углом поворачивающая направо и выводящая на Воллестрат (Wollestraat) у моста Эйкхаут (Eekhoutbrug), знаменитого своей статуей Яна Непомуцкого и открыточным видом на канал Дайвер и церковь Богоматери.

Триумфальную арку в честь революции 1830 г. венчает фламандская версия бельгийского национального герба. Отличие этой версии заключается в том, что девиз королевства "Сила в единстве" здесь начертан только на нидерландском (Eendracht Maakt Macht), в то время как официальный бельгийский герб содержит надпись и на французском. Во Фландрии, как я уже писал раньше, так всегда. Местной символики здесь в разы больше, чем общегосударственной. Более того, бельгийский национальный флаг могут просто "забыть" вывесить, но зато все пестрит желтыми фламандскими флагами с черным львом. Националистические настроения в этой части Бельгии вообще очень сильны, а некоторые радикальные партии настаивают на отделении Фландрии от королевства. Забавно, что, в сочетании с искаженным гербом, у льва на медальоне в правом углу арки, изображающем флаг Фландрии, язык и когти - красного цвета. Это как раз каноническое изображение данного символа, в то время как гербом "оголтелых националистов" считается полностью черный силуэт.

Вид с моста Эйкхаут на улицу Воллестрат, ведущую обратно к Рыночной площади. Если чуть пройти по ней вперед, то слева вверху появится башня Белфорт. В старину на Воллестрат проживали испанские купцы. Крайний дом справа в XVI в. принадлежал Хуану Перезу-де-Мальвенде (Juan Perez de Malvenda, 1511-1606), торговцу и меценату кастильского происхождения, вложившему серьезные средства в развитие Брюгге и едва не ставшему градоначальником.

Заросли вечнозеленого кустарника по берегам канала Дайвер (Dijver). Просто, как напоминание о том, что вчера был Новый год, и большинство тех, кто сегодня нашел в себе силы на то, чтобы взобраться на самый верх колокольни, скорее всего, мучается серьезным похмельем.

Название канала происходит от словосочетания "священные воды". Считается, что в дохристианские времена в этом месте собирались друиды язычников-белгов для совершения своих ритуалов. Христианская церковь, разумеется, смириться с этим не могла, поэтому предложила свою легенду: якобы в XI в. здесь проживал некий святой отшельник. Верится в это, однако, с трудом. Потому что уже в начале XII в., а именно в 1127 г. на правом берегу Дайвера уже была построена первая городская стена. Спрашивается, что же это за отшельник такой, который искал уединения в нескольких сотнях метров от границы густонаселенного города?

Ниже предлагается канонический вид на Дайвер и церковь Богоматери (Onze-Lieve-Vrouwekerk) с моста Эйкхаут. Вопреки распространенному мнению, самые дорогие рестораны города находятся не на Рыночной площади, а здесь. Скромненько посидеть в одном из них (закуска и основное блюдо плюс десерт, пиво без ограничений и бутылка шампанского на стол) при бронировании за 45 дней предлагалось всего за каких-то жалких 200 EUR с человека. Т.е., чуть более 32000 руб. за столик на четверых! В ресторане на самом Маркте мы потратили в новогоднюю ночь менее 150 EUR на всех, считая пиво. Обошлись, правда, без десерта. Может, в этом все дело?

122-метровая католическая церковь Богоматери является самым высоким зданием в Брюгге и вторым по высоте кирпичным строением в мире. Процесс строительства церкви растянулся приблизительно с 1230 г. до середины XV в., вследствие чего шельдская готика первоначального проекта соседствует в ее архитектуре с более поздней французской и брабантской. Изящный восьмигранный шпиль башни и четыре башенки по периметру были перестроены в 1858 г., а в 1871 г. к ним добавилась кованая балюстрада. Но не только своей высотой знаменит местный Норт-Дам! Внутри находится скульптура мадонны с младенцем, так же известная под названием "Мадонна Брюгге", работы Микеланджело - считается, что это единственная работа гениального итальянца, вывезенная за пределы Италии при его жизни. Также церковь служит усыпальницей Карлу Смелому и его дочери Марии Бургундской. Уже который раз хочу зайти внутрь, чтобы взглянуть на все это великолепие собственными глазами, но неизменно попадаю в Брюгге в те редкие дни, когда вход закрыт... Собственно, до этого момента мне не довелось зайти ни в одну из церквей города.

