Решил сломать традицию. Вместо того, чтобы продолжать делиться воспоминаниями о поездках по порядку, прервал этот поток свежайшим путешествием на выходные в Ивангород (Россия) и Нарву (Эстония).
Первое, о чем вспоминает житель Санкт-Петербурга или Ленинградской области, услышав об Ивангороде - погранпереход. Для многих это лишь малозначительный населенный пункт, связанный с пограничными формальностями и расположенный на полпути в Таллин. В целом это вполне соответствует действительности, Нарва тут главнее и логистически, и политически, и визуально.
Если ехать в Эстонию на автомобиле, то белоснежная башня рыцарского замка в Нарве бросается в глаза еще за несколько километров до границы. Кажется, что шоссе упирается прямо в нее. В то же время Ивангородская крепость, хотя и отделенная от Нарвы лишь одноименной рекой, находится чуть в стороне. Ее хорошо видно с территории КПП, но разглядывать детали обычно нет времени, а на фотоаппараты в приграничной зоне излишне агрессивно реагируют люди в форме. Да и решетки с колючей проволокой портят кадр. Поэтому серьезного внимания этот памятник фортификации времен Ивана III (1440-1505) не привлекает, желающих ознакомиться с ним поближе не так и много, чему виной традиционно особый статус приграничной зоны: на подъезде к Ивангороду пограничники проверяют наличие шенгенской визы для выезда в Европу либо кингисеппско-ивангородскую прописку. Не имеющих этих документов легко могут развернуть восвояси. И правильно! Советскому человеку, как и его российскому правоприемнику, делать у границы нечего. А все, кто с этим несогласны, однозначно, шпионы иностранных держав. К тому же, до недавнего времени крепость пребывала в полуразрушенном, аварийном состоянии. Возиться с получением пропуска в специальных учреждениях Санкт-Петербурга ради недолгой прогулки по развалинам не каждый захочет.
Тем не менее, в последние годы Ивангородскую крепость потихоньку восстанавливают, а пропускной режим, если не смягчен официально, то его строгость довольно размыта засчет исконно-российских наплевательства и разгильдяйства. Я неоднократно читал о тех, кто добирался до Ивангорода на машине с номерными знаками дальних регионов; они смогли просто "уболтать" погранслужбу на въезде. Другие решают проблему при помощи междугородного общественного транспорта, так как прибывающих на автобусе из Кингисеппа не проверяют. Мы же, поскольку в любом случае собирались в Нарву, обладали загранпаспортами с действующим "шенгеном", поэтому никаких препятствий российские пограничники нам не чинили.
Пользуюсь словами путеводителей: "Ивангород - единственная каменная крепость, возведенная на северо-западе России на новом месте в эпоху Московского царства. Присоединение Новогородских земель к Москве в XV в. не ослабило военной напряженности в регионе, а лишь придало ей новую направленность. Расстановка сил здесь определялась сложными дипломатическими комбинациями между Ливонским орденом, Псковом, Новгородом и Москвой, да еще вдобавок в их отношения периодически вмешивались Литва и Швеция. Все это обусловило создание здесь могучей твердыни." Сейчас, чтобы пройти к этой "могучей твердыне", нужно дойти до смотровой площадки (с которой, к слову, некуда смотреть!), спуститься с холма и несколько сотен метров пройти по асфальтовой дороге, проложенной между пустырем, прилегающим к КПП, и территорией частного сектора. Здесь можно увидеть множество заботливо установленных скамеек для отдыха, вот только вид с них открывается абсолютно непривлекательный: бурьян да заборы. В то же время Девичий холм, на котором расположена крепость, за последние годы обзавелся современной извилистой лестницей, где даже предусмотрены рельсы для инвалидных колясок.
У сцены пока никого не было, кроме одинокого техника, соединявшего мониторы. Это уже ближе к вечеру поток децибелов отсюда будет сотрясать стекла в эстонских домах. Неподалеку на прилавках раскладывали нехитрый байкерский ширпотреб: банданы с черепами, кожаные ремни, майки с иностранной мотосимволикой. Обычный набор для такой публики; православно-патриотического идиотизма в стиле скандальных "Ночных волков" не наблюдалось, и то хорошо.
Набатная башня (1496 г.) - одна из двух сохранившихся башен квадратного сечения. Частично восстановленные стены здесь повторяют укрепления Большого Бояршего двора - результата первого масштабного расширения первоначальной крепости после того, как концепция небольшого обособленного замка на холме не прошла проверки боем.
Воротная башня того же временного периода охраняла Колыванские ворота, откуда начинался тракт до Таллина или Колывани, как этот город принято было называть на Руси.
Восстановленные Никольская церковь (1498 г.) и Успенский собор (1509 г), возведенные из местных пород известняка.
