В предыдущих сериях:
- Ганновер, часть 1. В поисках "красной нити".
- Ганновер, часть 1. В поисках "красной нити".
Ирландский паб Dublin Inn меня поразил сразу несколькими моментами. Во-первых, в дополнение к стандартному для правильных пабов набору пива здесь потрясающий выбор ирландского виски. Ну где еще можно одновременно встретить Locke's, Crested Ten и Coleraine?! Во-вторых, подают виски не в стандартных тумблерах, а в правильных гленкернах (хотя в случае с "ирландцами", это, наверное, излишняя вычурность!). Такого я не встречал ни в одном пабе мира, а повидал я их уже прилично, от Ирландии до Китая! Ну, и в-третьих, персонал паба сплошь ирландцы и англичане, ни слова не говорящие по-немецки. Мне показалось, что это здорово, с учетом традиционной любви немцев к английскому языку (тут я иронизирую).
Накатив виски с пивом, я вновь вышел на Маркт-плац, потому что где-то же он должен быть - старый город Ганновера... Меж тем, начало смеркаться и похолодало. После пары раундов в пабе название близлежащего магазина духовной литературы читалось не иначе, как "бухандлинг". Бухандлинг у Рыночной церкви - да-да, я только что это сделал!
Ганновер - столица земли Нижняя Саксония с полумиллионным населением, получивший в последние годы мировую известность из-за выставочного комплекса Hannover Messe, являющегося крупнейшим в Европе. Считается, что город ведет свое начало с середины XII в., когда герцог Генрих Лев (Heinrich der Löwe, 1129-95), двоюродный брат императора Фридриха Барбароссы, построил замок Лауенроде (Lauenrode) на обрывистом берегу реки Лайне (Leine), чтобы контролировать расположенную здесь паромную переправу и рыбацкую деревушку. Современные немецкие историки доказывают, что поселение в этих местах упоминалось еще во времена Клавдия Птолемея, и в доказательство приводят найденные при раскопках церкви Св. Эгидия римские монеты и амфоры. Так или иначе, в средние века Лайне еще была полноводной и соединяла расположенный на пересечении торговых путей Ганновер с ганзейским Бременом (Bremen), что привело к бурному развитию города. Очень помогли этому и обнаруженные в близлежащих холмах залежи железа и серебра.
Второй толчок развитию города был дан в начале XVIII в., когда в результате исторического казуса о престолонаследии курфюрст Ганновера стал королем Великобритании и Ирландии. Личная уния между двумя государствами продлилась около полутора веков, причем могущественная островная империя постоянно ввязывалась в европейские войны, отстаивая ганноверские интересы, иногда вопреки собственным. В общем, можно сказать, что вплоть до Второй Мировой войны дела в Ганновере шли прекрасно. И вследствие этого даже коровы у них - с человеческим лицом!
Вот еще объект, который все фотографируют в Ганновере - квинтэссенция "спортивных баров", передвижной вело-столик, чтобы распивать алкоголь, совмещая этот процесс с осмотром достопримечательностей. На круглом перевернутом конусе закрепляется столешница, лицом к которой сидят 4-5 человек, синхронно крутящих педали. Направление движения выбирает "штурман", он же - единственный обладатель руля. Тому, кто расположится на плетеной скамейке, до столешницы, понятно, не дотянуться, поэтому туда, скорее всего, сажают несовершеннолетних и абстинентов. Не знаю, как далеко можно уехать на такой хрени, но выглядит потрясающе!
Улица Karmarschstraße - попробуй выговорить двойное "ш"! - и расположенное на ней здание городской аптеки, которая, как иногда указывается, сохранилась чуть ли не с XVI в. На самом деле здание построено в самом конце XIX в. "по мотивам" снесенного аптечного крыла Старой ратуши, которое действительно существовало с 1561 г. Да, в общем, и сам архитектурный стиль этой Raths Apotheke нисколько не напоминает Средневековье.
