Rhodes, Greece - июль 2010, часть 2

В предыдущих сериях:
- Родос, часть 1. Два моря Родоса.

Родосский порт и Старый город.

Церковь Благовещенья Девы Марии (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 1925) у входа в порт Мандраки (Μαδρακίου). Построена во времена итальянской оккупации и была изначально католической. После ухода итальянцев ее прибрала к рукам православная епархия. Атмосферный такой новодел...

Когда-то именно тут находился Колосс Родосский. Документальных свидетельств его существования сохранилось немного. Тем более, что даже по легенде захватившие Родос в X веке арабы продали рухнувшую статую по частям финикийским скупщикам бронзы... Теперь на месте Колосса на входе в гавань установлены фигуры Оленя и Оленихи - символы острова.

Гавань Мандраки. Турецкая красавица-яхта 'Huntress', хоть и не самая навороченная, на фоне средневековых городских стен сразу приковывает взгляд. Самые шикарные яхты обычно принадлежат туркам и итальянцам, а греческие попроще выглядят. Но зато на греческих куда больше национальных флагов. Греки вообще большие патриоты. Только почему-то с тоской вспоминают годы "итальянского присутствия".

Вид на укрепления в гавани Мандраки из Старого города.

Старый город. И древние строения, и новострой "под старину" практически повсюду в Старом городе заняты лавками, ресторанами и кафе. Сувенирные лавки в немыслимом количестве, торговцы изделиями из кожи, оливковым маслом и сопутствующей парфюмерией, кондитерские лавки с местным сахарным ликером и рахат-лукумом, блошиные норы с турецкими и китайскими подделками под брендовую одежду (причем качество неизмеримо хуже "правильных" китайских подделок!), магазинчики традиционной глиняной посуды... Короче говоря, то по музею ходишь, то по "блошиному рынку" в худшем смысле этого понятия.

Поскольку греки не особенно заморачиваются восстановлением памятников истории, кажется, что иной раз только пристройка торговца мороженым спасает древнюю башню от обрушения. Местные открыто признают, что единственным периодом активных раскопок, реставраций и всеобщего интереса к культурному наследию было время итальянской оккупации - 1912-43 гг. Греческое же правительство на восстановление своих исторических памятников втупую забивает: нет, говорят, средств в бюджете.

В стороне от магазинчиков и экскурсионных маршрутов расположены жилые кварталы Старого города. Местные жители выглядят, как цыгане. Неопрятные, неухоженные и неприятные. И дома - под стать. Хотя недвижимость в центре охраняемого UNESCO музейно-исторического комплекса должна стоить бешеных денег и выглядеть поприличнее. В то же время, за пределами Старого города проживают вполне себе прекрасные, радушные и приятные греки, с которыми не грех и поболтать о чем-нибудь, и рюмашку хлопнуть.

Если в доме не устроена лавка, значит, место занято кафешкой. Тут приятно передохнуть, но цены заряжены от души. Пиво исключительно дерьмовое (в основном, Mythos и нидерландский Amstel, выпускаемый в Греции по лицензии - причем, отличить одно от другого практически невозможно), но при этом стоит от 5 EUR. С другой стороны, кому на Родосе нужно пиво? Тут рецина (Ρετσίνα) и вино в ходу. По жаре рецина - самое то! Бутыль емкостью 1.7 литра стоит всего 2 (два!) евро. Причем, на каждом углу! С курением на Родосе тоже пока проблем нет, поэтому можно и сигарой насладиться. Тем более, что тут можно кубинские купить куда дешевле, чем в России-матушке.

Старые бронзовые пушки тоскливо глядят в заросли деревьев на месте бывшего крепостного рва... А ведь когда-то родосские стены считались неприступными!

Долгое время остров переходил от Византии к мусульманам и наоборот. В 1309 г. на Родосе торжественно высадились рыцари-госпитальеры. В течение двух веков стены возведенной рыцарями крепости помогали отражать атаки мусульман из Египта и Турции, но в 1522 г. Сулейман Великолепный захватил остров, ставший почти на 400 лет частью Османской империи. Во время Первой мировой войны Родос перешел к итальянцам, которых в 1943 г. сменил немецкий гарнизон, разоруженный англичанами весной 1945-го... И лишь еще через три года остров, наконец, вошел в состав Греции.

От старой орудийной батареи видна византийская часовня. У ворот с трудящихся стригут кровно нажитые за сомнительное удовольствие от прогулки по городским стенам. Мне было западло платить мзду, и на стены я не пошел. Местные с бэджиками смотрели на меня неодобрительно: недобор в городской бюджет получился.

Мечеть Сулеймана (Suleymaniye Cami) - памятник эпохи турецкого владычества. Ее минарет, снесенный в 1987 г. по причине ветхости и, как следствие, опасности для туристов и окружающих зданий, был вскоре отстроен заново. А почему-то считается, что только у нас все разрушают, чтобы потом самоотверженно восстанавливать.

Иппотон (Ιπποτων) - улица Рыцарей. Как и любой другой рыцарский орден, иоанниты были многонациональны по составу. На домах можно встретить гербы большинства государств средневековой Европы. Считается, что улицу образуют дома наиболее знатных рыцарей, но это не так. Это лишь земляческие подворья, таверны (auberge - привет Крису Ри!), где рыцари-земляки встречались, чтобы пообщаться и выпить. У каждого землячества была своя таверна. А вот где они жили история умалчивает. Да и сейчас на Иппотоне нет жилых домов. Все сохранившиеся и отреставрированные строения на улице Рыцарей используются под консульские нужды различных европейских стран, а также под местные отделения греческих министерств и ведомств.

Дворец Великого Магистра (Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, XIV-XV в.), как все самое интересное везде, где бы я не был, облачен в строительные леса... Поэтому из всего громадного дворца получилась только башня, да и то - из-под арки. И это очень жаль.

(Вадим Степанцов в окно тоже не выглядывал. Хотя, может быть, это замок какого-то другого Великого Магистра?..)

Набережная с видом на Морские ворота, они же Врата Св. Екатерины (Πύλη της Αγίας Αικατερίνης). Вода, как видно, чистейшая. И рыбешек в ней изрядно снует.

Ворота Св. Екатерины - самые красивые из 11 ворот, связывающих внутренний, старый город с внешним миром. Подходы к воротам, как и любую расчищенную площадку поблизости от проезжей части, занимает массовая парковка мотороллеров - главного средства передвижения островитян и туристов. Вторым по популярности транспортом на Родосе является "капсула смерти" - чудо-автомобиль "Смарт".

Лодка торговца раковинами, губками и разной засохшей морской хренью. Например, сушеные морские коньки стоят тут по 2 EUR. Раковины побольше достигают цены в 25 EUR и выше. Можно взять за 5 EUR т.н. "набор": запаянные в пластик ассорти из морских звезд, мелких ракушек и разного прочего мусора. Кому это нужно за деньги - не совсем понятно, но дела у хозяина лодки идут неплохо.

Вместо крепостного рва - песчаные дорожки и аккуратно постриженные газоны. А сохранившиеся со времен многочисленных осад каменные ядра либо разбросаны с живописной небрежностью, либо, напротив, заботливо сложены в пирамиды.

Далее: руины Камироса, Сиана и Монолитос.