Helsinki, Finland - июль 2012, часть 1

Обзорная экскурсия по островам.

Пили мы как-то пиво с моим бельгийским другом Арне и подумали: "А не съездить ли нам в Финляндию?" Тем более, как оказалось, до сих пор он бывал только в приграничных Лаппеенранте (Lappeenranta) и Иматре (Imatra), куда обычно ездят лишь шопоголики и частые путешественники, которым нужно "прокатить" визу. И тут я ему про финскую столицу в уши напел: это, мол, тот город, в котором хоть раз, но стоит побывать. Ну, в общем, почему бы и не съездить? Тем более, на новой комфортной машине. Предстоящую поездку омрачала лишь травма колена моего друга, которое после перенесенной операции заживало медленно и не позволяло ему совершать продолжительные пешие прогулки. Но я подумал, что гулять по Хельсинки долго, в общем, и негде, тем более, что мы наверняка сможем организовать и какую-то облегченную программу. Ну, в баре каком-нибудь лишний раз посидим, чтобы колено отдохнуло, или еще что-то типа того придумаем.

Стыдно признаться, но, посетив в Хельсинки по самым скромным подсчетам раз тридцать, я ни разу не обращал внимания на обзорные экскурсии по воде, которые начинаются от Рыночной площади (Kauppatori), расположенной в районе пассажирского порта. Но зоркий Арне, уже успевший отхромать несколько километров от одной столичной достопримечательности до другой, высмотрел билетную кассу, и за 8 EUR на двоих, если я правильно помню, мы получили места на двухпалубном прогулочном кораблике, отплывающем от Кауппатори через несколько минут. Идеальный вариант - ходить никуда не нужно, сиди себе спокойно и наблюдай различные красоты. А тут еще как раз хватило времени и по бутылочке пива в дорогу купить! При этом я больше чем уверен: не будь со мной Арне, и не будь у него проблем с коленом, не поплыл бы я никуда, потому что и не подумал бы об этой возможности. В общем, "не было бы счастья, да несчастье помогло", как гласит русская народная поговорка.

Оправляющихся на экскурсию провожают серьезные финские чайки, зорко наблюдающие за тем, как пассажиры размещаются на своих местах, и на глаз оценивающие волну Балтийского моря. Пиво чайки не пьют, а из еды у нас с собой ничего не было, поэтому птице мы стали неинтересны и она сосредоточила свое внимание на заполнивших всю верхнюю палубу шумных китайцах.



Выходя в море, мы минуем паромный терминал компании Viking Line, ответственной за пассажирские перевозки в северной Балтике. Паромы "Викинга" курсируют между Финляндией, Швецией, Эстонией и Аландскими островами, куда мне уже давно очень хочется попасть. На переднем плане - круизное судно "Коламбус-2" (MS Columbus 2, 1998) немецкой компании Hapag-Lloyd AG, рассчитанное на 698 пассажиров при 400 членах экипажа. В порт Хельсинки этот корабль заходил всего на день в ходе своего первого рейса после переименования, и далее был переведен на более экзотические направления (Юго-Восточная Азия, Австралия, Южная Америка). Так что, можно сказать, нам повезло его повстречать. Кстати, двигатели у "Коламбуса" финские - четыре мощных дизеля Wärtsilä. На заднем плане - паром "Мариэлла" (MS Mariella, 1984), полностью построенный в финском Турку (Turku), и способный разместить на борту 2.500 пассажиров и 430 легковых автомобилей. "Мариэлла" курсирует между Хельсинки и Стокгольмом, по пути заходя в Мариехамн (Mariehamn), столицу полунезависимых Аландов.

Так подробно я останавливаюсь на этом только потому, что в последнее время все чаще слышу презрительные отзывы о финской промышленности, которой, вроде бы, и нет вовсе. Многие уверены, что экономика Финляндии существует лишь за счет богатых русских туристов, в приграничных городках скупающих оптом сосиски, молочную продукцию и бытовую химию, качество которых не в пример лучше аналогов российского производства. Я же, напротив, всякий раз готов предоставить примеры высочайшего развития финских промышленных предприятий и их продукции, занимающей одно из ведущих мест в мире.



А это паром "Симфония" (MS Silja Symphony, 1991), представитель компании Silja Line, главного конкурента "Викинга", выкупленной у финнов в 2006 г. эстонским (!) перевозчиком AS Tallink Group. Этот паром также построен в Турку, правда, уже на другой верфи. Маршрут "Симфонии", рассчитанной на перевозку 2852 пассажиров и 450 автомобилей, повторяет маршрут вышеописанной "Мариэллы". Забавный тюлений профиль, эмблема компании (тюлень по-фински - "силья"), всегда вызывает у меня ностальгические чувства. Впервые я увидел его в начале 1990-х, когда впервые переплыл на одном из этих паромов Ботнический залив на пути в Стокгольм. Помню, это путешествие в ранней юности произвело на меня неизгладимое впечатление.