Над входом в аптеку агрессивный единорог вовсю мочит ядовитых змей. В оформлении этого здания использованы сохранившиеся элементы средневековой отделки аптечного крыла ратуши. Вообще, конечно, и Старая ратуша, и Рыночная церковь, и аптека заслуживают куда более пристального внимания к деталям. Я, признаюсь, этот момент как-то упустил...
Оказалось, что первую дозаправку я устроил, не дойдя всего каких-то десяти метров до Kramerstraße, откуда и начинается полный популярного фахверка "восстановленный" Альтштадт. Тут же, среди десятков заведений, готовых заправить путешественника невыразительным пивом Beck's или уже упоминавшимся отвратительным и вездесущим Gilde Ratskeller, находится уютный маленький пивной ресторанчик "под старину" Broyhan Haus, предлагающий своим гостям всю линейку крепких классических боков от пивоварни Einbecker. Офигительно вкусно, особенно в сочетании с местным подобием рыбной солянки! Здесь я в итоге и завис до закрытия...
На самом деле, слово "восстановленный" я взял в кавычки не случайно. Крупный промышленный центр Германии (здесь в частности производились хорошо известные по военным фильмам бронетранспортеры Sd. Kfz. Hanomag - те самые, с колесной тягой спереди и гусеничной в кузовной части), Ганновер был одной из основных мишеней для стратегических бомбардировок союзнической авиации. По итогам авианалетов, к 1945 г. городская застройка была уничтожена на 60%, а в центре города - более, чем на 90%! Интересно, что при этом потери среди гражданского населения составили всего около 6000 человек. Видимо, хорошо работали системы бомбоубежищ и раннего предупреждения о грядущем налете. Так вот, понятное дело, старый город, состоявший, в основном, из полностью или частично деревянных зданий, выгорел дотла. И восстанавливать по окончанию войны здесь было просто нечего.
Но какой же старый немецкий город без исторического центра? Поэтому ганноверские градоначальники, как и в целом по Германии, распорядились отыскивать редкие сохранившиеся фахверковые здания как в черте города, так и за его пределами, и перевозить их по досочке, по кирпичику в центр Ганновера для предания Старому городу исторической достоверности. Некоторые из этих домиков на Burgstraße, формирующих современный исторический силуэт города, проделали таким образом путешествие в несколько десятков километров!
Ну, а что? Я считаю, в сложившейся тогда ситуации подобное решение было единственно правильным. Восстановление каждого утраченного строения по фотографиям и чертежам масштабно производиться в то время не могло, поскольку городу хватало и других забот, а фрагментарная реставрация неизбежно привела бы к дикому смешению старины и новодела, как здесь, на Knochenhauerstraße, которую, судя по флагу, оккупировали патриотичные грузины.
Домики, заросшие плющом, на Ballhofstraße, куда интереснее выглядят в теплое время года. Напротив них - и хорошо, что на фото этого не видно! - несуразное современное здание драматического театра (Niedersächsische Staatstheater Hannover).
Та же Ballhofstraße, вид с Burgstraße. Ну, чем не домики от игрушечной железной дороги?!..
Фонтан перед домом Лейбница на Дровяном рынке (Holzmarkt). Фотографию самого дома Лейбница, в котором знаменитый философ жил с 1698 по 1716 г., а в настоящее время находится лекторий одноименного университета, я самым нелепым образом запорол. Еще одна ганноверская неудача!
Конюшенные ворота (Marstalltor, 1714) работы французского архитектора Луи де ла Фоссе (Louis Remy de la Fosse) на пути из Старого города к набережной. Как и все в Ганновере, эти ворота тоже изначально стояли совсем в другом месте, но были перенесены поближе к набережной, чтобы "дополнить ансамбль"...
А вот, наконец, сама набережная Лайне, а также Башня бегинок (Beginenturm, 1357), защищавшая примыкавший к городской стене бегинаж. Это единственный сохранившийся до нашего времени элемент каменных городских укреплений. В приземистом здании, закамуфлированном под крепостную стену, располагаются Исторический музей (Historisches Museum) и модная ловушка для туристов - ресторан "Башня". В "Башне", понятное дело, также угощают тошнотным "напитком с петушком"...