Несмотря на то, что почти во всех официальных источниках собор, строительство которого приписывают венецианцу Маркусу Греку, продолжателю византийских архитектурных традиций, датируется 1507-09 гг., никто достоверно не знает, кто и когда его построил, а различные анализы стройматериалов указывают на довольно широкий временной промежуток от конца XV в. (даты строительства "второй очереди" Ивангородской крепости, на территории которой собор и находится) до второй половины XVI в.
Провиантская башня (конец XV в.), неравномерная кладка которой указывает на многочисленные перестроения, служила гарнизону крепости, согласно названию, продуктовым складом.
А это вид на Провиантскую башню со стороны внутренних укреплений, в которые в 1509 г. превратилась изначальная Ивангородская крепость образца 1492 г. Если присмотреться, легко заметны различия в каменной кладке различных периодов. В то же время, современные реставраторы хорошо воспроизвели старинные технологии. Справа, например, недавно отстроенные стены Малого порохового амбара, разрушенного до фундамента в годы Великой Отечественной войны.
Вообще же, работы для реставраторов тут непочатый край. А немногочисленные посетители крепости беззастенчиво пользуются этим, взбираясь на каменные кручи подобно горным козлам.
С Колодезной башни скромные размеры первоначальных укреплений Ивангородской крепости оценить проще всего. Периметр, ограждающий вновь отстроенный в последние годы Малый пороховой амбар (XVI в.), это и есть останки самых старых укреплений, чья площадь составляла около 150м². В те времена, правда, стены были высотой аж 14 метров, но все равно внушительной и неприступной такую крепость не назовешь. Окружающая руины внешняя стена, к которой относится и Колодезная башня, называется Замком и датируется 1507-09 гг. Это "третья серия" Ивангородской крепости.
Вид из бойницы на Нарвскую крепость. Уже вернувшись узнал, что Нарву на Руси называли Ругодив в честь финно-угорского божества Рукотиво (Rukotivo), покровителя ржи и земледельцев.
Красивейший вид на Нарву со стен Ивангородской крепости портит лишь реликт советских времен - убогая многоэтажка с уродливым наростом каких-то ретрансляторов на крыше.
Мост "Дружба" (1960 г.). От искусно создаваемой иллюзии дружбы народов в СССР в наше, во многом еще более циничное время, не осталось и следа.
Река Нарва и Нарвская ГЭС - причина территориальных споров. Гидроэлектростанция, спроектированная и построенная "Ленгидропроектом" в 1956 г., обеспечивает электричеством объекты на российской территории, несмотря на то, что часть ее дамбы принадлежит Эстонии.
Российские рыбаки по колено в Нарве. Река здесь, как видно, довольно мелкая, хотя и с быстрым течением.
Юго-западная стена Ивангородской крепости и Провиантская башня.
Руины двухэтажного амбара (XVIII в.) на фоне крепостных стен и церквей.
Вид с Длинношеей башни (нач. XVI в.). Большой боярший город и то немногое, что от него сохранилось.
Один из немногих "открыточных" видов Ивангородской крепости.
С трудом нашел в интернете информацию о том, что реставрацию крепости проводит (или проводила?) "Спецпроектреставрация". Но никакой информации о бюджете, планах и сроках работ не обнаружил. Зато встретил массу публикаций о том, что деньги на дальнейшее развитие этого музея фортификационного искусства собираются выделять эстонские инвесторы, при этом суммы исчисляются миллионами евро. Как обычно, и здесь у государства не нашлось денег для сохранения и восстановления собственных исторических памятников.
К сожалению, сам Ивангород произвел впечателение заштатного, всеми забытого провинциального российского населенного пункта с нелепой застройкой, пустыми магазинами, несчастной женской и потерянной мужской частями населения, выживающего от зарплаты до зарплаты. Скамейки у смотровой площадки к полудню уже оккупировали голые по пояс местные алкаши, чей социальный статус подтверждался многочисленными зоновскими татуировками, а на ступеньках, ведущих к крепости, мужики видом посложнее готовились к рыбалке, разливая бутылку водки по пластиковым стаканчикам. Короче говоря, смотреть здесь не на что, и пребывание в этом городе следует сократить до минимума. (И, конечно же, несмотря на близость к богатой крафтами Эстонии, никакого интересного - или даже просто не тошнотного! - пива в Ивангороде нет.)
В то же время на границе уже выстроилась очередь из ивангородцев, спешащих купить продукты на сопредельной территории. Несмотря на растущий курс евро, эстонские продукты по-прежнему значительно дешевле доступных аналогов в магазинах Санкт-Петербурга, в то время как в самом Ивангороде и цены выше, и ассортимент несравнимо более скуден. С тяжелым сердцем мы оставили машину в одном из близлежащих дворов и пешим порядком проследовали в Эстонию.
Комментариев нет:
Отправить комментарий