На мощных волнах, расходящихся от гигантских паромов, наш небольшой кораблик ощутимо качало, поэтому некоторые фотографии получились не очень четкими.

Похоже, что ребята на фото ниже опаздывали к отправлению "Симфонии", но, увидев, что она уже отошла от причала, опустили руки и заглушили двигатель катера.



Поначалу проплываем мимо элитного района Улланлинна (Ullanlinna) в южной части Хельсинки. Его название восходит к имени шведской королевы Ульрики Элеоноры (Ulrica Eleanor, 1688-1741), в честь которой была названа крепость, защищавшая город со стороны моря. Собственно, Улланлинна - это производная от шведского названия Ульрикасборг (Ulrikasborg), что означает "замок Ульрики".



Погода отличная, на набережной Мерисатаманранта (Merisatamanranta) вовсю отдыхают жители финской столицы. В середине XIX в. после сноса береговых укреплений эту территорию, обладавшую привлекательным пляжем, облюбовали зажиточные горожане, построившие здесь летние загородные дома. Популярное место отдыха нашло отражение в современном названии набережной, которое в переводе на русский буквально и означает - Пляж-у-морского-порта.



Но, несмотря на то, что с воды Хельсинки производит на удивление приятное впечатление, все самое интересное начинает происходить по левому борту, со стороны моря.

Многие острова, окружающие Хельсинки, были заселены и использовались со средних веков, однако, важное значение они получили лишь в XVIII в., когда по итогам нескольких русско-шведских войн королю Фредрику I (Fredrik I, 1676-1751), владевшему в том числе и Финляндией, пришлось задуматься об укреплении береговой линии своих восточных провинций. С этого момента до конца XIX в. многие острова архипелага перешли под контроль военных, а некоторые остаются в собственности финской армии и по сей день.

В XVIII в. на острове Валкосаари (Valkosaari) располагались армейский госпиталь и холерный карантин. В середине XIX в. армия передала остров гражданским властям, и вскоре здесь разместился первый в Финляндии яхт-клуб, названный, впрочем, по-шведски - Nyländska Jaktklubben или NJK. На открытии клуба 4 марта 1861 г. присутствовал великий князь, генерал-адмирал Константин Николаевич, родной брат императора Александра II.



Павильон-резиденция яхт-клуба был построен в 1900 г. Члены клуба, получившего в аренду весь остров Валкосаари за чисто символическую плату в 225 финских марок в год, очень гордятся тем, что именно здесь зародилась Федерация парусного спорта Финляндии (SPV, Suomen Purjehdus ja Veneily).

Я очень удивился, увидев среди множества государственных флагов, украшающих набережную острова, казахстанский: "откуда в Казахстане яхтсмены?" А, впрочем, что может помешать богатому казаху купить яхту в любом приморском городе мира и вступить в финский яхт-клуб? Но, возможно, меня все же подвело зрение.



Один из лодочных причалов NJK, вытянувшийся в сторону острова Луото (справа). Считается, что в летний период в гаванях клуба могут разместиться до 450 яхт. В холодные месяцы на берегу "зимуют" до 150 парусников. Черт его знает, много это или мало, но для финнов эти цифры, опять же - предмет особой гордости.



Остров Луото (Luoto) - сосед Валкосаари и соединен с последним мостом. Его единственная достопримечательность - изящный ресторан "Сааристо" (Saaristo Ravintola, 1898), вплоть до середины XX в. служивший популярным местом встреч местной богемы. Сейчас, конечно, сюда, в основном, туристов привозят пообедать с видом на море и хельсинкский порт.



Остров Сярккя (Särkkä), во времена Российской империи известный как Ключевой. Являлся важной частью фортификационного комплекса Свеаборг или, по-фински, Суоменлинна (Suomenlinna), и защищал главную крепость от удара со стороны суши. Укрепления на Сярккя, позже получившие собственное название Сярккялинна (Särkkälinna) были возведены в 1746-70 гг.

С 1922 г. остров находится в собственности яхт-клуба Merenkävijät. В настоящее время главными достопримечательностями здесь, кроме самих каменных бастионов, служат одноименный крепости ресторан (c 1942 г.) и сауна, спроектированные и декорированные известным финским архитектором Ойвой Каллио (Oiva Kallio, 1884-1964).



Яхта на фоне острова Пикку-Мустасаари (Pikku Mustasaari, Маленький Черный остров), известного в российские времена под именем Госпитальный. Название говорит само за себя: здесь располагался гарнизонный госпиталь. В наши дни на острове находится Военно-морское училище (Merisotakoulu или MERISK) - трехэтажное здание справа (насколько я понял, именно в нем раньше и был госпиталь). Пикку-Мустасаари - самый северный из пяти островов, составляющих крепость Суоменлинна, и единственный, до сих пор остающийся в ведении Министерства обороны Финляндии.