Шпиль лютеранской церкви Святого Креста (Kreuzkirche, 1333) - самой старой церкви города. Можно сказать, что это крайняя северо-западная точка Альтштадта, поскольку к церковной площади уже примыкает застройка 1960-х гг. Ганновер поддержал Реформацию с самого начала, католический церковный совет был изгнан из города уже в 1533 г., и вплоть до середины XIX в. население города полностью пребывало в лоне лютеранской церкви.
Типа, "откуда есть пошел стольный град Ганновер". "На высоком берегу" - так называется эта набережная. Считается, что именно от этих слов, произнесенных с нижнесаксонским акцентом, и берет свое начало название города. Похоже, основное русло Лайне с развитием города все-таки "передвинули" на несколько сот метров к западу. В противном случае совершенно непонятно, зачем было строить город на берегу канавы, ширина которой в этом месте от силы метров десять... В то же время, основное русло реки значительно солиднее, а ниже Ганновера по течению река и вовсе судоходна.
Замковый мост (Schloßbrücke, 1686) с видом на Новую ратушу. Лайне тут немного шире, чтобы симпатичнее выглядеть перед Замком-на-Лайне (Leineschloss), в котором заседает Земельный совет Нижней Саксонии (Niedersächsischer Landtag).
В месте, где Лайне вырывается из трубы, в которую она заключена выше по течению, устроен искуственный водопад. Это создает иллюзию того, что площадь Семерых-из-Гёттингера (Platz der Göttinger Sieben) является широким мостом.
Во время дождей или весеннего паводка - а дело было как раз в марте! - водопад довольно сильно шумит, как будто бы Лайне - мощная и бурная река, а вовсе и не петляющая по Саксонской равнине "веревка", как следует из ее названия. Коники на щитах - это, по-моему, гербы Ганновера разных времен, а вот два остальных мне неизвестны.
На элементах конструкции водопада довольно комфортно сидят совершенно контуженные голуби. Сидят абсолютно неподвижно, я даже было подумал, что это муляжи. На них летят брызги, да и клевать в водопаде нечего... Что же их там привлекает?
На другом берегу Лайне, напротив набережной Am Hohen Ufer и Башни Бегинок, находится скульптурная группа "Наны" (Nanas, 1974), которую изваяла видный деятель поп-культуры, французский скульптор Ники де Сен-Фалль (Niki de Saint-Phalle, 1930-2002). Предполагается, что в этих веселеньких раздувшихся формах зритель увидит выразительные женские фигуры - зовут их София, Шарлотта и Каролина. Кто такие "наны" и почему они так называются, мне неизвестно, но, впрочем, я не особо и интересовался.
Первоначально установка этих фигур вызвала массовые протесты горожан (и я их понимаю!), однако потом, будто бы, жители Ганновера смирились, а после и полюбили танцующих теток настолько, что в 2000 г. сделали Ники де Сен-Фалль почетным гражданином. Ну, и теперь это, типа, символ города, с чем его и поздравляем. А на фото ниже, если приглядеться, видна Лайне во всю ее необъятную ширину...
Подобные произведения художницы находятся во многих крупных городах мира. Помню, я неожиданно наткнулся на целый парк таких скульптур в Стокгольме. Симптоматично, что в кадр с толстухами неизменно попадает здание земельного министерства культуры... А в выходные тут вообще шумит блошиный рынок. Я сходил полюбопытствовать на следующий день - помойка помойкой.
Насмотревшись на шарообразных полиэстеровых теток я понял, что тяга к прекрасному становится обременительной, ноги стоптаны, а душа просит более приземленных наслаждений. Отложив свидание с Новой ратушей на утро, я быстрым шагом направился обратно в сторону кабачка Broyhan Haus, где досидел до закрытия, а затем предался разнузданному pub-crawling'у. Долго ли, коротко ли продолжалось все это, я не помню, но, проснувшись утром в своем отеле (как я туда добрался?), я с удивлением обнаружил в памяти Canon'а этот снимок...
Комментариев нет:
Отправить комментарий