Вид на канал Баккерсрей (Bakkersrei). Он знаменит своими склонившимися к воде платанами, и, как считают многие, усиливает средневековую атмосферу, создаваемую находящейся здесь же, рядом церковью Богоматери. Однако, историки говорят, что до середины XVI в. в городах Северной Европы не было обычая высаживать деревья. Более того, вся подобная растительность беспощадно уничтожалась. Во-первых, дома строились очень плотно из-за дефицита пространства внутри городских стен, и под озеленение просто не хватало места, а во-вторых, все очень боялись пожаров и того, что огонь может перебраться со здания на здание по кронам деревьев. Украшать же города зелеными насаждениями за пределами специально выделенных парков начали гораздо позже, примерно к середине XVIII в.

В теплое время года эта точка - одно из моих любимых мест в Брюгге, несмотря на обычное столпотворение, связанное с близостью к церкви и непомерным количеством сувенирных лавок на улице Мариастрат (Mariastraat).

"Дом под мостом" фотографируют все. Он очень невысокий, входная дверь навскидку - чуть более полутора метров в высоту. Интересен этот дом прежде всего тем, что наглядно показывает равноправие улиц и каналов старого Брюгге. Многих вполне устраивало наличие калитки, ведущей к воде, где ожидала привязанная к ограде лодка. В настоящее время внутри расположено складское помещение сувенирной лавки "Серена", специализирующейся на псевдоисторических гобеленах, кружевах и подушках. Образцы продукции выставлены в окнах - это подушки с конями и рождественские кружевные салфетки.

Экскурсионные лодки терпеливо ожидают теплого времени года. Экскурсию по каналам города можно совершить лишь с середины апреля по октябрь. На заднем плане слева видны черепичные крыши целого комплекса нетронутых временем домов начала XVIII в., к которым ведет самая узкая улочка Брюгге - Стофстрат (Stoofstraat). Я хотел заглянуть туда на обратном пути из бегинажа, но дождь усилился, и планы пришлось корректировать.

Статуи святых, встроенные в углы старинных зданий, встречаются здесь повсеместно. Эта Пресвятая дева украшает дом на углу улиц Нордстрат (Noordstraat) и Вайнгардстрат (Wijngaardstraat), где расположен популярный магазин шоколада 'The Chocolate Corner'.

Этот господин с собачкой, кокетливо приподнявший край своего одеяния, занял нишу в стене дома напротив, на пересечении той же Вайнгардстрат с улицей Валплейн (Walplein). Умная собачка, похоже, подобрала оброненный блаженным господином кошелек.

Небольшая площадь Валплейн, или Площадь-у-стены, продолжение одноименной улицы, с которой сквозь пелену дождя открывается хороший вид на церковь Богоматери. Название площади традиционно связывают с близостью ее к крепостной стене, окружавшей Брюгге с XII в., хотя в XVI в. историки, находившиеся под влиянием Франции, писали, что оно происходит от валлонской общины, проживавшей тут (валлоны - франкоязычная часть населения Бельгии). В средние века вокруг площади были сконцентрированы кожевенные и красильные производства. С 1859 г. главная здешняя достопримечательность - пивоварня 'De Halve Maan', фотография которой у меня отсутствует.

Валплейн - отличный пример того, как новую застройку города сочетают с исторической. Одни новоделы имитируют традиционный фронтон-лесенку, другие строят кубы из кирпича того же цвета. Да, они выделяются на фоне средневековых домов, но общее настроение площади не нарушают. А встретить здесь многоэтажную поделку из стекла и бетона попросту немыслимо. В конце улицы виден белый пряничный домик "Шоколадного угла", упоминавшегося выше. Чуть ближе, слева - сказочный магазинчик немецких рождественских сувениров и игрушек от Käthe Wohlfahrt, куда обязательно следует заглянуть, если в Брюгге вы уже оказались, а в Германию пока не собрались.