Маленький Черный остров под другим углом. Если приглядеться, то у ворот бастиона можно рассмотреть противокорабельные орудия XIX в., выставленные для всеобщего обозрения.



Главная пристань Исо-Мустасаари (Iso Mustasaari, Большой Черный остров). Здесь сосредоточена инфраструктура гарнизона: казармы, квартиры офицеров, а также склады и проч. Здесь же проживал и комендант крепости, поэтому до обретения Финляндией независимости остров назывался Комендантским. На заднем плане - церковь Суоменлинны (Suomenlinnan kirkko, 1854), вначале называвшаяся собором св. Александра Невского и обладавшая пятью золочеными куполами. Пришедшие к власти финны, бывшие, в основном, лютеранцами, купола демонтировали и к 1921 г. перестроили церковь до неузнаваемости. Теперь она выглядит довольно скромно. Интересен тот факт, что во время превращения церкви из православной в лютеранскую, финны устроили наверху маяк, что в некотором роде делает ее уникальной: в мире существует всего несколько действующих церквей подобного "двойного назначения".



Южная оконечность Исо-Мустасаари. Недавно узнал, что здесь расположена трудовая колония для малолетних преступников, которых финны успешно перевоспитывают.



Напряженный водный трафик в районе крепости. Когда-то давно мой товарищ Йорма сказал, что финн без лодки - это не совсем финн. Финский мужчина может не иметь автомобиля, но лодка у него быть должна. Хотя бы надувная, резиновая. Разумеется, сам Йорма был счастливым обладателем парусной яхты, тщательный уход за которой поглощал все его свободное время. Глядя на множество плавучих объектов, неутомимо снующих по водной глади и, кажется, еле успевающих увернуться от своих более крупных собратьев, и особенно - на фоне огромных паромов и сухогрузов, его утверждение кажется мне абсолютной истиной.
 

Среди традиционных спортивных яхт и скоростных катеров можно иногда встретить и таких парусных красавиц. Гордо реет на мачте финский флаг! А то вдруг еще за пиратов примут?..



Финские девки собрались на корме и пристально наблюдают, как мы их фотографируем.



А вот шхуна попроще, но и такую приятно встретить.



Однако, самое время посмотреть, что происходит по другому борту... А там - Хельсинки. Никогда не думал, что вид с воды на финскую столицу может быть так хорош! На заднем плане виден двойной шпиль неоготической церкви св. Иоанна (Johanneksenkirkko, 1893). Вернувшись на берег, мы еще дойдем до нее тем же вечером.



Ледоколы, как и люди, летом обычно отдыхают. "Отсо" (Otso, 1986) и "Контио" (Kontio, 1987) - заслуженные работяги, год за годом проводящие караваны торговых судов через скованную льдом Балтику. При этом "Контио" также имеет на борту специальное оборудование для сбора разлившихся нефтепродуктов.



А Voima, пришвартованный к берегу впереди "Отсо" - настоящий ветеран среди ледоколов. Он был спущен на воду в далеком 1952 г., и стал первым финским ледоколом, произведенным в послевоенное время. По мирному договору 1944 г. Финляндия передала СССР в счет репараций оба своих, имевшихся на тот период, современных ледокола "Яякарху" (Jääkarhu, 1922) и "Войма" (Voima, 1924), получивших в Советском Союзе названия "Сибиряков" и "Малыгин", соответственно (я помню, в детстве у меня были почтовые марки с изображением этих кораблей!), и посему была вынуждена ускоренными темпами приступать к созданию замены, что послужило серьезным толчком к развитию финского кораблестроения. Новый ледокол хотели сначала окрестить "Инто" (Into), но в итоге назвали его в честь утерянного предшественника "Войма", что по-фински означает "мощь".

Вообще, финская ледокольная промышленность многим обязана этому кораблю. Так, например, "Войма" - первый в истории ледокол, оснащенный двумя носовыми винтами, что в начале 1950-х гг. оказалось сверхэффективным инженерным решением и позволило финской промышленности в этой отрасли выйти в мировые лидеры. Замену старому кораблю обещают лишь в конце 2015 г.



Вспомогательный корабль финской береговой охраны "Тави" (VL Tavi, "Чирок"), чьими основными задачами являются поисково-спасательные работы и экологическое патрулирование, стоит напротив мощных и свежепокрашенных ледоколов, как бедный родственник.



На этом наша первая прогулка по островам, находящимся к югу от Хельсинки, завершилась. Мы еще немного прогулялись по Улланлинне, посидели в бельгийском пивном заведении Belge Bar & Bistro, и пошли отдыхать в гостиницу, намереваясь утром выдвигаться в сторону дома, по пути завернув в город Порвоо (Porvoo).

Далее: Суоменлинна (Свеаборг) - финская шведская крепость с русской историей.