Поскольку в предыдущей части рассказа я уже упоминал пленение императора Максимилиана I жителями города, придется подробнее рассказать и о лебедях, поскольку они плотно ассоциируются с бегинажем, к которому мы уже подошли.

Хроники сообщают, что единственным влиятельным лицом в Брюгге, безоговорочно поддержавшим политику Максимилиана был некий чиновник Питер (Пьер) Ланкхальс (Pieter Lanckhals, 1430-88). Его непримиримая позиция настолько разъярила жителей города, что после заключения императора под стражу в доме Крененбург, толпа разыскала и бросила в заточение и Ланкхальса. Это, однако, показалось недостаточным и, после двухнедельных публичных пыток, его обезглавили на Рыночной площади на глазах у Максимилиана 22 марта 1488 г. Голову казненного насадили на копье и выставили на городскую стену в назидание остальным. Чем не сюжет из "Игры престолов"? В мае того же года, вынужденный пойти на уступки городу Максимилиан вышел на свободу и восстановил свою власть, а в память о верном вельможе повелел жителям Брюгге разводить в городских каналах белых лебедей, поскольку фамилия того была созвучна нидерландскому слову "длинношеий" (langhalzen), как часто называли лебедей в простонародии.

Документально эта история никак не зафиксирована и современные историки считают, что ее придумали в середине XIX в. специально для создания романтического образа Брюгге в глазах туристов. А лебеди, живущие на берегах городских каналов, якобы, нравились фламандским графам, которые и повелели всячески оберегать этих птиц с незапамятных времен. Похоже, так оно и было в действительности, тем более, что никакого дополнительного романтизма городу и не требуется - все прекрасно видно, что называется, невооруженным глазом. Кормить птиц, кстати, строго запрещается! За их рационом следит специальная служба.

Вид с моста у бегинажа на канал Баккерсрей. На заднем плане виден шлюз озера Минневатер (Minnewater).

Вот он поближе. Реку Рейе (Reie) здесь перегородили еще до возведения первой городской стены. Вода была пущена в крепостной ров и разветвленную систему каналов. Возникшее в результате искуственное водохранилище Минневатер многие столетия снабжало город питьевой водой, а по совместительству служило его украшением. В середине XVI в. перед мостом появился трехстворчатый шлюз (на обоих фото видны три арки под основанием здания), а в 1623 г. был построен и сам дом смотрителя (Sashuis).

Но мы направлялись в бегинаж, поэтому не стоит слишком далеко отклоняться от маршрута. Что же такое бегинаж?

В начале XII в. в Брабанте возникло движение бегинок - женщин, ведущих благочестивую жизнь, близкую к монашеской. Бегинки служили сестрами милосердия в госпиталях, воспитывали сирот, помогали нуждающимся, а свободное время проводили за молитвой и рукоделием. При этом они не имели строгих орденских правил, свойственных большинству религиозных общин Средневековья, не давали обетов, были вольны покинуть общину, когда посчитают нужным, и могли по желанию выйти замуж. Обычно бегинки компактно селились вблизи города, а позже - и внутри городских стен, и эти сообщества получили название бегинажей (béguinage). Бегинство быстро обретало популярность, и к XIV в. в некоторых бегинажах собиралось уже до двух тысяч сестер. Если у бегинажа появлялись богатые покровители, сестры начинали обзаводитьс недвижимостью, хотя по-прежнему, в основном, жили довольно скромно. Иным приходилось заниматься ремеслами, чтобы сводить концы с концами, в результате чего многие бегинажи получили право на торговую деятельность. Занимались бегинки и проповедыванием, но, поскольку многие происходили из низших, малограмотных слоев общества, их проповеди часто противоречили утвержденным религиозным канонам, из-за чего бегинажи часто становились объектами пристального внимания инквизиции. Например, во Франции XIV в. публичные сожжения бегинок вовсе не были редкостью, а уцелевшие бежали во Фландрию и Германию, где институт бегинства считался уважаемым и существовал вплоть до XIX в.

В 1225 г. сообщество бегинок возникло и в Брюгге. Сестры поселились на берегу канала в непосредственной близости от городской стены, где издавна произрастал дикий виноград, давший название окружающей местности (Vinea) и современной улице Вайнгардстраат. Уже через 20 лет под непосредственным покровительством недавно взошедшей на престол графини Маргариты Константинопольской (Margaretha II van Vlaanderen, 1202-80) "Бегинаж у виноградников" (Begijnhof Ten Wijngaerde) получил статус независимого прихода. К середине XV в. община достигла вершины своего расцвета, но религиозные волнения XV-XVI столетия едва не положили конец ее существованию.

Новое рождение бегинаж обрел на рубеже XVII-XVII вв., и именно к этому времени относится большинство здешних построек - широкую лужайку с вековыми деревьями окружают около сорока как будто вчера побеленных домиков, где каждую сестру после тяжелого дня праведных трудов ожидали горячий очаг и мягкая постель.

С 1937 г. бегинаж в Брюгге стал приютом для общины бенедиктинок. До настоящего времени в Бельгии сохранилось более 20 бегинажей, большинство из которых находится под охраной UNESCO. Но бегинки, конечно, в них уже не живут. Также несколько бывших бегинажей сохранились в Нидерландах и Германии, по одному - во Франции, Испании и Великобритании. Считается, что последняя сестра-бегинка умерла в бельгийском Кортряйке (Kortrijk) в апреле 2013 г. в возрасте 92 лет, тем самым поставив точку в истории бегинажей.

Церковь святой Елизаветы (Sint Elisabethskerk, 1605) - старейшее кирпичное строение в бегинаже. Первоначальная церковь была возведена на средства графини Маргариты, но, как часто случалось в те времена, пожар полностью уничтожил ее. Новая церковь была построена в самом начале XVII в. и сохранилась до наших дней практически без изменений.

Изображение святой Елизаветы над входом в церковь. Венгерская принцесса Елизавета (Heilige Elisabeth von Thüringen, 1207-31) вошла в историю, благодаря милосердию и смирению. Став в юном возрасте ландграфиней Тюрингии, она предпочитала проводить время в госпиталях для прокаженных, где трудилась наравне с простыми монахинями. Католическая церковь канонизировала Елизавету вскоре после ее смерти, и с тех пор она считалась покровительницей бегинок.

Бегинаж, или по-нидерландски, бегейнхоф, как называют его в Брюгге - мое самое любимое место в этом городе, особенно в плохую погоду. Нагулявшись по узким средневековым улочкам, я прихожу сюда и, мне кажется, могу наслаждаться тишиной и спокойствием целую вечность. В моем понимании, здесь, в этом ограниченном пространстве, заключена квинтэссенция Брюгге - туманная, немного размытая красота, печальная, но, в то же время, очень светлая. Сроки, однако, всегда поджимают, и заранее утвержденное расписание требует идти дальше. Но мне очень хочется однажды задержаться здесь подольше, хотя бы на пару часов, чтобы выпасть из привычного течения времени и просто стоять и слушать, как капли дождя падают с деревьев на траву.

Долго пытался вспомнить, где я сделал этот кадр... Не смог. Но, судя по всему, это тоже южная часть старого Брюгге, где-то в районе бегинажа. Вспомню точное место - отредактирую.

Глядя на этот садик следует представить, что в окружающих его двухэтажных домиках, как будто игрушечных, живут самые обычные горожане; сюда проведены отопление, канализация и интернет. В общем, это - самая что ни на есть цивилизация.

Далее: Яичный рынок, площадь Бург и набережная Розенхудкай.